Είναι αργά το απόγευμα και στέκομαι πάνω σε ένα ενεργό, αν και προσωρινά εγκαταλελειμμένο, ισραηλινό καταφύγιο.
Μέσα από τον φακό μου Nikon μπορώ να δω καθαρά μια τεράστια συριακή σημαία να κυματίζει μεγαλοπρεπώς στον άνεμο. Η σημαία είναι κοντά, φτου κοντά, αλλά γιατί να μην είναι εκεί – όλη αυτή είναι η Συρία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
Εκεί που κυματίζει η σημαία είναι η Συρία. Πίσω από τη σημαία, είναι η Συρία. και η Συρία είναι εκεί που στέκομαι τώρα, εκτεθειμένη και τρέμω στον ψυχρό άνεμο που έρχεται από τα βουνά.
Είναι πολύ θέαμα, παντού γύρω μου, πολύ θέαμα! Ακριβώς μπροστά – κατεστραμμένα και εγκαταλελειμμένα – βρίσκονται τα υπολείμματα των σπιτιών και των κτιρίων της συριακής πόλης al- Qunaitra. Αριστερά, ο ΟΗΕ, ή ακριβέστερα, η βάση του UNDOF. Υπάρχουν λευκά φορτηγά και ελαφρά τεθωρακισμένα οχήματα πίσω από την περίμετρό τους. σχεδόν όπως εκείνα έξω από την Γκόμα, το Ανατολικό Κίβου, στη ΛΔ Κονγκό.
Αλλά εδώ, η βάση του ΟΗΕ βρίσκεται σε αυτό που ονομάζεται Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη, ή DMZ. Είναι ακριβώς μεταξύ της κατάπαυσης του πυρός του 1974 UNDOF γραμμές Alfa και Bravo. Μέσα από το DMZ περνάει γυαλιστερός και νέος ισραηλινός αγκαθωτός, υψηλής τάσης, στερεοτυπικός και παρά τη λάμψη –μελαγχολική– συρμάτινη περίφραξη του.
Πάνω από όλο αυτό το χάος, στην κορυφή του βουνού, βουίζει ένα τεράστιο ισραηλινό στρατιωτικό φυλάκιο, εξοπλισμένο με δεκάδες ραντάρ, συσκευές ακρόασης και κεραίες. Είναι μακριά, ίσως ένα χιλιόμετρο μακριά, αλλά ο ήχος που παράγει είναι σαν αυτόν μιας γιγάντιας κυψέλης. Είναι πραγματικά αντιπαθητικά πράγματα – όπως κάποια γελοιογραφία για την υπερβολική στρατιωτικοποίηση. ένα θωρηκτό τοποθετημένο στην κορυφή του βουνού.
Φωτογραφίζω χαρακώματα του καταφυγίου. η κορυφή του βουνού έγινε φρούριο επιτήρησης, και μετά μερικά παλιά σκουριασμένα, καθώς και αυτά τα νέα γυαλιστερά καλώδια. "Κίνδυνος! Ορυχεία!» Είναι γραμμένο, υποθέτω, στο πνεύμα της διεθνούς κατανόησης, στα εβραϊκά, αγγλικά και αραβικά. Αυτά τα σημάδια είναι παντού γύρω μου. Προσπαθώ να μην κάνω πολύ μακριά από τα κύρια μονοπάτια, αν και που και που ξεφεύγω – οι εικόνες είναι πολύ δυνατές, πολύ δελεαστικές.
Η Ισραηλινή δικηγόρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κα Lynda Brayer, η οποία οδήγησε μαζί μου από τη Χάιφα, κάθεται τώρα μέσα στο αυτοκίνητο. Πρέπει να σκέφτεται ότι είμαι τουλάχιστον μέτρια τρελός. Παρά την ανησυχία και τις αντιρρήσεις της, οδήγησα αυτό το μικρό Nissan σε πολλούς λόφους, με θέα στη Συρία. Το οδήγησα κοντά στις ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. δρόμο ή κανένα δρόμο.
Αλλά πραγματικά δεν χορταίνω – οι εικόνες είναι έντονα διεστραμμένες. Η όλη πραγματικότητα αυτής της κατοχής –η ισραηλινή κατοχή των Υψιπέδων του Γκολάν– είναι τρελή, σουρεαλιστική και με τον δικό της πονηρό τρόπο – «τέλεια».
Και μετά με χτυπάει κι αυτό Είμαι τρελός. Μόλις λίγες μέρες νωρίτερα, στις 30 Ιανουαρίου 2013, το Ισραήλ επιτέθηκε σε συριακό έδαφος, καταστρέφοντας εγκαταστάσεις έξω από τη Δαμασκό, χρησιμοποιώντας μαχητικά αεροσκάφη. Σύμφωνα με Reuters:
Το υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον επικεφαλής της δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα Γκολάν για να πραγματοποιήσει τη διαμαρτυρία μια ημέρα αφότου το Ισραήλ έπληξε αυτό που η Συρία είπε ότι ήταν ένα στρατιωτικό ερευνητικό κέντρο και οι διπλωμάτες είπαν ότι ήταν μια συνοδεία όπλων που κατευθυνόταν προς τον Λίβανο.
«Η Συρία θεωρεί το Ισραήλ και εκείνους που το προστατεύουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας πλήρως υπεύθυνους για τα αποτελέσματα αυτής της επίθεσης και επιβεβαιώνει το δικαίωμά της να υπερασπιστεί τον εαυτό της, τη γη και την κυριαρχία της», ανέφερε η συριακή τηλεόραση.
Ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ δήλωσε λίγες μέρες αργότερα: «Η Συρία μπορεί να αμυνθεί από τις «τρέχουσες απειλές… και την επιθετικότητα».
Να, λοιπόν, είμαι εντελώς εκτεθειμένος, φορώντας το πράσινο παλτό μου, στέκομαι πάνω από ένα ισραηλινό καταφύγιο, κοιτάζοντας τη Συρία μέσα από τον μεγάλο φωτογραφικό μου φακό. «Αυτό ίσως δεν είναι πολύ σοφό», μουρμούρισα τρέχοντας κάτω από το λόφο για κάλυψη.
*
Τι όμορφα που είναι τα υψώματα του Γκολάν, τι όμορφα! Τι υπέροχες είναι οι πράσινες ήπιες πλαγιές και τα δραματικά θυελλώδη σύννεφα, που αγκαλιάζουν, σαν απαλό παρηγοράκι, τις κορυφές των λόφων.
Πόσο λυπηρό, πόσο σημαδεμένο, πόσο μαγεμένο είναι τα Υψίπεδα του Γκολάν! Αυτά τα πανίσχυρα πέτρινα στρατιωτικά εμπόδια, που μοιάζουν με τα τείχη των παλιών κάστρων των Ίνκας. αυτή η συνεχής ροή του ισραηλινού στρατιωτικού υλικού – αυτά τα φορτηγά και τα 4×4 και τα τανκς – και τριγύρω, αυτοί οι ανώνυμοι πέτρινοι τοίχοι που κάποτε περικύκλωναν τοπικά σπίτια και χωριουδάκια και πόλεις.
Είναι όλα τόσο άδεια τώρα. Σταματάω το αυτοκίνητο, σκοτώνω τη μηχανή και ακούω: Δεν ακούω πουλιά, μόνο αυτό το συνεχές βουητό από τους γύρω λόφους.
«Στην κατεχόμενη επικράτεια των Υψιπέδων του Γκολάν, η πλειοψηφία των ανθρώπων εκδιώχθηκε. βάναυσα και χωρίς τελετές», μου είπε ο Joul Jammal, ένας Ισραηλινός δικηγόρος. «Αυτό το συριακό έδαφος που κατέχεται από το Ισραήλ, κατοικείται κυρίως από τους Άραβες Δρούζους. αυτούς τους γενναίους και περήφανους κατοίκους, που δεν υπέκυψαν στην κατοχή για δεκαετίες». Οι Δρούζοι σχηματίζουν μια εξαιρετικά δεμένη κοινωνία και όπως ο Bohras αντιπροσωπεύουν έναν από τους κλάδους των Ισμαηλιτών. Ορισμένες θεωρίες υποστηρίζουν ότι οι Δρούζοι είναι στην πραγματικότητα Μουσουλμάνοι, κάποιες ότι δεν είναι καθόλου.
Κάποιοι λένε ότι η κατάληψη των Υψιπέδων του Γκολάν είναι «ήπια», ότι οι Δρούζοι απολαμβάνουν υψηλό βιοτικό επίπεδο, πολύ υψηλότερο από ό,τι στις περισσότερες χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της Συρίας. The Economist υποστήριξε ακόμη και ότι αν το Ισραήλ επέστρεφε τα Υψίπεδα του Γκολάν στη Συρία, πολλοί από τους κατοίκους του θα έπασχαν από το σύνδρομο του Χονγκ Κονγκ.
Πρόκειται για εξαιρετικά κυνικές αναλύσεις.
Πριν από τον Πόλεμο των Έξι Ημερών του 1967, ο πληθυσμός των Υψωμάτων του Γκολάν αποτελούνταν από 145.000 κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων πολλών χιλιάδων Παλαιστινίων προσφύγων. Οι Ισραηλινοί ανάγκασαν τη μεγάλη πλειοψηφία των ντόπιων να φύγουν. Μόνο 7.000 έμειναν, και αυτά συγκεντρώθηκαν σε μια χούφτα χωριά.
Εκατοντάδες χωριά και χωριουδάκια κατεδαφίστηκαν και μεγάλο μέρος της γης δόθηκε σε Εβραίους αποίκους.
Ακόμη και η μεγαλύτερη συριακή πόλη στην περιοχή - η Αλ-Κουνέιτρα - καταλήφθηκε το 1967, επέστρεψε στη Συρία το 1974, αλλά πριν από αυτό, δυναμιτίστηκε και καταστράφηκε με μπουλντόζες.
*
Τώρα τα κιμπούτς και οι ισραηλινοί οικισμοί σημαδεύουν το τοπίο. Δεν υπάρχει απλώς κάποια αγροτική βιομηχανία. Το Merom Golan και το Ein Zivan, όχι μακριά από τα σύνορα και το στρατόπεδο των Ηνωμένων Εθνών, μοιάζουν με ορισμένες σύγχρονες οχυρώσεις, βαριά προστατευμένες κλειστές κοινότητες.
Στον κεντρικό δρόμο διαφημίζεται φάρμα «Βιολογικό βοδινό». Η πινακίδα είναι ειδυλλιακή και στρίβεις το τιμόνι και οδηγείς μέχρι το λόφο, για να σε καλωσορίσει μια κλειστή πύλη και συρματοπλέγματα. Το Ortal Winery διαφημίζεται ακριβώς στη διασταύρωση με το δρόμο που οδηγεί στην Ortal Community. Οδηγείτε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά σύντομα, αντί για κάποιο κομψό κελάρι κρασιού, ανακαλύπτετε μια τεράστια και βαριά μεταλλική πύλη, με κάμερες παρακολούθησης και μια απόκοσμη αίσθηση.
«Αυτό είναι ένα φυλάκιο», διαμαρτύρεται η κ. Brayer, «όχι μέρος της κοινοτικής υποδομής. Είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που μπορούμε να δούμε στη Δυτική Όχθη».
Πρέπει να κάνουμε τανκ. Το βενζινάδικο είναι αυτόματο, χωρίς να φαίνονται συνοδοί. Είναι πλήρως μηχανογραφημένο, και κρυμμένο πίσω από τον φράχτη. Ακόμη και για μένα, αυτό είναι πολύ προηγμένο τεχνολογικά.
Σε λίγο, το στρατιωτικό όχημα σταματά δίπλα μας. "Είσαι καλά?" μας ζητείται.
«Ωραία», λέω. «Ξέρεις πώς να το χειριστείς αυτό;» Δείχνω την αντλία. Ο στρατιώτης εξηγεί με ανυπομονησία. Δεν κάνει ερωτήσεις για τους λόγους της παρουσίας μας σε αυτόν τον χώρο. Είναι σίγουρος, συγκρατημένος, αλλά φιλικός. Το παράθυρό μου είναι ανοιχτό και υπάρχουν τρεις κάμερες ανοιχτά στο πίσω κάθισμα. Θα χρειαζόταν κάποια πειθαρχία για να μην το παρατηρήσετε. Ο στρατιώτης παρατηρεί. Αλλά δεν φαίνεται να τον ενδιαφέρει.
Στην Ινδία, στο Πακιστάν, στο Κονγκό – θα ήμουν ήδη υπό κράτηση και θα με συνόδευαν στους στρατώνες για ανακρίσεις. Εδώ ο στρατός έχει τον απόλυτο έλεγχο και δεν φοβάται. Σίγουρα με παρατήρησαν καθώς στεκόμουν πάνω από το καταφύγιό τους, φωτογραφίζοντας. Κανείς δεν φαίνεται να ενοχλείται.
Ρωτάω τον στρατιώτη για το καταφύγιο.
«Είναι ένα εγκαταλελειμμένο. τουλάχιστον για τώρα. Ρωτάς για σύγκρουση εδώ γύρω; Όχι, τίποτα – δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν υπάρχουν προκλήσεις από τη συριακή πλευρά… Καμία πρόκληση εδώ και χρόνια».
«Ακόμα και όταν τα ισραηλινά αεροσκάφη είχαν περάσει στη Συρία, μόλις πριν από λίγες μέρες;»
«Εδώ ήταν απολύτως ήσυχα», επαναβεβαιώνει. «Σαν να μην έγινε τίποτα».
Είναι ένα νέο παιδί, με γυαλιά, δειλό. Απαντάει στις ερωτήσεις μου συνοπτικά και επίκαιρα, σαν να στεκόταν μπροστά σε μια τάξη. Ο φίλος του είναι ανυπόμονος. φαίνεται να βιάζεται.
«Συγγνώμη, πρέπει να τρέξω», μου κουνάνε οι στρατιώτες.
Οδηγούμε δίπλα στο μνημείο που μνημονεύει κάτι που ονομάζεται «679 Ταξιαρχία». Υπάρχει ένα πολεμικό έργο τέχνης και κάποια ιστορία χαραγμένη στην πέτρα. Υπάρχει ένα παροπλισμένο ισραηλινό τανκ σταθμευμένο κοντά. Χρειάζομαι λίγη άσκηση. Πηδάω και πιάνω το κανόνι με τα δύο χέρια, και μετά κρεμάζομαι από αυτό για λίγο. Κάνω μερικά έλξεις. Όλος ο χώρος, όπως και η παρουσία μου εδώ, είναι παράξενα, Καφκικά.
Μια κοντινή βάση ξεχειλίζει από ισραηλινά οχήματα που μεταφέρουν ψηλές κεραίες. Κάνω μια αναστροφή, επιστρέφω στην είσοδο και φωτογραφίζω όλο το μέρος. Όλα είναι ανοιχτά. δεν φαίνεται να υπάρχουν μυστικά.
Αλλά πίσω στη Χάιφα, ο Joul Jammal με προειδοποίησε: «Φαίνεται ότι ο στρατός δεν φοβάται τους δημοσιογράφους. Όλα αυτά θέλουν να τα παρουσιάσουν ως «φωτισμένη κατοχή». Μπορείτε να κινηματογραφήσετε και να φωτογραφίσετε ό,τι είναι «ανοιχτό». Αλλά όταν σκοτώνουν και όταν καταστρέφουν σπίτια, σκοτώνουν περιοδικά και δημοσιογράφους».
Θαυμάζουμε τα μήλα σε έναν μικρό πάγκο. Υπάρχει μια λαμπρή άμεση θέα στην μη κατεχόμενη Συρία από εδώ. Μήλα και κεράσια – γι’ αυτό φημίζονται τα Υψίπεδα του Γκολάν.
Και είναι επίσης γνωστή για τη μαζική εκδίωξη του πληθυσμού της! Υπάρχει άλλος ένας αμπελώνας κοντά, ακριβώς μπροστά από τον τρομερό συρματοπλέγμα. Ξαφνικά χάνω όλη μου την αγάπη για ένα καλό κρασί, τουλάχιστον για κάποιο διάστημα.
«Είναι όλα ήσυχα εδώ», χαμογελάει ο πωλητής. «Μόνο οι ήχοι που παίρνουμε εδώ είναι οι κινητήρες των αυτοκινήτων, καθώς και το βουητό των ραδιοφώνων και των ραντάρ στην κορυφή του λόφου εκεί πέρα».
Πιο κάτω ανακαλύπτουμε έναν πύργο και ένα κανόνι από κάποιο παλιό τανκ, που βλέπει στην κοιλάδα και τη συριακή πόλη al-Quneitra. Είναι θαμμένο βαθιά στη γη και τώρα «στολισμένο» με γκράφιτι. Λίγα λεπτά με το αυτοκίνητο βόρεια, και υπάρχουν ζοφερά ερείπια ενός πρώην συριακού στρατιωτικού φυλακίου. Το γρασίδι είναι ψηλό εδώ και η σιωπή πλήρης.
Ένα ακόμη χιλιόμετρο πιο πέρα, και ξαφνικά εντοπίζω τεράστια πολυώροφα ερείπια ενός κτηρίου: ένα στρατιωτικό συγκρότημα ή μήπως ένα εγκαταλελειμμένο σχολείο;
Παρκάρω το αυτοκίνητο και περπατάω στις βαθιές λακκούβες. Μετά τους βλέπω: Ισραηλινούς στρατιώτες, ολόκληρο κομάντο, πολυβόλα έτοιμα, σκαρφαλώνουν στα τείχη, παίζουν περίεργα πολεμικά παιχνίδια. Ασκούνται.
Κάποια στιγμή με αντιλαμβάνονται. Ένας στρατιώτης περπατά προς το μέρος μου, αργά.
"Είναι όλα καλά?" Εδώ έρχεται η ίδια ερώτηση, και η ίδια φιλική αδιαφορία.
«Ωραία», λέω, δείχνοντας την τερατώδη αποσυντιθέμενη δομή. «Τι ήταν αυτό;»
«Μια παλιά βάση της Συρίας», απαντά.
"Μπορώ?" Δείχνω τον φακό στον καταδρομέα.
«Σίγουρα», σηκώνει τους ώμους και φεύγει.
«Γεια», του ουρλιάζω. «Πόσο κοντά θα μπορούσα να φτάσω στα όρια αν περπατήσω έτσι;»
«Οι λακκούβες είναι βαθιές», χαμογελάει. «Και δεν φοράς μπότες. Οδηγήστε πιο βόρεια και μπορείτε πραγματικά να καθίσετε στον φράχτη».
«Και κάψε τον κώλο μου στα χιλιάδες βολτ σου», λέω.
«Ακριβώς», γελάει.
«Ένα αστείο», νομίζω. «στρατιωτικό αστείο». «Ευχαριστώ», λέω.
Επιστρέφω στο αυτοκίνητο. Οδηγώ βόρεια.
*
«Ναι, μπορείς να πας μέχρι τα σύνορα», λέει ένας άντρας, ένας γίγαντας και ένας φρουρός, στην είσοδο του στρατιωτικού δρόμου που οδηγεί στα σύνορα με τον Λίβανο. Είναι Δρούζος, ντόπιος. Δεν χαμογελάει. δεν αστειεύεται. Βρισκόμαστε στο Majdal al-Shams, μια χωρισμένη πόλη με 9 χιλιάδες κατοίκους, τη μεγαλύτερη «αστική περιοχή» των Δρούζων στο Γκολάν.
«Μπορείτε να πάτε και να δείτε τον λόφο των φωνών. Εκεί συναντιούνται οι χωρισμένες, διαλυμένες οικογένειες. εκεί τουλάχιστον μπορούν να ανταλλάξουν βλέμματα και να φωνάξουν ο ένας στον άλλο μέσα από τα συρματοπλέγματα».
Τον ρωτάω για την κατάληψη των υψωμάτων του Γκολάν. Δεν διστάζει ούτε μια στιγμή:
«Είμαι Σύριος», λέει. «Θέλω αυτό το μέρος να επιστραφεί στη Συρία!»
Είμαι έκπληκτος. ένας άντρας δεν φοβάται να εκφράσει τα συναισθήματά του. Είναι περήφανος και ψηλός και συνεκτικός. Μου δίνει ακόμη και το όνομά του, το οποίο προτιμώ να μην χρησιμοποιώ.
Σε αντίθεση με τους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης και της Γάζας, οι άνθρωποι εδώ δεν χρειάζεται να ζητιανεύουν για άδειες εργασίας για να πάνε στο Ισραήλ. Αυτό είναι «προσαρτημένο, ενσωματωμένο έδαφος». Από το 1981 τα Υψίπεδα του Γκολάν υπάγονται στο ισραηλινό αστικό δίκαιο, ενσωματώνονται στο ισραηλινό σύστημα τοπικών συμβουλίων. Οι ντόπιοι μπορούν να πάνε όπως θέλουν. μπορούν να εργαστούν στη Χάιφα ή στο Τελ Αβίβ. Μπορούν να κάνουν αίτηση και να πάρουν ισραηλινή υπηκοότητα, ταυτότητα, ακόμη και διαβατήριο. Λιγότερο από το 10 τοις εκατό επιλέγουν αυτήν την επιλογή. Είναι περήφανοι και είναι πεισματάρηδες: το σπίτι τους είναι η Συρία. Περιμένουν να «γυρίσουν σπίτι», περιμένοντας ήδη για πολλές δεκαετίες.
«Υπάρχουν πολλές χωρισμένες οικογένειες;» ρωτάω τον φύλακα.
"Ναι πολλα. Τα σπίτια είναι και στις δύο πλευρές και τα σύνορα τρέχουν ενδιάμεσα».
Τον ρωτάω αν έχει κάποια μέλη της οικογένειας στην άλλη πλευρά του φράχτη.
«Ναι, στη Jaramana, ανατολικά της Δαμασκού. Όλοι συναντιόμαστε στην Ιορδανία, μια στο τόσο. Η Ιορδανία είναι όπου μπορούν να συναντηθούν οι οικογένειες από τη Συρία και τα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν».
Η οριακή γραμμή απέχει ένα χιλιόμετρο από το κέντρο. Είναι τερατώδες, φρικτό. Σε σύγκριση με αυτό, τα παλιά σύνορα του Ψυχρού Πολέμου έμοιαζαν με περιπάτους. Και ακόμη και τα σύνορα μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας έχουν κάπως πιο «αστική» εμφάνιση.
Αυτά τα σύνορα – μεταξύ της Συρίας και της κατεχόμενης Συρίας – έχουν πλέον τρία ψηλά στρώματα ηλεκτρικών φράχτων, εξοπλισμένα, παραδοσιακά, με συρματοπλέγματα. Ενδιάμεσα υπάρχει ένας στενός δρόμος για τα ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα. Και μόνο τότε, μόνο πίσω από όλα αυτά, υπάρχουν οι σκοπιές του ΟΗΕ.
Παραδόξως, φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως οχύρωση από τη συριακή πλευρά.
Πριν γίνουν τα κινητά τηλέφωνα προσιτά, οι άνθρωποι συνήθιζαν να έρχονται εδώ, στα σύνορα, και από τις δύο πλευρές. συνήθιζαν να παρατάσσονται με ταυροκέφαλα για να κάνουν κουβέντες με τους συγγενείς τους. Μου λένε ότι εξακολουθούν να έρχονται, περιστασιακά, απλώς για να κοιτάξουν ο ένας τον άλλον, μέσα από το πλέγμα από συρματοπλέγματα. Έρχονται εδώ για να δουν, να αναγνωρίσουν τα πρόσωπα των αγαπημένων τους.
Κουνώ το χέρι στο φορτηγό όχημα. Το σταματάω και ρωτάω τον οδηγό πότε κατασκευάστηκε πραγματικά αυτό το άσχημο πράγμα.
«Είναι καινούργιο», λέει. «Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα. Επιστρέψτε σε λίγους μήνες: Οι Ισραηλινοί σχεδιάζουν να χτίσουν το πραγματικό τείχος – ψηλό και τσιμεντένιο. Θα ανέβει πολύ σύντομα».
*
Μιλάμε με αρκετούς ανθρώπους στο Majdal al-Shams και σε άλλα χωριά και πόλεις της περιοχής.
Οι Δρούζοι θα μπορούσαν να περιγραφούν ως ανοιχτοί και φιλικοί άνθρωποι. Ζουν στο δικό τους σύμπαν. Έχουν τη δική τους θρησκεία και φιλοσοφία ζωής. Πιστεύουν στη μετενσάρκωση και σχεδόν ποτέ δεν παντρεύονται εκτός της φυλής τους.
Σύμφωνα με τα πρότυπα της περιοχής, τα υψώματα του Γκολάν είναι πολύ πλούσια περιοχή. Το σύστημα υγείας και η εκπαίδευση είναι παρόμοιας ποιότητας με εκείνα του Ισραήλ, όπως και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες.
Αλλά πρόκειται για κατεχόμενη γη, από την οποία εκδιώχθηκαν οι περισσότεροι ντόπιοι αμέσως μετά τον πόλεμο. Τώρα οι εβραϊκοί οικισμοί είναι διάσπαρτοι στο οροπέδιο.
Το Ισραήλ προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τη μοναδικότητα του πολιτισμού και της θρησκείας των Δρούζων προς όφελός του: να πείσει τους ιθαγενείς ότι δεν είναι μέρος της Συρίας. ότι είναι ένα ξεχωριστό έθνος.
Όπως εξήγησε ο κ. Τζαμάλ: «Το Ισραήλ χρησιμοποιεί τη στρατηγική διαίρει και βασίλευε. προσπάθησε να δημιουργήσει την έννοια του επιφανειακού κράτους των Δρούζων, χρησιμοποιώντας το γεγονός ότι οι Δρούζοι έχουν τη δική τους πίστη, η οποία απέχει πολύ από το κυρίαρχο ρεύμα του Ισλάμ».
Αλλά οι Δρούζοι αντιστάθηκαν, τουλάχιστον η μεγάλη τους πλειοψηφία. Η επιστροφή στη Συρία είναι ο στόχος τους, ακόμη και μετά από αρκετές δεκαετίες της λεγόμενης «ήπιας» κατοχής.
Μας λένε ότι πολλοί άνθρωποι από τα Υψίπεδα του Γκολάν στοχεύουν να σπουδάσουν στη Συρία. Περίπου 200 φοιτούν τώρα στα πανεπιστήμια εκεί για να γίνουν γιατροί, οδοντίατροι και δικηγόροι. Ο ΟΗΕ διευκολύνει τη διέλευση των συνόρων, τα ταξίδια τους.
Πριν από την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, ο ΟΗΕ διευκόλυνε ακόμη και την πώληση μήλων και κερασιών από τα Υψίπεδα του Γκολάν στην μη κατεχόμενη Συρία. Τώρα τα πράγματα βρίσκονται σε αναμονή, μετά την «εκδρομή» των ισραηλινών μαχητικών αεροσκαφών και τον βομβαρδισμό της Συρίας, την πράξη που παραβίασε το διεθνές δίκαιο και προκάλεσε έκρηξη οργής σε όλη την περιοχή.
«Οι άνθρωποι εδώ ζουν σαν όλα να είναι απλώς μια προσωρινή διευθέτηση. Σαν μια μέρα να μην υπάρχουν σύνορα πια», μας λένε πολλοί στο Majdal al-Shams.
Μερικοί πλούσιοι κάτοικοι χτίζουν ακόμη και τις βίλες τους ακριβώς δίπλα στα όρια, με θέα στον τοίχο. Γιατί πίσω από τον τοίχο είναι εκείνα τα υπέροχα βουνά. Και μια μέρα, ποιος ξέρει, μπορεί να υπάρξει, για άλλη μια φορά, μια ανεμπόδιστη θέα.
*
Υπάρχουν συνεργάτες στα Υψίπεδα του Γκολάν, άλλοι είναι ντόπιοι και άλλοι είναι «εισαγόμενοι». Πράγματι, υπάρχουν πολλοί συνεργάτες στα Υψίπεδα του Γκολάν!
Σε ένα μικρό εστιατόριο, το Falafel Abu, στο κέντρο του Majdal al-Shams, δύο άνδρες μοιράζονται το βραδινό τους γεύμα. Κάνουν ερωτήσεις. θέλουν να μάθουν τα πάντα για εμάς και δεν προσπαθούν καν να κρύψουν την ταυτότητά τους, παρέχοντάς μας τα ονόματά τους, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων τους.
Ένα άτομο είναι ντόπιο. ένας ψηλός άνδρας που πέρασε πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Αϊντάχο, πριν επιστρέψει στα Υψίπεδα του Γκολάν. Ο άλλος είναι χριστιανός, από τη Βηρυτό του Λιβάνου.
«Ο πατέρας μου μετανάστευσε από τον Λίβανο στο Τορόντο του Καναδά το 1990, μετά τον πόλεμο. Έζησα εκεί για κάποιο διάστημα και αφού πήρα το καναδικό διαβατήριό μου, επισκέφτηκα το Ισραήλ και ερωτεύτηκα αυτή τη χώρα. Μετά ήρθα στα υψώματα του Γκολάν και έκανα καλούς φίλους ανάμεσα στους Δρούζους. Παντρεύτηκα μια χριστιανή εδώ, πήρα άδεια διαμονής και έμεινα».
«Δεν θα ήταν τόσο απλό», ψιθυρίζει η Λίντα.
Κάποια στιγμή, και οι δύο άνδρες αρχίζουν να πιέζουν την επίσημη ισραηλινή γραμμή. Γνωρίζουν ότι είμαι ερευνητής δημοσιογράφος. Αυτό το γεγονός φαίνεται να τους πυροδοτεί - προφανώς θέλουν να μιλήσουν και δεν τους πειράζει να τους αναφέρουν.
«Ολόκληρη η κοινότητα είναι πλέον Ισραηλινή. Όλοι έχουμε ισραηλινή νοοτροπία – είμαστε ανοιχτόμυαλοι, μορφωμένοι. ταξιδεύουμε…"
«Κοίτα αυτόν τον άνθρωπο», δείχνουν προς τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου φαλάφελ που με το οθωμανικό μουστάκι και τα μικρά, έξυπνα μάτια του, μας παρατηρεί από μακριά. «Ο γιος του είναι δικηγόρος. Η κόρη του σπούδασε ειδική αγωγή και τώρα εργάζεται με ψυχικούς ασθενείς στην Ισπανία».
Τους ρωτάω για τη Συρία.
«Είμαστε με την επανάσταση! Θα θέλαμε να δούμε τη διαφορά στην περιοχή. Δεν θέλουμε οι άνθρωποι να καλούν για τζιχάντ». Και οι δύο άνδρες συμφωνούν πλήρως. «Το Ισραήλ δεν θα επιστρέψει ποτέ τα Υψίπεδα του Γκολάν στη Συρία. εκτός αν λυθεί το θέμα του νερού και εμπλακεί ο ΟΗΕ. Και ακόμη και τότε, για λόγους ασφαλείας, το Ισραήλ θα πρέπει να διατηρήσει τους λόφους».
Ο ψηλός άνδρας έχει ισραηλινό διαβατήριο. Ο Λιβανέζος έχει μόνιμη κατοικία Ισραήλ.
Πόσοι άνθρωποι εδώ υποστηρίζουν τον Πρόεδρο Άσαντ;
«Μισό μισό», λένε. Ξέρω ότι δεν είναι αλήθεια. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους με τους οποίους μιλήσαμε τον υποστηρίζουν.
Μετά αρχίζει: μπαράζ κλισέ, κρατούσαν μπροστά για σχεδόν μια ώρα. Ο Λιβανέζος ξεκινά την ομιλία του:
«Είναι ξεκάθαρο ότι το Ισλάμ στοχεύει να είναι ο εχθρός του κόσμου… Κοιτάξτε τι συμβαίνει στην Αίγυπτο… Φοβάμαι ακόμη και να επιστρέψω στον Λίβανο τώρα. φοβάται ακόμη και να επισκεφθεί. Όλοι αυτοί οι κατάσκοποι της Χεζμπολάχ εκεί. Λατρεύω το Ισραήλ!»
Ψηλός, ντόπιος/«Άνθρωπος του Αϊντάχο» συμμετέχει σε αυτό το σερενάτο προς το Ισραήλ: «Οι άνθρωποι εδώ ξέρουν πώς να ζουν ειρηνικά με την εβραϊκή κοινότητα. Σίγουρα, περίπου το 10% διαμαρτύρεται για την κατοχή. Αλλά σχεδόν όλοι οι νέοι πιστεύουν ότι το Ισραήλ είναι το σπίτι τους. Τώρα τα Υψίπεδα του Γκολάν είναι η πιο ήσυχη, η πιο ειρηνική περιοχή του Ισραήλ».
Τελικά, και οι δύο άνδρες φεύγουν. Ναι, τα Υψίπεδα του Γκολάν είναι εξαιρετικά ήσυχο μέρος του κόσμου. Είναι επειδή περίπου το 80% των κατοίκων της περιοχής εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους. Είναι επειδή καταστράφηκαν οι οικισμοί, τα χωριά και οι πόλεις τους. Είναι επειδή υψώθηκαν οι τερατώδεις φράχτες. Και οι δύο άνδρες ξέχασαν επίσης να αναφέρουν αυτό το τρομερό βουητό από τις κορυφές όλων των τοπικών λόφων – τα ραντάρ, τα ραδιόφωνα, οι συσκευές ακρόασης. Και ξέχασαν να αναφέρουν τανκς και τεθωρακισμένα οχήματα, που κινούνταν πάνω-κάτω στους στενούς δρόμους.
Υψώματα Γκολάν – η χώρα των κερασιών και των μήλων, των ερειπίων χωριών και πόλεων, των Ισραηλινών κομάντο που παίζουν πολεμικά παιχνίδια μέσα σε κατεστραμμένα συριακά κτίρια.
Καθώς φεύγουν δύο άντρες, πηγαίνουμε κατευθείαν στον ιδιοκτήτη του εστιατορίου φαλάφελ.
«Φτιάχνεις το καλύτερο φαλάφελ στη γη», του λέω, που είναι αναμφισβήτητη αλήθεια. «Τώρα, σε παρακαλώ, πες μου τι πιστεύεις για αυτό που συμβαίνει στη Συρία;»
«Είμαι πολύ στενοχωρημένος για την κατάσταση εκεί», απαντά αργά. «Υπάρχει τόση μεγάλη ζημιά, τόσα πολλά δεινά, ξανά. Δεν είναι σωστό αυτό που συμβαίνει εκεί. Ανησυχώ για την οικογένειά μου πέρα από τα σύνορα. Πολλοί άνθρωποι εδώ αποκαλούν αυτούς τους «επαναστάτες» στη Συρία – τους τρομοκράτες. Ήταν καλύτερη η κατάσταση πριν ξεκινήσει η «εξέγερση»; Σίγουρα.»
Είναι η δεύτερη μέρα μας εδώ, το τέλος της δεύτερης μέρας.
Μια μικρή ομάδα μαζεύεται μέσα στο ζαχαροπλαστείο. Το φαγητό στο Majdal al-Shams είναι εξαιρετικό. Η ειλικρίνεια των κατοίκων της περιοχής είναι απλά αξιοσημείωτη.
Και αυτό που ακούμε από τους ντόπιους είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που μας σερβίρει η επίσημη ισραηλινή προπαγάνδα:
«Θέλουμε να επιστρέψουμε στη Συρία. Οι αντάρτες είναι τρομοκράτες. Ο Άσαντ βρίσκεται στο δρόμο της Δύσης προς το Ιράν. η Δύση και το Ισραήλ θέλουν να τον παραμερίσουν και να καθαρίσουν τον δρόμο τους προς την Τεχεράνη. Όλοι γνωρίζουμε ότι το Κατάρ πληρώνει για τους «επαναστάτες». Εάν η Ρωσία και η Κίνα δεν υποχωρήσουν στη Δύση, ο Άσαντ δεν θα πέσει ποτέ».
Πριν χωρίσουμε την προηγούμενη μέρα, ο φρουρός στο δρόμο προς τον Λίβανο ξεκαθάρισε: «Εδώ είμαστε όλοι συνδεδεμένοι με τη Συρία. Βλέπουμε συριακή τηλεόραση. παρακολουθούμε τα γεγονότα. Οι περισσότεροι από τους ντόπιους εδώ ταυτίζονται με τον Άσαντ. Μας αρέσει ο Άσαντ εδώ. Αλλά στη Δύση και στο Ισραήλ, απλώς μισούν τους ευφυείς Άραβες ηγέτες. Τους αρέσουν και υποστηρίζουν αυτούς τους ηλίθιους στο Κατάρ, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία!».
Είναι στην πραγματικότητα ακριβώς η ίδια άποψη που άκουσα από τους κατοίκους του Χατάι, στα σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Συρίας, όπου ερεύνησα δυτικά στρατόπεδα εκπαίδευσης που κατασκευάζουν τη λεγόμενη «Συριακή Αντιπολίτευση»: http://www.opendemocracy.net/andre-vltchek/when-is-syrian-opposition-syrian
Οι άνθρωποι διαμαρτύρονται επίσης για τον ισραηλινό έλεγχο του στεγαστικού αποθέματος. Πρέπει να υπάρχει επίσημη άδεια για να χτιστεί οποιοδήποτε νέο σπίτι και μια τέτοια άδεια κοστίζει μια περιουσία. Μόνο σε αυτήν την πόλη λείπουν περίπου 1.000 σπίτια. Οι Ισραηλινοί απλώς δεν επιτρέπουν στις πόλεις των Δρούζων να αναπτυχθούν – η ανάπτυξη προορίζεται μόνο για τους εβραϊκούς οικισμούς. Οι άνθρωποι ζουν σε στριμωγμένες συνθήκες. Τα σπίτια που χτίστηκαν χωρίς επίσημη άδεια κατεδαφίζονται.
Και μετά μας λένε για τη δομή της «δημοκρατίας» σε αυτό το κατεχόμενο έδαφος: «Οι Σύροι πολίτες –η μεγάλη πλειοψηφία– δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Το Ισραήλ επιβάλλει τους δικούς του εκλεκτούς Δρούζους εκπροσώπους για να σχηματίσουν τα λεγόμενα «συμβούλια χωριού ή πόλεων». Όλοι αποτελούνται από συνεργάτες και φέρουν ισραηλινά διαβατήρια και ταυτότητες. Είναι αυτονόητο ότι αυτά τα συμβούλια δεν είναι εδώ για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του τοπικού πληθυσμού».
*
Καθώς οδηγώ προς τα σύνορα με τον Λίβανο, βρίσκομαι αντιμέτωπος με ένα από τα πιο όμορφα τοπία στη γη: το όρος Ερμών ή Jabal al-Shaykh στα αραβικά – η ψηλότερη κορυφή της Συρίας και τώρα η «ζώνη ανάσχεσης» μεταξύ της Συρίας και των κατεχόμενων από το Ισραήλ Υψίπεδα Γκολάν. Η κορυφή του βουνού βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Συρίας και Λιβάνου.
Καθώς οδηγώ παραπέρα, τα μάτια μου πέφτουν στο τεράστιο φρούριο Nimrod, που χτίστηκε γύρω στο 1229 από τον Al-Aziz Uthman, ανιψιό του Saladin και νεότερο γιο του Al-Adil I. Ονομάστηκε Qala'at al-Subeiba, "Castle of the Large Cliff" στα αραβικά και υποτίθεται ότι προλάβαινε μια επίθεση στη Δαμασκό από συμμετέχοντες στην Έκτη Σταυροφορία. Πόσο παράδοξο είναι αυτό! Μια τεράστια, ισχυρή δομή που προστάτευε τον μουσουλμανικό κόσμο από την επιθετικότητα και τον τρόμο που προερχόταν από τους πρώτους δυτικούς ιμπεριαλιστές, φαίνεται τώρα να είναι αβοήθητη και ξεπερασμένη, δυστυχώς αγκαλιάζει τον γκρεμό, ανίκανη να προσφέρει αντίσταση.
Σκέφτομαι τον Joul Jamal. Μου είπε, στη Χάιφα: «Το Ισραήλ θα αναγκαστεί να επιστρέψει τα Υψίπεδα του Γκολάν, μια μέρα. Δεν θα το κάνει όμως οικειοθελώς. Οι αποικιοκράτες πρέπει να αναγκαστούν να αποσυρθούν. Η Παλαιστίνη και τα Υψίπεδα του Γκολάν είναι πολύ σημαντικά: καθώς βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του πολέμου κατά του ιμπεριαλισμού».
Σκέφτομαι επίσης τον σπουδαίο Ισραηλινό μυθιστοριογράφο Amos Oz και αυτό που διάβασα πρόσφατα:
Ένα από τα πράγματα που κάνει αυτή τη σύγκρουση ιδιαίτερα σκληρή είναι το γεγονός ότι η Ισραηλινο-Παλαιστινιακή, η Ισραηλινο-Αραβική σύγκρουση, είναι ουσιαστικά μια σύγκρουση μεταξύ δύο θυμάτων. Δύο θύματα του ίδιου καταπιεστή. Η Ευρώπη, που αποίκισε τον αραβικό κόσμο, τον εκμεταλλεύτηκε, τον ταπείνωσε, τον πάτησε τον πολιτισμό του, τον έλεγξε και τον χρησιμοποίησε ως ιμπεριαλιστική παιδική χαρά, είναι η ίδια Ευρώπη που έκανε διακρίσεις εναντίον των Εβραίων, τους καταδίωξε, τους παρενόχλησε και τελικά, μαζικά- τους δολοφόνησε σε ένα άνευ προηγουμένου έγκλημα γενοκτονίας. Τώρα, θα νομίζατε ότι δύο θύματα αναπτύσσουν αμέσως μεταξύ τους ένα αίσθημα αλληλεγγύης – όπως, για παράδειγμα, στην ποίηση του Μπέρτολντ Μπρεχτ. Αλλά στην πραγματική ζωή, μερικές από τις χειρότερες συγκρούσεις είναι ακριβώς οι συγκρούσεις μεταξύ δύο θυμάτων του ίδιου καταπιεστή…
Μετά φτάνω στα σύνορα με τον Λίβανο. Ένας ακόμη τρομερός φράχτης που αποτελείται από συρματοπλέγματα, ηλεκτρικό δίκτυο, προειδοποιητικές πινακίδες κατά των νάρκες ξηράς. Υπάρχει ένα σπασμένο δέντρο, ένα μνημείο σε έναν νεκρό στρατιώτη, σε μια χαμένη ζωή.
Αφήνω το αυτοκίνητο και περπατάω κατά μήκος της τρομερής περιμέτρου. Σκέφτομαι όλα εκείνα τα σύνορα που είδα σε αυτό το μέρος του κόσμου που, πριν από αιώνες, ήταν ειρηνικό και ανοιχτό. Σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μεταξύ κατεχόμενων Υψωμάτων Γκολάν και Συρίας, μεταξύ Τουρκίας και Συρίας, μεταξύ Ιορδανίας και Σαουδικής Αραβίας, Ιορδανίας και Παλαιστινιακής Δυτικής Όχθης, σύνορα μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας, και τόσα άλλα περιττά σύνορα.
Ήταν όλα μπερδεμένα. Δεν υπήρχαν εύκολες λύσεις. Ο δυτικός ιμπεριαλισμός τροφοδοτούσε συγκρούσεις σε ολόκληρη την περιοχή. συγκρούσεις για το πετρέλαιο, συγκρούσεις για γεωπολιτικά συμφέροντα. Οι πιο στενοί δυτικοί σύμμαχοι: Σαουδική Αραβία, Ισραήλ, Κατάρ και Τουρκία – όλοι κάνουν το μερίδιο που τους αναλογεί στην καταστροφική δουλειά, μειώνοντας και διαιρώντας αυτό το αρχαίο μέρος του πλανήτη μας σε μερικές άθλιες και μικροσκοπικές πτυχές γης που χωρίζονται από ατελείωτα χιλιόμετρα συρματοπλέγματος.
Άρχισα να φωτογραφίζω την περίμετρο των συνόρων. Το έκανα διαισθητικά. Ένιωσα πολύ κουρασμένος και λυπημένος.
Τότε το στρατιωτικό όχημα του Ισραήλ σταμάτησε κοντά μου.
"Είσαι καλά?" Πάλι.
Σε αυτό το σημείο είχα αρκετά. Κούνησα το χέρι μου στον απέραντο φράχτη, στα ναρκοπέδια και φώναξα στο περιπολικό: «Όχι, δεν είμαι. Είσαι?"
Όπως κοντά στην Al-Qunaitra, ο στρατιώτης ήταν απλώς ένα παιδί, στρατεύσιμος, φορούσε γυαλιά.
Εκείνος μόρφασε. Κούνησε τα χείλη του. σαν να λέει «ξέρω, ξέρω, τι κάνουμε;»
Μετά μου χαμογέλασε, πριν πατήσει το γκάζι.
«Είσαι σίγουρος ότι θα είσαι καλά;»
«Θα είμαι εντάξει», απάντησα. Και πρόσθεσα κάτω από την ανάσα μου: ‘Εσύ κι εγώ θα είμαστε καλά. Αλλά δεν είμαι σίγουρος για τους άλλους».
Αντρέ Βλτσέκ είναι μυθιστοριογράφος, σκηνοθέτης και ερευνητής δημοσιογράφος. Κάλυψε πολέμους και συγκρούσεις σε δεκάδες χώρες. Το βιβλίο του για τον δυτικό ιμπεριαλισμό στον Νότιο Ειρηνικό - Ωκεανία – κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Έξπαθος. Το προκλητικό του βιβλίο για την Ινδονησία μετά το Σουχάρτο και το μοντέλο φονταμενταλισμού της αγοράς ονομάζεται «Ινδονησία – Το Αρχιπέλαγος του Φόβου” (Πλούτωνας). Αφού έζησε για πολλά χρόνια στη Λατινική Αμερική και την Ωκεανία, ο Vltchek ζει και εργάζεται σήμερα στην Ανατολική Ασία και την Αφρική. Μπορεί να προσεγγιστεί μέσω του δικού του .
Το ZNetwork χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τη γενναιοδωρία των αναγνωστών του.
Κάνε μια δωρεά