स्रोत: TomDispatch.com
लुकास बिस्चॉफ़ फ़ोटोग्राफ़ द्वारा
अलास्का डेनाली नेशनल पार्क/Shutterstock.com
हाल ही में, मैं अपनी किताब के बारे में बात करने के लिए होमर, अलास्का में था बर्फ का अंत. मेरे द्वारा उन लोगों को धन्यवाद देने के कुछ सेकंड बाद, जो मुझे अलास्का विश्वविद्यालय के छोटे से परिसर में ले आए, मेरे गोद लिए गए राज्य - और आम तौर पर ग्रह - के बारे में दुख, प्यार और दुःख के कुछ मिश्रण से अभिभूत होकर - मैं रोया।
मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन केवल माफी मांग सका और खुद को संभालने में कुछ क्षण लग सका। मेरे लिए, अब भी, उन भावनाओं और विचारों की व्याख्या करना चुनौतीपूर्ण है जो अचानक मुझ पर हावी हो गए जब मैं दक्षिणी केनाई प्रायद्वीप पर एक गर्म, घुमावदार, बरसात की रात में एक समूह के बीच उस मंच पर खड़ा था जो इस बारे में और जानने के लिए तैयार था। हमारी प्यारी पृथ्वी पर घटित हो रहा है।
"इसके लिए क्षमा करें," मैंने अंततः कुछ और साँसें लेने के बाद कहा, जब मेरी आवाज़ भावुकता से भर गई, "लेकिन मुझे पता है कि आप समझेंगे। आप इस राज्य में रहते हैं और आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि एक बार जब अलास्का आपके खून में शामिल हो जाता है, तो वह वहीं रहता है। और मैं इस जगह को पूरे दिल से प्यार करता हूँ।” उस कमरे में मौजूद अधिकांश श्रोता पहले से ही सिर हिला रहे थे और कम से कम एक व्यक्ति ने रोना शुरू कर दिया था।
मैं 1996 से लेकर एक दशक तक अलास्का में रहा, और यह मेरे खून में तब से है जब एक साल पहले मेरी नज़र डेनाली नेशनल पार्क और शानदार अलास्का रेंज पर पड़ी थी। वास्तव में, मेरी नई पुस्तक के नौ अध्यायों में से पांच अलास्का में स्थापित हैं और इसका शोकपूर्ण शीर्षक इस देश के सबसे उत्तरी राज्य के प्रति मेरे स्थायी प्रेम को एक प्रकार से नमन है। 1995 में वह क्षण जब बादलों ने सचमुच डेनाली के ऊंचे शिखर को प्रकट करने के लिए भाग लिया और ग्लेशियरों का शानदार फैलाव पहली नजर में प्यार साबित हुआ। वास्तव में, उसके बाद अधिकांश गर्मियों में मैं उस पर्वत श्रृंखला के साथ-साथ अलास्का, मैक्सिको के ज्वालामुखियों, दक्षिण एशिया के काराकोरम हिमालय या दक्षिण अमेरिकी एंडीज़ का दौरा करूंगा।
फिर, 2003 की गर्मियों में, इराक पर बुश प्रशासन के आक्रमण के कई महीनों बाद, मैंने पार्क सेवा के साथ स्वयंसेवा करते हुए डेनाली पर एक तंबू से उस भूमि पर गंभीर अमेरिकी कब्जे की शुरुआत पर रेडियो रिपोर्टें सुनीं। यह वहाँ भी था, अजीब तरह से, कि मुझे पहली बार इराक की खिंचाई महसूस हुई - या मुख्यधारा के मीडिया में खालीपन का एहसास हुआ जब यह बात आई कि वह कब्ज़ा इराकी लोगों के लिए क्या कर रहा था। फिर मैंने बर्फ से गर्मी की ओर, डेनाली से मध्य पूर्व तक यात्रा करने का फैसला किया, यह पता लगाने के लिए कि वहां क्या हो रहा था और उस पर रिपोर्ट करूंगा।
उस अजीब पहाड़ी कॉल ने मुझे पत्रकारिता में करियर की ओर अग्रसर किया, जिसने मुझे मेरे प्यारे अलास्का से दूर खींच लिया, जिसकी विशालता, काफी हद तक मानवीय उपस्थिति से रहित, मैंने कभी भी कहीं और अनुभव नहीं की थी। और जहां तक मैंने इसके अनूठे परिदृश्य से यात्रा की, यह अहसास कि वहां की जलवायु पहले से ही नाटकीय तरीकों से बाधित हो रही थी, युद्ध की मेरी वर्षों की रिपोर्टिंग के दौरान मेरे साथ बनी रही। मेरे पूर्व गृह राज्य में लगातार घटते ग्लेशियरों के विचार ने मुझे पीड़ा पहुंचाई और किसी तरह मुझे अमेरिका के हमेशा के युद्धों से एक और तरह के युद्ध - ग्रह पर ही - और लगभग एक दशक की जलवायु रिपोर्टिंग में खींच लिया।
मैंने दर्शकों को यह सब बताया, कभी-कभार रुककर ताकि जंगल की आग, सूखे, तेजी से पिघलते पर्माफ्रॉस्ट, समुद्र में पिघलते देशी तटीय गांवों और तेजी से सिकुड़ते ग्लेशियरों के कारण पैदा हुई उदासी के कारण दोबारा न रोना पड़े। और मत भूलिए ट्रम्पियन लैपडॉग एक ऐसे राज्यपाल के बारे में, जो अपने प्रिय राष्ट्रपति की तरह, सेवाओं में तेजी से कटौती करने या इस महान राज्य को ड्रिलिंग, लॉगिंग और प्रदूषण के लिए खोलने के लिए पर्याप्त मेहनत करने में असमर्थ लगता है (इसके बावजूद) बढ़ती अलोकप्रियता).
20 नवंबर की शाम से पहले, मैंने एंकोरेज में अलास्का विश्वविद्यालय में बात की थी और तापमान 48 डिग्री फ़ारेनहाइट था (और बारिश हो रही थी, बर्फबारी नहीं), पूरा तापमान 20 डिग्री गर्म उस महीने के सामान्य उच्च तापमान से। और यह एक ऐसी वास्तविकता है जो वहां अब और भी अधिक सामान्य हो गई है, भले ही राज्य का शीर्ष तीसरा भाग आर्कटिक सर्कल के अंदर स्थित है। यह, बदले में, एक और नई वास्तविकता को दर्शाता है: "आर्कटिक प्रवर्धन," जो साधन इस ग्रह के उच्च अक्षांश मध्य अक्षांशों की तुलना में लगभग दोगुनी तेजी से गर्म हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में, अलास्का जलवायु व्यवधान के निशाने पर है।
दूसरे शब्दों में कहें तो, मैं उस महीने जिन दर्शकों से बात कर रहा था और अलास्का में मेरे सभी दोस्त अब सदमे की पुरानी स्थिति में रह रहे हैं, क्योंकि उनकी स्थिति में चीजें तेजी से सुलझ रही हैं।
अलास्का, नया मानदंड
यह कोई रहस्य नहीं है कि अब बड़ी संख्या में जलवायु वैज्ञानिक हैं दुःखी ग्रह और मानवता के भविष्य के लिए, कुछ ने तो अपने लक्षणों को पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या पीटीएसडी के जलवायु-परिवर्तन संस्करण के रूप में भी वर्णित किया है। मैंने अपनी पुस्तक के लिए जिन वैज्ञानिकों का साक्षात्कार लिया उनमें से कई ने यही कहा। डैन फाग्रे, जो ग्लेशियर नेशनल पार्क में संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए काम करते हैं, विशिष्ट थे। जब मैंने उनसे पूछा कि ग्लेशियरों (जिसके लिए उस पार्क का नाम रखा गया था) को गायब होते हुए देखकर उन्हें कैसा महसूस हुआ - वे अपेक्षित हैं चला गया हेागा 2030 तक - उन्होंने जवाब दिया, "यह एक युद्ध-कठोर सैनिक होने जैसा है, लेकिन दार्शनिक आधार पर, जिस चीज़ का आप अध्ययन करते हैं उसे गायब होते देखना कठिन है।"
और यह सिर्फ उनके जैसे जलवायु वैज्ञानिक नहीं हैं। जिन क्षेत्रों में परिवर्तन सबसे नाटकीय रूप से हो रहे हैं, उनके आसपास रहने वाले अन्य लोग भी ऐसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं। "आपको विश्वास नहीं होगा कि पिछली गर्मियों में एंकोरेज में कैसा महसूस हुआ था," मेरे मित्र मैट रैफ़र्टी ने मुझे बताया था जब हम उस सुबह उस शहर में मिले थे जब मैं होमर से लौटा था। "हमने 90 जुलाई को 4 डिग्री तापमान देखा और फिर, बाद में गर्मियों में, कुछ दिनों में जंगल की आग का धुआं इतना घना था कि आप सचमुच शहर की सड़क के पार नहीं देख सकते थे।"
एक पर्यावरणविद् जो लंबे समय से अलास्का को शिकार करने वाले गिद्धों से बचाने के लिए काम कर रहा है, मैट को भी मेरी तरह इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता से प्यार है। मैंने उनके साथ सुदूर अलास्का बैककंट्री की यात्रा की है और जब उनके काम की बात आती है, तो सफलता की जो भी संभावना हो, मैं उन्हें उत्साहित और अथक मानता हूं। लेकिन हाल ही में उनके गृह राज्य में आए जलवायु संकट के बारे में उन्हें सुनकर, मैं इराक में अपने परिवार के सदस्यों के साथ किए गए उन साक्षात्कारों के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका, जिन्होंने अमेरिकी सैन्य हमलों में अपने प्रियजनों को खो दिया था। पीटीएसडी से पीड़ित लोग - और मैं इसे अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूं - वे अपने द्वारा अनुभव किए गए आघात के बारे में बार-बार कहानियां सुनाते हैं। यह इसे संसाधित करने का प्रयास करने का हमारा तरीका है।
और यह बिल्कुल वही था जो मैट, आम तौर पर अत्यधिक जोर देने वाला व्यक्ति नहीं था, उस सुबह कर रहा था, जिसने मुझे चौंका दिया। “हमारे पास दक्षिण-मध्य अलास्का में नदियाँ थीं जो इतनी गर्म थीं कि सैल्मन मर रहे थे दिल का दौरा,'' उसने जारी रखा, बमुश्किल सांस लेने के लिए रुका। “उनमें से कुछ में नदी का पानी 80 डिग्री तक पहुँच गया! पानी 80 डिग्री था! क्या आप इस पर विश्वास करोगे? वस्तुतः कई नदियों में हजारों की संख्या में मृत सैल्मन पेट के बल तैर रहे थे। मैंने एक टी-शर्ट और शॉर्ट्स के अलावा कुछ भी नहीं पहनकर टॉकीट्ना पर्वत में एक पैक-राफ्ट यात्रा की! यह बेतुका है! आप तो जानते ही हैं कि यहाँ की नदियों का पानी आमतौर पर कितना ठंडा होता है। यह सचमुच मिल गया बहुत गर्म धूप में हमें बाहर निकलना पड़ा और छाया में एक पेड़ के नीचे बैठना पड़ा!
उन्होंने बहुत कुछ बताया जो मुझे पहले से ही पता था, जिसमें यह भी शामिल था कि आर्कटिक समुद्री बर्फ रिकॉर्ड गति से पिघल गई थी और, गिरने से, पर्माफ्रॉस्ट इतनी तेजी से पिघल रहा था जिसकी किसी अन्य के लिए भविष्यवाणी नहीं की गई थी। 70 साल. उत्तरी अलास्का में आर्कटिक महासागर के तट पर, व्हेलिंग शहर पारंपरिक रूप से पर्माफ्रॉस्ट सेलर्स का उपयोग भंडारण, उम्र बढ़ने और पूरे साल अपने निर्वाह भोजन को ठंडा रखने के लिए करते थे - इनुपियाट उन्हें व्हेल और वालरस मांस के टन के लिए उपयोग करते हैं - अब उन्हें पूलिंग के साथ मिलते हैं पानी और अंकुरण साँचे के लिए धन्यवाद विगलन permafrost.
मैट ने मुझे बताया कि सितंबर तक वह अवसाद से जूझ रहा था। "मैंने सारी आशा खो दी, क्योंकि यहां वास्तव में सर्वनाश जैसा महसूस हो रहा था," उसने अब और अधिक धीरे और चुपचाप जारी रखा, मैंने जो कल्पना की थी उसमें अपनी एक बांह को रगड़ना एक प्रकार का आत्म-सांत्वना देने वाला इशारा था। उन्होंने कहा, ध्यान करने, योग करने और उपयोगी आध्यात्मिक पॉडकास्ट खोजने में अधिक समय बिताना उनके लिए अनिवार्य हो गया है - और वह अलास्कावासियों के बीच अकेले होने से बहुत दूर हैं क्योंकि दक्षिणी मौसम स्पष्ट रूप से उत्तर की ओर बढ़ रहा है।
उस दिन एंकरेज में, मैं राज्य पर नवीनतम पुस्तकों को देखने के लिए अपनी पसंदीदा किताबों की दुकान पर रुका। उन्हीं में से एक है, अकेले शीर्ष पर: सर्दी के मौसम में डेनाली पर चढ़ना, मेरी नजर पडी। आर्कटिक खोजकर्ता लोनी डुप्रे ने 2015 में जनवरी में डेनाली पर अकेले पहुंच कर इतिहास रचा था। यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी जिसके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, लेकिन वह क्षण मैं नहीं भूलूंगा जब उन्होंने कई दिनों तक चले तूफान के दौरान 11,200 फीट की ऊंचाई पर उस पहाड़ पर अपने तंबू में फंसने का वर्णन किया था। एक बिंदु पर, उसने सुना कि तंबू पर छोटी-छोटी चट्टानें गिर रही हैं, उसने दरवाज़ा खोल दिया, अपना सिर बाहर निकाला और यह देखकर चौंक गया कि, 31 दिसंबर को बर्फबारी नहीं, बल्कि ओलावृष्टि हो रही थी। हम उस क्षण के बारे में बात कर रहे हैं जब उस ऊंचाई के लिए औसत तापमान शून्य से लगभग 35 डिग्री नीचे होना चाहिए था।
यह जानकर मेरे दिल को दुख हुआ कि इस तरह के मौसम के झटके डेनाली नामक पर्वत को भी प्रभावित कर रहे थे, जो आर्कटिक सर्कल के बहुत करीब और इतना ऊंचा है, जिसने मुझे अलास्का की ओर खींचकर मेरी जिंदगी बदल दी, जब मैं बीस साल का था। अब तक मैं जो कुछ भी जानता हूँ उसके बावजूद, इसने मुझे अब भी स्तब्ध कर दिया है।
और मैं यहाँ हूँ, उस राज्य में अपने करीबी दोस्तों की तरह, जो कोई भी इसे सुनेगा, उसे यह कहानी सुना रहा हूँ। मैं जानता हूं कि गैर-अलास्कन पाठकों को यह बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इसे लिखते हुए भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, जलवायु विज्ञान की दृष्टि से, आज वही है जो हम कभी "प्राकृतिक" मानते थे, भले ही यह अब नया आदर्श है।
भ्रमण के दौरान इनमें से बहुत सी कहानियाँ सुनना बहुत कठिन साबित हुआ, जैसा कि यह जानना कि अब सैल्मन, भालू, मूस और सभी प्रकार के अन्य वन्यजीवों के साथ क्या होने लगा है। अराजक जलवायु परिवर्तन के कारण, ऐसे जीव परिचित भोजन की कमी के कारण उन जगहों से पलायन करने लगे हैं जो कभी उनके गृह क्षेत्र थे। और यह सब, अपने तरीके से, आघात पहुंचाने वाला है।
एक के दौरान हाल का व्याख्यान अलास्का विश्वविद्यालय, एंकोरेज में, रिक थोमनअलास्का सेंटर फॉर क्लाइमेट असेसमेंट एंड पॉलिसी के एक जलवायु विशेषज्ञ, ने हमारे सबसे उत्तरी राज्य में मौलिक रूप से बदली हुई स्थितियों का एक गंभीर अवलोकन प्रस्तुत किया। अलास्का में राष्ट्रीय मौसम सेवा के साथ अपने 30 वर्षों में, थॉमन ने देखा है कि मानवजनित जलवायु संकट के कारण उनके गृह राज्य की जलवायु बाधित हो गई थी। मूल रूप से पेंसिल्वेनिया के रहने वाले, उन्होंने दर्शकों को बताया कि जैक लंदन की बीसवीं सदी की लघु कहानी "टू बिल्ड ए फायर" से लेकर बैरी लोपेज की किताब तक की कृतियों में इस तरह की एक अलग दुनिया के बारे में पढ़ना कैसा है। आर्कटिक सपने उसे अलास्का तक ले गया था। उदाहरण के लिए, लंदन ने एक ऐसी जगह के बारे में लिखा था जहां माइनस 70 डिग्री तापमान रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। "लेकिन मामले की सच्चाई यह है," उन्होंने हमें गंभीर रूप से बताया, "इन पुस्तकों में वर्णित वातावरण अब मौजूद नहीं है।" उन्होंने आगे कहा, “यह वास्तव में कठिन है। लेकिन यह वही है जो हमें मिला है, यह वही है जिसमें हम रहते हैं।”
थोमन ने बताया कि कैसे, पानी के अत्यधिक गर्म होने के कारण, बेरिंग सागर सचमुच समुद्री जीवन के बड़े पैमाने पर पलायन का अनुभव कर रहा है, जबकि राज्य स्वयं, एक प्रिय मित्र की तरह, एक स्वास्थ्य संकट के बीच में है, जिसकी सत्ता में कोई भी वास्तव में कोशिश नहीं कर रहा है। व्यवहार करना।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह सब मुझे पूरी तरह से नपुंसकता की भावना से भर देता है। मौसम का हर नया झटका शरीर पर दूसरे झटके जैसा महसूस होता है। या फिर इस बात का और सबूत कि मैं किसी प्रियजन को कैसे खो रहा हूँ। दूसरे शब्दों में, अलास्का हजारों कटौतियों के कारण जलवायु की मार झेल रहा है, जबकि मैं नई वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए प्रतिदिन संघर्ष करता हूं: कि राज्य पहले ही अपूरणीय रूप से बदल चुका है।
इंद्रधनुष चोटी
जब यह यात्रा शुरू हुई तो मेरी उड़ान एंकरेज में उतरते ही पहले से ही मेरे अंदर प्यार और दुख की गहरी लहरें दौड़ने लगी थीं। और ऐसी भावनाएँ केवल मेरे द्वारा वहाँ बिताए गए समय के दौरान ही जारी रहीं। पुराने पर्वतारोहण साथियों के साथ बिताया गया समय खट्टा-मीठा साबित हुआ, क्योंकि इससे पहले कि हम मदद नहीं कर पाते, लेकिन पहले से ही हो रहे बदलावों के बारे में बात नहीं कर सके, यहां तक कि जब हमने अलास्का के पहाड़ों में भविष्य की चढ़ाई की योजना बनाई थी।
आखिरी पूरे दिन, मुझे पता था कि मुझे उन पहाड़ों में अकेले रहने की ज़रूरत है। मैं नवंबर के अंत में लंबी पैदल यात्रा के तापमान के लिए, या कम से कम जिस तरह से मैं उन्हें उन वर्षों से याद करता हूं जब मैं वहां रहता था, उसके लिए मैं अपने साथ आवश्यक उपकरण लाया था: ऐंठन, एक बर्फ की कुल्हाड़ी, गहरी बर्फ और पहाड़ी तापमान के लिए गर्म कपड़ों की अतिरिक्त परतें यह किशोरावस्था में होना चाहिए था (हवा-ठंडक कारक को ध्यान में रखे बिना भी)।
उस दिन सूर्योदय से पहले, मैं सीवार्ड राजमार्ग पर एंकोरेज से दक्षिण की ओर चला गया क्योंकि यह टर्नगैन आर्म के पानी के पास गिर गया था। मैं एक ऐसी पगडंडी की ओर जा रहा था जो मुझे चुगाच पर्वत पर ले जाएगी, जो मेरे पुराने विश्राम स्थलों में से एक है।
जैसे ही सर्दियों का आलसी सूरज उग आया, नाजुक हल्के नीले और नरम मक्खन जैसे पीले रंग ने आगे के आकाश को रोशन कर दिया। जबकि आस-पास के पहाड़ों की चोटियाँ अभी भी बर्फ से ढकी हुई हैं, नीचे की ओर उन पर रंग चमकीले सफेद से भूरे और हरे रंग में फीका पड़ गया है - यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इस साल की सर्दियों की बाधित शुरुआत में यहाँ तापमान इतना गर्म और बर्फ इतनी कम रही है .
मैं कई इलाकों से गुजरा, जहां 1990 के दशक के मध्य में, मैं पहले से ही साल के इस समय में जमे हुए झरनों के ऊपर बर्फ पर चढ़ रहा होता। अब, बर्फ बनने के लिए तापमान बहुत अधिक होने के कारण वे हड्डियाँ सूखी दिखाई दे रही थीं।
अपनी पगडंडी पर पहुँचने के बाद, मैं अकेले ही पास की एक चोटी की ओर चल पड़ा। आदत से मजबूर होकर, मैंने एक भारी जैकेट के साथ शुरुआत की, लेकिन शून्य से काफी ऊपर के तापमान में जल्द ही इसे अपने दस्तानों सहित उतार दिया। मुझे इसकी आदत नहीं थी और जैसे-जैसे मैं चढ़ता गया, मुझे अपनी पुरानी आदतों को बदलना बेहद अजीब लगा।
मुझे तेजी से उन्नति मिली. कुछ घंटों के भीतर, मैं कुछ ऐसी स्थिति में था जो अंततः मुझे अलास्का की तरह लग रहा था, असली सर्दियों की स्थिति जैसे कि मैं बर्फ के माध्यम से छेद कर रहा था - जिसका मतलब है कि आपके पैर नियमित रूप से सतह बर्फ के माध्यम से शायद घुटने या जांघ के बीच की ऊंचाई तक टूट जाएंगे। - शिखर की ओर अपना रास्ता बना रहा हूँ। मैं समय-समय पर पेड़ों की गंध में सांस लेने के लिए रुकता था और नीचे घाटी में कभी-कभार गिरती बर्फ को देखता था।
शिखर पर्वतमाला बर्फ से ढकी हुई थी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं अपनी यात्रा के इस आखिरी पूरे दिन सर्दियों का पीछा कर रहा था - यानी, मेरा अपना पिछला जीवन और सपने - इन पहाड़ों पर, उस अलास्का को खोजने की कोशिश कर रहा था जो अब मौजूद नहीं है।
मैं भव्य 360-डिग्री दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, अपने चारों ओर बर्फीली चोटियों की तस्वीरें लीं, सब कुछ पी लिया, इससे पहले कि मुझे नीचे उतरना था और वाशिंगटन राज्य में अपने घर वापस जाना था और एक जलते हुए ग्रह पर जलवायु-परिवर्तित वर्तमान में वापस जाना था। जहां मैं उस अलास्का के सपने देखना जारी रखूंगा जिसे मैं कभी जानता था। मुझे पता था कि मैं यहां भविष्य की चढ़ाई की योजना बनाऊंगा, जबकि कम से कम इसका कुछ हिस्सा वैसा ही रहेगा जैसा पहले था।
एंकोरेज हवाई अड्डे से घर जाने के लिए उड़ान भरने से कुछ समय पहले, उत्तर की ओर बादल छा गए, जिससे गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि के खिलाफ डेनाली की अभी भी राजसी सफेद छाया दिखाई दी। मैं लगभग आधे घंटे तक वहीं खड़ा रहा, लगभग आधे घंटे तक उस पहाड़ से अपनी आँखें नहीं हटा सका। केवल जब अंधेरा होने लगा और डेनाली दिखाई देना बंद हो गया तो मैं अपने आप को चलने की इजाजत दे सका, यहां तक कि मैंने और भी आँसू पोंछे।
डहर जमाल, ए TomDispatch नियमित, कई सम्मानों के प्राप्तकर्ता हैं, जिनमें इराक में उनके काम के लिए पत्रकारिता के लिए मार्था गेलहॉर्न पुरस्कार और स्वतंत्र मीडिया में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए 2018 इज़ी पुरस्कार शामिल हैं। उनकी नवीनतम पुस्तक, बर्फ का अंत: जलवायु विघटन के मार्ग में गवाह और खोज का अर्थ, इसी वर्ष प्रकाशित हुआ था। वह इसके लेखक भी हैं ग्रीन जोन से परे और विरोध करने की इच्छा.
यह आलेख सबसे पहले नेशन इंस्टीट्यूट के एक वेबलॉग TomDispatch.com पर प्रकाशित हुआ, जो प्रकाशन में लंबे समय से संपादक, अमेरिकन एम्पायर प्रोजेक्ट के सह-संस्थापक, लेखक टॉम एंगेलहार्ड्ट की ओर से वैकल्पिक स्रोतों, समाचारों और राय का एक स्थिर प्रवाह प्रदान करता है। विजय संस्कृति का अंत, एक उपन्यास, द लास्ट डेज़ ऑफ़ पब्लिशिंग के रूप में। उनकी नवीनतम पुस्तक ए नेशन अनमेड बाय वॉर (हेमार्केट बुक्स) है।
ZNetwork को पूरी तरह से इसके पाठकों की उदारता से वित्त पोषित किया जाता है।
दान करें