Damas assiégée ? Certainement. Mais en guerre ? Je ne suis pas si sûr. Les obus volent haut sur la ville, du mont Qasioun à Deraya, surplombant le palais Azem du XVIIIe siècle et la mosquée construite sur les airs, la glorieuse Omeyyade aux fragiles mosaïques du VIIIe siècle, dernière demeure de Saladin, le chef de L'Imam Hussein et Jean-Baptiste. Le lieu vibre d’explosions. Pourtant, hier matin, dans mon hôtel préféré près de la rivière Barada, le café au lait et les croissants au chocolat étaient aussi frais qu'il y a huit mois, a indiqué la Une du journal gouvernemental. dégel portant une photographie mal coloriée d'un soldat du régime au milieu de tas de décombres anonymes. Mais n'ai-je pas déjà vu cette photo ?
Rumeurs de guerre. Un cliché ? Bien sûr. Pourtant vrai. Mercredi, des amis de confiance m’ont dit que le sanctuaire de style iranien de Sayyida Zeinab avait été détruit par des tirs de mortier salafistes. Le tombeau de la petite-fille du Prophète se dresse – ou se dressait – sur un site du quatrième califat. Alors hier, je conduis à 140 km/h au sud de Damas, dévalant des autoroutes effrayantes au milieu de conducteurs tout aussi terrifiés et le long des ruelles de campagne et des barricades de première ligne en terre jusqu'à ce que soudain, au-dessus de moi, se trouvent les minarets de marbre bleu et le dôme doré du tombeau. de la pauvre Zeinab, sœur de Hussain, le premier martyr chiite du monde dont la propre mort a déclenché tout un gouffre désolé au sein de l'Islam. Les mortiers craquent et grondent autour de nous mais à l'exception de quelques carrés de marbre, l'endroit reste intact. Il y a un char T-72 en bas de la route et un groupe de soldats du gouvernement à l’extérieur. Mais la rumeur est fausse.
Vous pouvez dire au le cercle d’espoir de la classe moyenne s’amenuise des destinations affichées sur les bus de la ville. Jusqu'à récemment, ils étaient annoncés sur des panneaux d'affichage ; maintenant, ils sont écrits en vastes spirales d’encre sur du carton collé sur le pare-brise. Le bus Jobar s'arrête désormais à la limite de la banlieue rebelle. Le mono-étage de la gare de Samaria termine désormais son voyage juste de l'autre côté du Vieux Marché. Le grand terminus ferroviaire du Haj n’a pas vu de train depuis six mois.
Mais qui est assiégé ? Les commerçants et les classes moyennes du boulevard Mezze, « partisans » – un mot douteux ces jours-ci – du Président, ou les gens du petit enfer de Deraya, ceux qui sont laissés au milieu des caves et des tissus mâchés des longs vêtements. des maisons détruites dont les antagonistes se frayent un chemin comme des mille-pattes à travers les murs des salons, des toilettes et des couloirs ? « Toute une société rongée », décrit un journaliste syrien.
Un pays tout entier, pourrait-on dire. Les anniversaires sont célébrés dans la tristesse qui convient. La fondation du parti Baas ; le début du soulèvement contre le régime Assad; la première attaque majeure contre les troupes gouvernementales. Cette dernière bouleverse légèrement le récit occidental, de mois de manifestations pacifiques brutalement agressées par les forces gouvernementales jusqu'à ce que les rebelles s'emparent des armes à contrecœur à l'été 2011. En effet, 25 jours après le début de la révolution, un convoi de la 145e brigade d'infanterie de l'armée gouvernementale a été attaqué sur le pont de Banias. Jusqu'à 12 soldats ont été tués et 40 autres blessés. Mais « l’autre » récit, celui du désespoir du gouvernement Assad pour la « démocratie » afin de « sauver la patrie », est également contredit d’heure en heure par les raids aériens contre les « terroristes étrangers » – et les garçons et les filles d’Assad peuvent sûrement faire mieux. plutôt que de diffuser les clichés d'Israël et de Washington – qui effacent tant de villes.
Je parle à un ancien officier des forces spéciales syriennes. « Vous ne vous souvenez pas de l’embuscade et du meurtre de sept de nos meilleurs pilotes dans la province de Hama ? demande-t-il avec mépris. « Est-ce surprenant que leurs camarades veuillent aller écraser les gens qui ont fait ça ? Avec quelle facilité la vengeance devient un motif légitime pour guerre en Syrie, dans n'importe quelle guerre, je suppose. Par hasard, presque sans me rendre compte de sa signification, je tombe sur cet horrible phénomène.
Au poste frontière d'al-Jdeideh, entre la Syrie et le Liban, un journaliste syro-turc doit rentrer à Istanbul – via Beyrouth. Il est impossible de rentrer chez soi en passant la frontière nord. « Mon village est juste au sud de la frontière turque. Les rebelles ont tué mon neveu. C’était un message pour moi. Le domicile d’une personnalité de la télévision syro-arménienne est attaqué à Damas. Les grands-parents de Yerardo Krikorian étaient originaires de Kilis, dans l’ancienne Arménie. Les Turcs ont tué son grand-père lors du génocide de 1915, sa grand-mère s'est enfuie. Elle vient d'Alep. « Les rebelles savaient où j'habitais », me dit-elle. « Ils ont essayé de tuer mon frère lorsqu'ils sont arrivés à la maison. J'avais demandé au poste de contrôle local (gouvernemental) de nous protéger lorsque nous avons vu les hommes armés dans la zone. Ils ont dit que leur devoir consistait uniquement à garder le quartier général des mukhabarat [renseignements] au bout de la route. » Lorsque les mêmes hommes armés attaquèrent la police secrète, les soldats gouvernementaux furent finalement contraints de se battre.
Les mukhabarat, les tortionnaires, les bourreaux, les menaçants, les tueurs du régime, sont à blâmer. Il est surprenant de voir combien de gens disent cela au sein du cercle en constante diminution du gouvernement de Damas. Les soldats disent la même chose. Les mukhabarat sont à blâmer, ils ont commencé cette misérable affaire en agressant les adolescents qui peignaient des graffitis sur les murs de Deraa, ils sont devenus fous, ils se prenaient pour des rois. On dit qu’Assad voulait se débarrasser de ces voyous – il y en a des dizaines de milliers – et que de nombreux soldats de l’armée, toujours fidèle, veulent les détruire. Mais de quel côté le mukhabarat rejoindrait-il alors ?
"Vraiment Robert, ce pays a toujours été compliqué – maintenant il est plus difficile à comprendre que jamais", me dit-on. Prenez par exemple le commandant rebelle qui aurait proposé de payer 25 chars gouvernementaux capturés pour 750,000 XNUMX livres syriennes chacun. «J'ai refusé de vendre à moins d'un million», aurait fièrement annoncé leur «propriétaire». On lui a dit qu'il était un imbécile. Un million de livres syriennes, c’était de l’argent poubelle. Les chars valaient un million de dollars chacun.
Prenez le sanctuaire Sayyida Zeinab. Les soldats à l'extérieur ont reçu l'ordre de nous laisser entrer. Dans une petite pièce ornée de photos de l'ayatollah Khamenei, le guide suprême de l'Iran, et de Sayyed Hassan Nasrallah, le président du Hezbollah – après tout, c'est un sanctuaire chiite – est assis un homme souriant, le chef de la sécurité du sanctuaire, un étranger, je suspect (les lecteurs peuvent répondre à cette petite énigme sans trop de problèmes), qui parle avec une aisance impressionnante. « Oui, nous avons de l'eau et d'autres choses pour protéger ce sanctuaire lorsqu'il est attaqué. Nous avons une expertise dans ces domaines. Vous ne pouvez pas protéger le sanctuaire des attaques au mortier avec le Coran.
Mais son message est simple. « Ce sanctuaire n'est pas réservé aux chiites mais appartient à tous les musulmans car Zeinab était la petite-fille du Prophète. Nous voulons protéger ce sanctuaire et tous les autres. Mais nous devons protéger ce sanctuaire, car s’il y a des dégâts, les chiites du monde entier seront encore plus en colère contre les sunnites – c’est pourquoi nous protégeons tous les musulmans. Cet homme sympathique vit et dort dans le sanctuaire de Sayyida Zeinab. Il est là depuis un an. Le dernier tir de mortier a endommagé une infime partie de la toiture mercredi. « Nous savons exactement qui tente de détruire ce bâtiment. Ce ne sont pas des sunnites qui font cela. Les sunnites ne pensent pas ainsi. C’étaient les salafistes. Ah, ces grands destructeurs de tombes, effaceurs de sanctuaires, liquidateurs de Bouddha de Bamyan, les salafistes. Ils sont effectivement en Syrie maintenant. Principaux bailleurs de fonds : notre vieil et riche ami l’Arabie Saoudite.
J'entre dans la grande place de marbre pour les prières où je trouve une autre Zeinab, une Syrienne avec ses deux petits enfants dans un landau. «Je n'ai pas peur», dit-elle. "C'est normal ici." C’est faux, bien sûr. Elle voit les deux soldats debout dans un coin. Il y a aussi Moratada Ali, 30 ans, originaire de Najaf en Irak. Depuis l’Irak, je demande avec incrédulité ? Oui, dit-il, un réfugié venu ici il y a deux ans et demi pour échapper aux terreurs sectaires de son pays natal. Il dit qu’il n’a pas peur. Habite au coin de la rue avec sa femme et ses deux enfants. Le sanctuaire lui « parle », dit-il. La tutrice qui se tient non loin de Zeinab elle-même – la vraie Zeinab qui a pris soin de sa vaste famille lorsque Hussain s’est vidé de son sang – dit qu’elle prie pour que la petite-fille du Prophète la protège.
Ce n'est que par hasard, en discutant hier avec un compagnon syrien, qu'il a mentionné que son frère avait été kidnappé il y a six mois. Il ne m'en avait jamais parlé. Ce n'est pas son affaire, je suppose. « Nous le recherchons toujours », dit-il, et je réalise que lui aussi est assiégé. Damas n’est pas Leningrad en 1941, ni Stalingrad, ni Troie, ni même Beyrouth en 1982. Pas encore. La meilleure description que j’ai entendue vient d’un collègue. "Damas?" Il a demandé. "En allant. Mais certainement pas disparu.
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