Tekst en foto's door Andre Vltchek, met rapportage en ondersteuning door Lynda Brayer.
Als iemand zou zeggen: “Israël, Palestina en de Golanhoogte! En je hebt maar twee seconden om te beschrijven wat het eerst in je opkomt.”
Dan verwoordde ik meteen twee beelden die bij me opkwamen: ‘Geestengesticht, en een enorme tas vol met met elkaar verweven professionele draden.’
Psychiatrisch asiel, want hoe kunnen we anders die lange decennia van leugens, halve waarheden en bedrog omschrijven? Hoe kunnen we anders de stand van zaken beschrijven als de taal zijn betekenis verliest, woorden veranderen in gefragmenteerd gepiep en geschreeuw en mensen gewoon niet tot elkaar lijken door te dringen.
Ik zou aan de draden denken, omdat ik niet alleen schrijver ben, maar ook filmmaker en fotograaf. Niet uit vrije wil, maar simpelweg omdat ik soms, eigenlijk best vaak, ook het gevoel heb dat de woorden niet voldoende zijn om de werkelijkheid te beschrijven. Tijdens het werken moet ik draden gebruiken, veel ervan. En ik haat draden: al die opladers en vuurdraden, de USB-draden en andere dingen. Je stopt ze in één zak en ze raken in de war; je kunt ze nooit scheiden, rechttrekken en twee uiteinden vinden.
En dat is wat dit oude deel van de wereld werd: een enorm web van draden, bedekt met waanzin.
*
Laten we het even niet over politiek hebben. Laten we de meest praktische problemen bespreken: hoe u van punt A naar punt B gaat.
Hoe ga ik van Rafah naar Ramallah? Zie je, zelfs nu nog, mijn Woord geeft mij twee spelfouten voor beide namen, dus misschien bestaan ze niet echt of hebben ze geen betekenis?
Hoe reizen Palestijnen van Bethlehem naar Gaza-stad?
Hoe gaan mannen en vrouwen uit de door Israël bezette Golanhoogten naar hun thuisland – Syrië, en hoe ontmoeten ze hun familieleden? En laten we geen technische fouten maken: volgens het internationaal recht leven de mensen op de Golanhoogte feitelijk de jure in Syrië, aangezien geen enkele regering de Israëlische bezetting heeft erkend. Ze zijn ook opgenomen in Israël, in tegenstelling tot de inwoners van Gaza en de Westelijke Jordaanoever.
Maar we weten natuurlijk allemaal dat je, om Majdal al-Shams, de grootste stad van de Golanhoogte, te bereiken, niet naar Damascus moet vliegen, maar naar Tel Aviv.
Krijg je al hoofdpijn? Haal diep adem, want het wordt nog veel erger.
Wat moeten Jordaniërs of Saoedi's invoeren als ze besluiten de Westelijke Jordaanoever te bezoeken? Komen ze Palestina of Israël binnen? De Saoedi's konden het woord 'Israël' nauwelijks uitspreken (een vies woord, hoewel het paradoxaal genoeg een van hun de facto nauwe bondgenoten in de regio is), laat staan daarheen reizen. En zouden ze, althans theoretisch, de Westelijke Jordaanoever kunnen binnenkomen?
Als u een Israëlische stempel in uw paspoort heeft, kunt u de meeste Arabische landen nooit bezoeken. Maar de Westelijke Jordaanoever is Palestina, ook al is het nog steeds bezet, gefragmenteerd en gecontroleerd door Israël. Dus wat krijg je in je paspoort gestempeld? Zou een Saoedische bezoeker de Davidster in zijn of haar verfijnde paspoortpagina's laten stempelen?
Als buitenlander kan ik in Tel Aviv landen en naar Gaza of de Westelijke Jordaanoever gaan. Israëlische burgers kunnen dat niet!
Ik herinner me dat ik aan het begin van de laatste Intifada een auto huurde, bestuurd door een Israëlische communistische chauffeur, een briljante student geschiedenis, die me afzette bij de versterkte grens met Gaza en meteen zijn epische gevecht begon met de Israëlische grenswachten. ze uitschelden en één eenvoudig en legitiem punt herhalen, in het Engels, zeker voor mijn vermaak. Het ging zo: “Klootzakken, we bombarderen deze plek met het belastinggeld van mij en mijn ouders. Ik heb het recht om te gaan kijken hoe mijn eigen leger burgers vermoordt!”
Het gesprek veranderde uiteindelijk in het Hebreeuws en ik kon het niet volgen. Maar ik snap het punt.
Israëlische grenswachten lieten me uiteindelijk passeren. Niet dat ik een bal had in Gaza, hoor! Niet lang na de oversteek werd mijn gedeelde taxi onder vuur genomen door een Israëlische helikopter, en slechts een paar uur later werkte ik in het beruchte Shifa-ziekenhuis, vol mannen die door hun testikels, hoofd en ledematen waren geschoten.
Enkele dagen later slaagde ik erin de Egyptische Sinaï te bereiken, terwijl de arme Palestijnen in Gaza in het zuur zaten, verzegeld werden en nergens heen konden. Hun gloednieuwe luchthaven werd eerst gesloten en later vernietigd.
*
Terwijl Israëli's niet naar de Westelijke Jordaanoever of Gaza kunnen gaan, behalve in hun gepantserde voertuigen en met de wapens in alle richtingen gericht, kunnen mensen uit Gaza en de Westelijke Jordaanoever, althans in theorie, naar Israël gaan. Maar alleen als ze erin slagen de benodigde vergunningen te bemachtigen. En het verkrijgen ervan is voor de inwoners van de Westelijke Jordaanoever moeilijk en vernederend, terwijl het proces voor de bevolking van Gaza sadistisch en beledigend is en de uitkomst vrijwel onmogelijk.
“Ze hebben de Palestijnen volledig afhankelijk gemaakt van Israël”, legt Tami Sheleff uit, die Palestijnse mensen helpt om Israëlische werkvergunningen te krijgen. Ze is vrijwilliger bij een Joodse vrijwilligersorganisatie genaamd Border Watch. “Of je leeft of sterft, hangt vaak af van het feit of je in Israël werkt of niet. Een arme man zei onlangs tegen mij: 'Ik weet dat ik niet illegaal moet oversteken. Als ze me pakken, ben ik klaar! Maar ik heb geen keus.' En zelfs als je de vergunning krijgt, wordt het leven niet altijd gemakkelijk. Werknemers zijn overgeleverd aan de genade van hun bazen: zowel Joods als Arabisch, en Arabieren zijn niet noodzakelijkerwijs betere werkgevers. Arabische collaborateurs zijn vaak degenen die Palestijnse arbeiders inhuren. Dan hebben ze absolute macht over hen.”
*
Het is allemaal een totale puinhoop. Mijn vervelende denkbeeldige draden worden in het echte leven vervangen door vlijmscherpe grensdraden, door verschillende lagen hoogspanningsdraden, door de draden die hoge betonnen muren 'versieren' die hele gemeenschappen scheiden, scholen van steden, steden van steden, velden scheiden uit steden.
Ik schreef dat het voor de Israëliërs verboden is de bezette gebieden binnen te gaan, behalve wanneer zij aan boord van hun tanks komen. Maar zelfs voor Israëlische burgers is er natuurlijk één uitzondering: zij kunnen naar Palestina gaan als zij Palestijns land veroveren en de 'kolonisten' worden, wat velen van hen verkiezen te doen. In dat geval kunnen ze speciale wegen gebruiken en hun speciale identiteitskaarten laten zien.
*
Terwijl we over tolweg 6 rijden, van Haifa naar Jeruzalem, begint mijn CP-collega en mensenrechtenadvocaat Lynda Brayer duidelijk een aantal geheime verlangens te koesteren om mij met haar blote handen te vermoorden.
Ik zie Palestijnse steden aan de linkerkant en ik eis dat we de snelweg verlaten en op de lokale weg rijden. Mijn argument is dat ik keer op keer door Palestijnse steden moet rijden om de situatie beter te kunnen begrijpen. Lynda's punt is dat 'we Jeruzalem nooit zouden bereiken', aangezien er eindeloze controleposten zijn op de secundaire wegen die door de Westelijke Jordaanoever lopen.
We maken ruzie. Lynda roept: “Mijn kinderen hebben je gegoogled en ze waarschuwden me dat als ik met jou zou samenwerken, ik waarschijnlijk in een lijkzak naar huis zou terugkeren”. Tevreden met het feit dat mijn goede reputatie helemaal tot aan Israël en Palestina reikte, hanteer ik een verzoenende benadering. Ik vraag: “Waarom kunnen we eigenlijk niet de lokale weg nemen?”
“Ik kan daar niet heen”, antwoordt ze. “Jij wel, maar ik niet.”
Op een gegeven moment verlaten we Route 6 en gaan we Route 423 in. En ik krijg waar ik om vroeg: de beelden van de waanzin van de bezetting. De snelweg ligt ingeklemd tussen twee hoge betonnen muren, zo hoog dat de Berlijnse Muur in vergelijking daarmee op een dwerg lijkt. Overal staan wachttorens – hoog en gemeen – en het prikkeldraad is als de kers op de taart en versiert al die wangedrochten.
We moeten door het controlepunt. Dan, een paar minuten later, legt Lynda uit: “Hier, de school die je aan de linkerkant ziet… Kinderen moeten door de ondergrondse tunnel om deze vanuit hun huis te bereiken. Er liggen Joodse nederzettingen ertussen, en kinderen mogen er niet doorheen.”
Ik zie meer draden, overal draden. Ik kan de school nauwelijks herkennen.
*
Vanaf het terras van het Tantur Oecumenisch Instituut in Jeruzalem kan men genieten van twee schitterende vergezichten: een van het hoofdkwartier van de Israëlische geheime dienst, en de andere van de monsterlijke muur, die de Palestijnse stad Bethlehem omringt.
Inmiddels ben ik de muren beu; ziek van de muren; muren zorgen ervoor dat ik moet overgeven.
Dagenlang bedekten we de door Israël bezette Golanhoogten, met bijna niets anders dan muren en draden. Er zijn verschillende lagen hoogspanningsdraden met prikkeldraad tussen de bezette Golan en Syrië, tussen Israël en Libanon. Er zijn draden en mijnenvelden; er zijn roestige oude draden en glimmende nieuwe draden, allerlei soorten draden. De Israëlische staalindustrie moet het enorm goed doen!
Na dagenlang naar de draden te hebben gekeken, begin je je af te vragen waar de mensen zijn – ze lijken zo klein; ze verstoppen zich ergens achter de draden, ze worden vernederd door de draden, geïntimideerd door de draden, gescheiden door de draden.
Op een gegeven moment begin je gek te worden van al die draden, je vraagt je af hoe het zou voelen om een draad te trouwen, de liefde te bedrijven met een draad, om een schattig draadje als huisdier te hebben.
Dan weet je dat het tijd is om Israël en de bezette gebieden te verlaten; en om ze heel snel achter te laten. Natuurlijk kun je het op elk moment doen, maar de Palestijnen kunnen dat niet! Ze zitten vast met die verdomde draden!
*
Tijdens mijn laatste avond, die ik in dit deel van de wereld doorbracht, voordat ik terugkeerde naar Caïro, dwaalde ik rond in de oude stad van Jeruzalem. Zoals altijd was de stad prachtig, een van de grootste stedelijke gebieden ter wereld.
Jeruzalem of Al-Quds? Volgens de Woord op mijn computer was het beslist Jeruzalem, omdat 'Al-Quds', net als alle Palestijnse steden, rood onderstreept was en daarom als een fout werd weergegeven.
Maar zelfs Jeruzalem was verdeeld. Hier waren draden denkbeeldig, niet echt, of in ieder geval de meeste ervan.
Ik vroeg een Arabische winkelier om de routebeschrijving naar de Al-Aqsa-moskee. Hij vroeg mij of ik moslim ben. Ik antwoordde dat ik geen religie heb, maar dat ik de moskee wel wilde zien. Hij begon beledigingen in het Arabisch te schreeuwen. Toen werd ik benaderd door een jongen die aanbood mij naar de Tempelberg en de Rotskoepel te brengen. Een oude vrouw hoorde ons en begon het kind uit te schelden; hem de les te lezen dat het zou zijn om mij daarheen te brengen haram.
Uiteindelijk liep ik alleen en vroeg om de routebeschrijving. Ik vond de hoofdingang, bemand door twee Israëlische bewakers. "Ben je moslim?" zij vroegen. “Nee”, zei ik, “geen religie”. “Je kunt niet gaan”, antwoordden ze: “Het is alleen voor hen.”
Ik heb mijn vrienden gebeld. “Ze laten je niet door”, legden ze uit. “Een paar dagen geleden ging een groep Joden de Al-Aqsa-moskee binnen en probeerden daar te bidden”.
'Dat zou normaal zijn tijdens het kalifaat van Cordoba'; Ik wilde iets zeggen, maar veranderde van gedachten. Het waren heel andere tijden.
Ik voelde overal in de oude stad wantrouwen en een zware, stijve sfeer.
Op een gegeven moment bereikte ik een van de poorten die naar de Tempelberg leidde. Een sympathieke bewaker liet me zo dichtbij de ingang komen. “Niet oversteken. Kom niet binnen.” Overal waren grenzen, sommige denkbeeldig, andere reëel; en verboden, die zich op elkaar stapelen.
Om de Westelijke Muur of 'Klaagmuur' te bereiken, moet men door een uitgebreide metaaldetector, door de echte beveiliging.
Terwijl ik loop, vraag ik me af of deze stad ooit in vrede zal leven, of ze zich op haar gemak zal voelen.
Bij de Muur, in een klein café, vraag ik de routebeschrijving. Ik ontmoet Lynda in Salah ad Din Street, in Oost-Jeruzalem. De eigenaar kijkt me vies aan. “Geen idee waar het is!” antwoordt hij grof.
Ik loop en vraag dan aan een Arabisch ogende verkoper de weg. “Loop gewoon een kwartier rechtdoor, helemaal tot aan het einde”, antwoordt hij. "Ga door de Damascuspoort en volg de oude muur."
Ik volg zijn advies. Ik ga weg; Ik loop door de Damascuspoort en dan zie ik de Muur – mooi en historisch. Maar het maakt mij niet uit. Op dit punt is voor mij een muur een muur. Ze zorgen er allemaal voor dat ik me misselijk en misselijk voel. Mijn maag komt in opstand, ik heb zin om over te geven.
Ik sla mijn blik neer; Mijn excuses aan deze prachtige muur, die deel uitmaakt van de UNESCO-lijst van werelderfgoed. Maar ik kan niets doen: deze muur is er één te veel. Ik loop snel naar de straat die vernoemd is naar de grote anti-imperialistische sultan die vele eeuwen geleden de Europeanen uit deze tragische landen verdreef – de sultan Salah al Din.
*
'Laten we naar Bethlehem rennen; naar Palestina”, stel ik voor aan Lynda, als ze mij met de auto ophaalt voor het politiebureau.
“Ik kan niet”, zegt ze. Toen, na een paar momenten van aarzeling, “Oké, laten we; Ik ken de binnenwegen.”
Het is donker en we moeten stoppen op de snelweg, bij nog een van die verfijnde controleposten. We maken een U-bocht en verlaten vervolgens de snelweg; naar de heuvel rijden. De politie houdt ons tegen. Lynda spreekt Hebreeuws. Een uitgebreide hoed bedekt haar hoofddoek. Ze denken dat we twee Joodse kolonisten zijn en ze laten ons passeren.
“Ik heb hier vroeger gewoond”, legt Lynda uit. “Ik was de advocaat die de 'Society of St. Yves; Katholiek Mensenrechtencentrum'”.
We maakten het. Nu rijden we door Bethlehem en Lynda vloekt. “Ze hebben alles veranderd. Al deze wegen zijn nu eenrichtingsverkeer. Ik herken niets.”
Maar nu ben ik alleen maar aan het lachen. Na dagen op de Golanhoogte, na al die muren, de overblijfselen van de bezetting en na de nieuwste snufjes van de bezetting, is het het meest logische om mijn werk hier – in Palestina – ‘s nachts te beëindigen.”
“We gaan nu uitgeven”, laat Lynda me weten. “Laten we iets in de Palestijnse economie injecteren. Het is mijn traktatie. Laten we het prachtige Jacir Palace hotel bezoeken, gebouwd tijdens het Ottomaanse Rijk en meer dan honderd jaar oud”.
Ze laat me haar Mensenrechtencentrum zien waaruit de Rooms-Katholieke Kerk haar standrechtelijk heeft verwijderd omdat Israël dacht dat ze “vijandig” was! En we stoppen even bij een rotonde.
Dan zie ik het. "Verdorie!" Ik gil. Er is THE WALL, de Israëlische muur, van de Palestijnse kant. Het is enorm, groter dan het leven, en zieker dan welke muur dan ook die ik ooit heb gezien. Er is een uitkijktoren in verwerkt. Op de een of andere manier lijkt het op piranha, alleen zonder tanden!
Er is graffiti. “Dit is illegaal bezet land. Staat Palestina. 194. '
Dan nog een paar van de tekenen zoals: Verlaat dit Palestina – maak een einde aan de terreur! "
En: De revolutie is hier begonnen! En zal doorgaan...'
Ik denk aan Egypte, aan Port Said, het Tahrirplein en de gevechten voor het presidentiële paleis in Caïro. Ik denk aan president Morsi en zijn regering, die onlangs, met absolute wrok jegens het Palestijnse volk, de tunnel die Gaza met de Sinaï verbond onder water zette. Hij vernietigde de enige levenslijn waar de mensen in Gaza op hadden gerekend. 'Wat een solidariteit!' Ik denk. De revolutie is hier begonnen!
In Jacir Palace, dat nu tot de Intercontinental-keten behoort, probeert een ober – Hassan – al deze waanzin, de beperkingen, verboden en verdeeldheid van de bezetting in perspectief te plaatsen.
“Als ik dat doe, reis ik met mijn Palestijnse paspoort”, antwoordt hij op onze vraag. “Zonder de vergunning kan ik niet naar Israël reizen.”
Hoe zit het met de hoofdstad van Palestina – naar Ramallah?
“Ik kan via Wadi Naar, de 'Vallei van Vuur', langs Israëlische controleposten. Het kan gemakkelijk bijna twee uur duren, ook al is het hemelsbreed heel dichtbij.”
Lynda mompelt dat alleen al om van Ramallah naar Jeruzalem te komen voor degenen die de vergunning hebben, het soms drie uur kan duren! Een manier!
Hoe zit het als je naar Gaza wilt?
“Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. We kunnen niet gaan, tenzij we een Israëlische vergunning krijgen, wat vrijwel onmogelijk is.”
“Wij – Israëli’s – kunnen helemaal niet gaan”, zegt Linda. “Je kunt in theorie gaan, maar je moet wel een vergunning krijgen en dat vergt de inspanning van Sisyphus.”
“Kent u iemand van hier; uit Bethlehem, die erin slaagden naar Gaza te reizen?’ Ik vraag.
“Nee, dat doe ik niet”, antwoordt de ober.
Er wordt ons verteld dat dit prachtige hotel in Ottomaanse stijl tijdens het hoogseizoen gevuld is met Russische, Koreaanse en Japanse bezoekers. Maar er komen hier nauwelijks Arabieren. Kunnen ze komen of niet?
Mijn hoofd tolt van al die draden, muren en beperkingen.
We lopen langs twee Palestijnse politieagenten.
“Maak een foto”, zegt Lynda. Ik fotografeer twee jonge jongens in uniform, met helmen in hun handen. Ze lachen; ze poseren zelfs voor ons.
“Welkom in Palestina!” ze lachen.
‘Bedankt,’ antwoorden wij, terwijl onze blik valt op de gigantische Israëlische uitkijktoren op slechts een steenworp afstand.
Later, laat op de avond, in de auto, terwijl we het Israëlische controlepunt naderen voordat we Jeruzalem binnenrijden, vraag ik Lynda:
“Als je in Tel Aviv of Haifa bent, kun je jezelf afsluiten voor al deze realiteit en in een van de rijkste en meest comfortabele landen ter wereld leven, toch?”
“Dat klopt”, antwoordt ze. “Als je vergeet wat Israël de Palestijnen en anderen aandoet, kun je je hoge cultuur, verfijning en comfort behouden.”
“Weten mensen het? Maakt het ze uit?”
“De meesten van hen leven in ontkenning”, antwoordt ze. “Ze leven het liefst in wat hier “de bubbel!” wordt genoemd. Ik vind ze egoïstisch. Ze willen het liever niet zien, niet weten.”
Een tijdje rijden we in stilte.
“Al die muren die we hebben gezien”, zeg ik. “Al die draden… Het zal niet makkelijk zijn om ze te ontmantelen.”
“Helemaal niet gemakkelijk”, beaamt ze.
“Dat is waar non-fictie faalt”, opper ik. “Zoveel mensen weten in theorie dat dit verkeerd is. We kunnen ze cijfers geven, analyses, de VN-resoluties die door de hele wereld worden gesteund maar door de VS worden geblokkeerd... We kunnen al die morele conclusies keer op keer formuleren en herhalen... Maar zo'n aanpak heeft jarenlang en decennia gefaald. Er verandert niets.”
“Dus wat zou helpen?”
"Ik heb geen idee. Gedichten, liedjes, films”, een fictie…’ denk ik hardop. “De muur, de muren; ze voelen niet echt aan, toch? Ze bestaan niet, toch? Als ze dat wel zouden doen, zou het te gek zijn. Misschien moeten we proberen te bewijzen dat ze alleen in onze verbeelding bestaan; dat ze niet echt zijn, slechts een nachtmerrie. En als we erin slagen het te bewijzen, kunnen ze uiteindelijk verdwijnen...'
“Probeer het maar”, zegt ze.
‘Het is maar een idee,’ zeg ik. “We hebben allemaal bijna geen plannen meer, nietwaar?”
*
Toen ik Israël verliet, voelde ik me plotseling geliefd, begrepen en gewaardeerd.
Twee Mossad (of van welke instantie ze ook waren) agenten wilden alles over mijn leven weten. Hoeveel kinderen ik heb, alles over mijn huwelijken en scheidingen.
Ze wilden alles weten. Ze bestudeerden mijn paspoort, mijn perskaarten, mijn verblijfskaarten, mijn rijbewijzen en mijn grondpassen.
“Hierop”, zei een van hen met een melancholische glimlach, wijzend op de identiteitskaart van de Foreign Correspondent's Club of Thailand, “je lijkt niet op jezelf...”
“Weet je”, bekende ik, “deze is negen jaar geleden genomen… ik ben ouder geworden.”
“Oh nee”, begonnen ze me allebei te troosten. "Je ziet er goed uit! Alleen komt de foto op de een of andere manier niet overeen...'
We bespraken mijn jeugd, mijn jeugd, mijn boeken en mijn films.
Ze stelden vragen en luisterden. Ik heb nog nooit een relatie gehad met een vrouw die zoveel belangrijke en persoonlijke vragen stelde en zo aandachtig naar al mijn antwoorden luisterde. Deze mensen maakten zelfs aantekeningen!
Het duurde allemaal minstens 30 minuten. Hun baas arriveerde en stelde me nog meer vragen. We hebben wat grapjes gemaakt. Ze gedroegen zich alsof ze mijn vrienden waren.
Nadat ze tot de conclusie waren gekomen dat ze genoeg over mij te weten waren gekomen, lieten ze mij doorgaan naar het Royal Jordanian loket. Ik voelde me een beetje teleurgesteld: ik begon te genieten van ons gesprek over mijn boeken en films. Maar tegen die tijd voelde ik me al puur; bijna tot tranen toe bewogen. Zoals na een bekentenis. Niet dat ik veel weet over bekentenissen, want ik heb geen religie… Maar zo stelde ik me voor dat het moest voelen…
‘Nu’, dacht ik, ‘is alles uitgesproken en vergeven. Alle zonden verdwenen in het niets.”
Dus nu, jongens, kunnen we vanaf het allereerste begin beginnen. Ik zal jullie met al mijn kracht in elkaar slaan, totdat jullie jullie koloniën vrij laten. Tot we elkaar weer ontmoeten; tot de volgende bekentenis!”
“Je kunt de auto terugbrengen”, stuurde ik een sms naar Lynda, mijn CounterPunch-maatje, mijn 'Joodse moeder'. ‘En vertel je kinderen dat je heelhuids thuiskomt, en niet in een lijkzak.’
*
André Vltchek is romanschrijver, filmmaker en onderzoeksjournalist. Hij deed verslag van oorlogen en conflicten in tientallen landen. Zijn boek over het westerse imperialisme in de Stille Zuidzee – Oceanië – wordt uitgegeven door Expathos. Zijn provocerende boek over post-Soeharto Indonesië en het marktfundamentalistische model heet “Indonesië - De archipel van angst” (Pluto). Na vele jaren in Latijns-Amerika en Oceanië te hebben gewoond, woont en werkt Vltchek momenteel in Oost-Azië en Afrika. Hij is te bereiken via zijn van de.
Lynda Burstein Brayer, afgestudeerd aan de rechtenfaculteit van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, beoefend als mensenrechtenadvocaat in Palestina/Israël, woont in Haifa, Palestina en schrijft nu politieke en kritische juridische essays. Tegenwoordig weet ze dat de mensenrechten zijn uitgevonden om onvervreemdbare politieke en economische rechten te omzeilen en is ze een antizionistische dissident die wacht/hoopt op Baladi Shams. Zij is te bereiken op [e-mail beveiligd]
ZNetwork wordt uitsluitend gefinancierd door de vrijgevigheid van zijn lezers.
Doneren