Damasco sotto assedio? Certamente. Ma in guerra? Non sono così sicuro. Le conchiglie sibilano alte sulla città, dal monte Qasioun a Deraya, svettando ben oltre il settecentesco Palazzo Azem e la moschea costruita sull'aria, il glorioso Omayyade con i suoi fragili mosaici dell'VIII secolo, ultima dimora di Saladino, il capo della Imam Hussein e Giovanni Battista. Il posto vibra di esplosioni. Eppure ieri mattina, ieri mattina, nella mia locanda preferita vicino al fiume Barada, il latte macchiato e i croissant al cioccolato erano freschi come otto mesi fa, sulla prima pagina del giornale governativo Tawra recante una fotografia scarsamente colorata di un soldato del regime in mezzo a cumuli di macerie anonime. Ma non avevo già visto questa foto?
Voci di guerra. Un cliché? Ovviamente. Eppure è vero. Mercoledì, amici fidati mi hanno detto che il santuario in stile iraniano di Sayyida Zeinab è stato distrutto dal fuoco dei mortai salafiti. La tomba della nipote del Profeta si trova – o si trovava – su un sito del quarto califfato. Così ieri, ho guidato a 140 km/h verso sud da Damasco, sfrecciando lungo autostrade spaventose in mezzo ad automobilisti altrettanto terrorizzati e lungo vicoli di campagna e barricate di terra in prima linea finché all'improvviso, torreggianti sopra di me, ci sono i minareti di marmo blu e la cupola dorata della tomba. della povera Zeinab, sorella di Hussain, il primo martire del mondo sciita, la cui morte diede inizio a tutto il triste abisso all'interno dell'Islam. I mortai crepitano e rimbombano intorno a noi ma, a parte alcuni quadrati di marmo, il posto è intatto. C'è un carro armato T-72 in fondo alla strada e un gruppo di soldati governativi fuori. Ma la voce non è vera.
Puoi dire al file circolo sempre più ristretto della speranza della classe media dalle destinazioni tappezzate sugli autobus cittadini. Fino a poco tempo fa venivano annunciati sui tabelloni; ora sono scritti in vaste spirali d'inchiostro su cartone attaccato al parabrezza. L'autobus Jobar ora fa capolinea al confine del sobborgo ribelle. L'autobus a un piano della stazione Samaria termina ora il suo viaggio proprio dall'altra parte del Mercato Vecchio. Il grande capolinea ferroviario di Haj non vede un treno da sei mesi.
Ma chi è sotto assedio? I negozianti e i borghesi del viale Mezze, “sostenitori” – una parola ambigua di questi tempi – del Presidente, o la gente del piccolo inferno di Deraya, quelli che restano tra le cantine e i tessuti masticati di lunga durata case distrutte i cui antagonisti si insinuano come millepiedi attraverso le pareti dei soggiorni, dei bagni e dei corridoi? “Un’intera società divorata”, lo descrive un giornalista siriano.
Un intero paese, si potrebbe dire. Gli anniversari vengono celebrati con la giusta tristezza. La fondazione del partito Baath; l'inizio della rivolta contro il regime di Assad; il primo grande attacco alle truppe governative. Quest'ultimo sconvolge leggermente la narrazione occidentale, di mesi di manifestazioni pacifiche brutalmente aggredite dalle forze governative fino a quando i ribelli, con riluttanza, sequestrarono le armi nell'estate del 2011. Infatti, 25 giorni dopo l'inizio della rivoluzione, un convoglio della 145a brigata di fanteria dell'esercito governativo è stato attaccato sul ponte di Banias. Fino a 12 soldati furono uccisi, altri 40 feriti. Ma anche l’“altra” narrativa, quella della disperata ricerca di “democrazia” da parte del governo di Assad per “salvare la patria”, è contraddetta di ora in ora dai raid aerei contro “terroristi stranieri” – e sicuramente i ragazzi e le ragazze di Assad possono fare di meglio. piuttosto che spolverare i cliché di Israele e Washington – che stanno cancellando così tante città.
Parlo con un ex ufficiale delle forze speciali siriane. "Non ricordi l'imboscata e l'omicidio di sette dei nostri migliori piloti nella provincia di Hama?" chiede con disprezzo. "È sorprendente che i loro compagni vogliano andare a distruggere le persone che hanno fatto questo?" Con quanta facilità la vendetta diventa un motivo legittimo guerra in Siria, in qualsiasi guerra, immagino. Casualmente, quasi senza rendermene conto, mi imbatto in questo terribile fenomeno.
Al posto di frontiera di al-Jdeideh tra Siria e Libano, un giornalista siro-turco deve tornare a Istanbul – via Beirut. Tornare a casa attraversando la frontiera settentrionale è impossibile. “Il mio villaggio è appena a sud del confine turco. I ribelli hanno ucciso mio nipote. Questo era un messaggio per me”. A Damasco viene attaccata la casa di un personaggio televisivo siro-armeno. I nonni di Yerardo Krikorian erano originari di Kilis, nell'antica Armenia. I turchi uccisero suo nonno nel genocidio del 1915, sua nonna scappò. Viene da Aleppo. “I ribelli sapevano dove vivevo”, mi dice. “Hanno cercato di uccidere mio fratello quando sono arrivati a casa. Avevo chiesto al posto di blocco locale (governativo) di proteggerci quando abbiamo visto gli uomini armati nella zona. Hanno detto che il loro compito era solo quello di sorvegliare il quartier generale dei mukhabarat [intelligence] lungo la strada”. Quando gli stessi uomini armati attaccarono la polizia segreta, i soldati governativi furono infine costretti a combattere.
La colpa è dei mukhabarat, dei torturatori, dei picchiatori, dei minacciatori, degli assassini del regime. È sorprendente quanti all'interno della cerchia sempre più ridotta del governo di Damasco affermino questo. I soldati dicono lo stesso. La colpa è dei mukhabarat, che hanno iniziato questo miserabile affare aggredendo gli adolescenti che dipingevano graffiti sui muri di Deraa, sono impazziti, credevano di essere dei re. Si dice che Assad volesse liberarsi di questi delinquenti – ce ne sono decine di migliaia – e che non pochi soldati dell'esercito ancora fedele vogliano distruggerli. Ma da che parte si schiererebbe allora il mukhabarat?
"Davvero, Robert, questo paese è sempre stato complicato, ora è più difficile che mai da capire", mi viene detto. Prendiamo il comandante ribelle che si sarebbe offerto di pagare 25 sterline ciascuno per 750,000 carri armati governativi catturati. "Mi sono rifiutato di vendere per meno di un milione", avrebbe annunciato con orgoglio il loro "proprietario". Gli avevano detto che era uno stupido. Un milione di sterline siriane erano soldi spazzatura. I carri armati valevano un milione di dollari ciascuno.
Prendi il santuario di Sayyida Zeinab. Ai soldati fuori è stato ordinato di lasciarci entrare. All'interno di una piccola stanza con le foto dell'Ayatollah Khamenei, il leader supremo dell'Iran, e di Sayyed Hassan Nasrallah, il presidente di Hezbollah - dopo tutto questo è un santuario sciita - siede un uomo sorridente, il capo della sicurezza del santuario, uno straniero, io sospetto (i lettori potranno rispondere a questo piccolo enigma senza troppi problemi), che parla con una facilità impressionante. “Sì, abbiamo acqua e altre cose per proteggere questo santuario quando verrà attaccato. Abbiamo esperienza in queste cose. Non puoi proteggere il santuario dagli attacchi di mortaio con il Corano”.
Ma il suo messaggio è semplice. “Questo santuario non è solo per gli sciiti ma appartiene a tutti i musulmani perché Zeinab era la nipote del Profeta. Vogliamo proteggere questo santuario e tutti gli altri. Ma dobbiamo proteggere questo santuario perché se ci saranno danni, gli sciiti di tutto il mondo si arrabbieranno ancora di più con i sunniti – quindi stiamo proteggendo tutti i musulmani”. Quest'uomo amichevole vive e dorme nel santuario di Sayyida Zeinab. È lì da un anno. Mercoledì l'ultimo colpo di mortaio ha danneggiato una piccola parte del tetto. “Sappiamo esattamente chi sta cercando di distruggere questo edificio. Non sono sunniti coloro che fanno questo. I sunniti non la pensano così. Sono stati i salafiti”. Ah, quei grandi distruttori di tombe, sradicatori di santuari, liquidatori del Buddha di Bamyan, i salafiti. Sono davvero in Siria adesso. Principali finanziatori: il nostro vecchio e ricco amico Arabia Saudita.
Entro nella grande piazza di marmo per la preghiera dove trovo un'altra Zeinab, una donna siriana con i suoi due bambini piccoli in una carrozzina. “Non ho paura”, dice. “Qui è normale”. Falso, ovviamente. Vede i due soldati in piedi nell'angolo. Poi c'è Moratada Ali, 30enne di Najaf in Iraq. Dall'Iraq, chiedo incredulo? Sì, dice, un rifugiato arrivato qui due anni e mezzo fa per sfuggire ai terrori settari della sua terra natale. Dice che non ha paura. Vive proprio dietro l'angolo con la moglie e due figli. Il santuario “gli parla”, dice. La donna guardiana che si trova non lontano da Zeinab stessa – la vera Zeinab che si prese cura della sua vasta famiglia quando Hussain morì dissanguato – dice che prega affinché la nipote del Profeta la protegga.
Solo per caso ieri, chiacchierando con un compagno siriano, ha accennato al fatto che suo fratello era stato rapito sei mesi fa. Non me ne aveva mai parlato. Non è affar suo, suppongo. “Lo stiamo ancora cercando”, dice, e mi rendo conto che anche lui è sotto assedio. Damasco non è Leningrado nel 1941 o Stalingrado o Troia e nemmeno Beirut nel 1982. Non ancora. La migliore descrizione che ho sentito è venuta da un collega. "Damasco?" chiese. "Andando. Ma sicuramente non se n’è andato.”
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