Vuoden 2011 vallankumouksen aattona matkailu työllisti noin 12 prosenttia Egyptin työvoimasta ja toi 11 miljardia dollaria vuodessa, mikä on ratkaiseva panos valuuttavarantoon. Sittemmin turistimäärät ovat romahtaneet. Elpymisen välähdys päättyi marraskuussa, kun maailmanlaajuiset raportit hallituksen ja mielenosoittajien välisestä väkivallasta, ja vierailijoita pelottelee entisestään uusin katukonfliktin kierros, joka paljastui kahden viikon vierailumme aikana.
Matkailu Egyptissä on toimiala, joka on rakennettu useiden vuosien aikana vastaamaan kysyntää, joka on nyt romahtanut. Vaikutukset näkyvät selvästi aikoinaan suosituilla turistikohteilla, joissa taksinkuljettajat, matkaoppaat ja muistoesinekauppiaat lyövät toisiaan pois tieltä kilpaillessaan rajoitetuista tuotteista.
Se on tuskallinen spektaakkeli, mutta meille muiden turistien poissaolo oli siunaus. Pystyimme nauttimaan tyhjistä haudoista ja temppeleistä, moskeijoista ja mausoleumista, säästyimme paikalta toiselle ryntävien kiertueiden hälinältä. Joskus meillä oli onni olla täysin omillamme, jolloin kuulet kuolleiden puhuvan.
Kairossa yöpyimme keskellä "islamilaista korttelia", Fatimidien rakentamaa keskiaikaista muurien ympäröimää kaupunkia, jota Salahuddin laajensi ja joka oli ylenpalttisesti koristeltu Mamelukien alla. Parvekkeeltamme katsoimme alas sen vilkkaalle keskeiselle väylälle, joka kulki Bab Zuwaylan porteista etelässä Bab El Futuhiin pohjoisessa. Tämä on Bayn al Qasrayn, "palatsikävely", jossa kirjailija Naguib Mahfouz asetti eeppisen trilogiansa.
Alueen monumentaalisen arkkitehtuurin kätkö on poikkeuksellinen: joukko moskeijoita, madrassoja, mausoleumeja, portteja, muureja, karavaansaeraeja ja tyylikkäästi sisustettuja sabil-kuttab (yksityisesti varustetut julkiset vesisäiliöt, joiden päällä on huone Koraanikoululle), rakennettiin suurelta osin vuosina 1100–1520, jolloin Kairo oli muslimimaailman keskus. Laajat kivijulkisivut, monet raidalliset vuorotellen vaaleanpunaisen ja valkoisen marmorin kaistaleilla, kohoavia sisäänkäyntejä, joita reunustavat vihreä-musta värit. ablaq koristelu, mattokuvioidut kupolit, minareetit, jotka pyörittävät kultaista kiveä siniselle taivaalle. Näkymä katutasolta on ilmestys toisensa jälkeen.
Kaikkien eri volyymien ja muotojen poikki ja ympärillä kulkevat vaakasuunnassa tyylikkäästi veistetyt Koraanin tekstin nauhat, jotka tekevät koko naapurustosta kalligrafian ulkoilmamuseon. Se on myös koristetaiteen aarrearkku: veistetty ja upotekoristeinen puu, moniväriset mosaiikit, lasimaalaukset, raikas stukko, messinkilyhdyt, pronssiset ovet.
Jos se kunnostettaisiin ja puhdistettaisiin, muurien ympäröimä kaupunki kilpailisi Pisan, Siennan tai Rooman monumenttina kaupunkikohteena. Mutta koska sitä ei ole kunnostettu tai siivottu, arkielämä äänineen, tuoksuineen ja rytmeineen pyörii monumenttien ympärillä ja antaa niille inhimillisen kontekstin. Tämä on edelleen köyhien ja alemman keskiluokan naapurustoa, jossa on katukauppiaita, pieniä kauppoja, sheeshaa pöyhkeilevien miesten kahviloita, käsityöläisiä ja palvelutyöntekijöitä, jotka kaikki ovat murskaantuneet yhteen rappeutuneiden rakennusten ja riittämättömän infrastruktuurin keskellä.
Kairossa kuulimme kaikkialla Oum Kalthoumin, Deltan kylästä kotoisin olevan maalaistytön äänen, josta tuli "Egyptin ääni". “Kawkab al-Sharq” (Idän tähti) ja 20-luvun johtava arabilaulaja. Taksissa ja kahviloissa tai vain ajautuessa ulos avoimista ikkunoista se tuntui joskus "All Oum All The Time". Lumoava ja arvokas, huolellinen valmistelu ja sitoutunut suorituskykyyn Kalthoum hallitsi egyptiläistä populaarikulttuuria vuosikymmeniä. Hänen tyylinsä oli uusklassinen, perustuen perinteiseen maqams ja soittimia, mutta sanoitukset on tilattu nykyrunoilijoilta ja laaja orkesterialue, joka on inspiroitunut länsimaisesta musiikista. Hän oli sekä perinteen että nykyaikaisuuden symboli, ja Nasserin läheisenä kumppanina hänet liitettiin hänen populistiseen politiikkaansa. Hänen hautajaisissaan vuonna 1975 Kairon katuja reunusti miljoonat, jopa enemmän kuin Nasserin hautajaisissa viisi vuotta aiemmin.
Sen, että 40 vuotta hänen kuolemansa jälkeen Oum Kalthoumin ääni ja imago ovat edelleen kaikkialla Kairossa, täytyy kertoa jotain tietynlaisen modernin egyptiläisen identiteetin kestävyydestä, joka on säilynyt kolmen vuosikymmenen diktatuurista ja islamismin noususta huolimatta.
Emme löytäneet ketään mistään, joka olisi valmis sanomaan hyvää sanaa Morsista, mukaan lukien monet, jotka olivat äänestäneet häntä ja odottaneet paljon parempaa. Heidän joukossaan oli kairon moskeijassa muezzin, uskollinen muslimi, joka oli liittynyt Mubarakin kaatoiviin Tahrir-mielenosoituksiin, mutta oli järkyttynyt ajatuksesta islamistisesta valtamonopolista. Hän väitti, että Egyptin valtion on edustettava kopteja ja "liberaaleja" sekä muslimeja. Muut, jotka olivat äänestäneet Mursia, pitivät nyt Muslimiveljeskuntaa itseään palvelevien opportunistien jenginä. Ennen vallankumousta eräs nuori mies kertoi meille: "Veljeskunnan miehellä oli vain yksi matkapuhelin; nyt hänellä on neljä."
Väistämättä ajankohtaiset tapahtumat varjostivat meitä kaikkialla, missä menimme, jopa pyramideille. Pelkkä mittakaava ja antiikki tekevät niistä vaikuttavia, mutta jättivät minut kylmäksi, tai pikemminkin hieman kylmäksi. Nämä ihmistyön jäykästi geometriset tiivistymät ovat maailman ensimmäisen valtion, sen ensimmäisen valtionuskonnon, sen ensimmäisen institutionalisoidun vaurauden ja vallan monopolin paljastumia. Niiden merkityksen tulkitsemiseen on tehty valtavasti vaivaa, mutta viesti näyttää minusta melko tylsältä: se on julmasti abstrakti julkilausuma dominoinnista. (Onko merkitystä sillä, että suuret koristamattomat pyramidirakenteet ovat heränneet henkiin vasta meidän aikanamme?)
Luxorissa löysimme kuitenkin muinaisen egyptiläisen taiteen erilaiset kasvot, jotka olin aiemmin tuntenut vain museoiden sirpaleista. Kuten kaikki taide, se hyötyy paikan päällä kokemisesta, jonka tehtävä, suhteellinen mittakaava ja visuaalinen konteksti palautetaan.
Suuri osa siitä, mitä on jäljellä, on hautaustaidetta, hautoja ja ruumistemppeleitä, joita on muokannut egyptiläinen kuolemanjälkeisen elämän kultti. Eräs erikoinen piirre on valtavien aarteiden lähetys upeasti koristeltuihin haudoihin, jotka sitten sinetöitiin ja piilotettiin yleisöltä. Tämä oli kulutuksen muoto, jonka oli tarkoitus olla havaittavissa vain jumalille. Siksi se ei ainakaan suoraan palvellut antiikin taiteen tavanomaisia ideologisia tehtäviä. Täällä kuolleet ovat todella keskus ja elävä perifeeria.
Silti se, mitä elävät odottivat tuonpuoleisessa elämässä, oli pääasiassa parempaa versiota tästä elämästä, täynnä tämän maailman hyviä asioita. Ruokaa ja juomaa, laulua ja tanssia, rakkautta ja ystävyyttä, luonnon kauneutta, kasvistoa ja eläimistöä – varsinkin linnustoa, joka on kuvattu hämmästyttävän monipuolisena, lepattavana, heiluvana, pesivänä. Haudoissa ja temppeleissä löysimme elinvoiman, teknisen hienostuneisuuden, käsitteellisen rohkeuden ja pienen herkkuuden taiteen.
Se on tunnetusti kaavamainen taide, joka toistaa samoja tyyppejä ja kaanoneja vähällä muutoksilla noin kolmen tuhannen vuoden ajan. Motiivien toisto on sinänsä keskeinen esteettinen piirre, jota tekijät käyttävät mielikuvituksellisesti hyväkseen. Parhaimmillaan se on vapaa ja virtaava sarja muunnelmia. Suurempaan kuvioon on kietoutunut hienovaraista naturalistista havaintoa joko basreliefeissä tai maalatuissa yksityiskohdissa, joiden värit pysyvät lämpiminä ja raikkaina 3000 vuotta levittämisen jälkeen. Se, kuinka he saavuttivat sen, on minulle mysteeri, kuten myös ihmisen muodon profiilin esittäminen. Ei ole kuin egyptiläiset eivät olisi arvostaneet koko etuasennon voimaa: se on heidän vapaasti seisova veistosensa perusta, mukaan lukien valtavat faaraonihahmot virtaviivaisine vartaloineen ja tylsä, iätön katse.
Kaikista Luxorin sivustoista paljastavin voi olla vähiten näyttävä. Nämä Deir el Medinahina tunnetut jäänteet ovat vaatimattoman asutuksen rumpujäännöksiä, joissa asuivat työläiset, jotka suunnittelivat suuret haudat ja temppelit. Niiden pienet, tukevat kodin yksiköt on asetettu ruudukkokuvioon. Täällä asui kivenhakkaaja ja perhe; siellä hautamaalari; siellä on köysi tai puuseppä. Raunioiden sekaan on hajallaan minipyramideja ja maanalaisten hautaholvien sisäänkäyntejä, jotka ovat kooltaan pieniä, mutta koristeltu yhtä huolella, yhtä paljon värejä ja yksityiskohtia kuin kuninkaalliset haudat läheisessä Kuninkaiden laaksossa. Näillä työntekijöillä oli omat näkemyksensä jälkielämästä, paremmasta elämästä. Ja heillä oli tunne omasta arvostaan.
Tämä on historian ensimmäisen tallennetun lakon paikka. Työntekijöille maksettiin viljaa, josta he tekivät leipää ja olutta, Niilin laakson ruokavalion kaksoispilareita vuosituhansien ajan. Mutta noin vuonna 1150 eKr. Ramses III:n keisarillisten sotien tyhjentämä valtionkassa ei pystynyt maksamaan. Työntekijät pudottivat työkaluja alas ja järjestivät istunnon faraon ruumistemppelin rakennustyömaalla. Mielenkiintoista on, että kronikot eivät pidä tätä ennennäkemättömänä tai tuhoisana tapahtumana, josta meidän on pääteltävä, että iskuase oli jo tuttu. Vielä merkittävämpää on, että työntekijät näyttävät voittaneen riidan. Heidän vipuvaikutuksensa oli heidän isäntensä pelko kuolla ilman asianmukaisia hautajaisjärjestelyjä, päästäkseen tuonpuoleiseen alivarustettuina, aarteettomina, paljaana. Kuolleiden kultti hyödytti kerrankin eläviä.
Deir El Medinah muistutti, että taistelulla sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta, köyhyydestä ja sorrosta vapautumisesta on muinaiset juuret ja se voi nostaa päätään jopa muinaisen Egyptin kaltaisissa luutuneissa yhteiskunnissa. Kaksi vuotta sitten Tahrir-aukiolla se pyyhkäisi pois näennäisesti muuttumattoman Mubarakin hallinnon. Tähän päätimme matkamme osoittamalla kunnioitusta käsintehdyille, väliaikaisille muistomerkeille vuoden 2011 vallankumouksessa kuolleille nuorille, samalla kun tuhannet protestoivat sitä vastaan, että nykyinen hallitus petti vallankumouksen.
Mielenosoittajat haluavat Mursin eroon ja islamistisen perustuslain korvaamisen. Terävä kohta on poliisin hallitsematon väkivalta mielenosoittajia kohtaan, joka on jatkoa pahamaineiselle Mubarakin aikakaudelle. Mursi on myös omaksunut Mubarakin hallinnon keskeiset periaatteet: liitto USA:n ja Israelin kanssa yhdistettynä IMF-ystävälliseen talouspolitiikkaan. Niille 40 prosentille egyptiläisistä, jotka elävät alle kahdella dollarilla päivässä, vallankumous ei ole vielä vaikuttanut. Työttömyys ja inflaatio syövät elintasoa kaikkialla maassa.
Tahrir-aukiolla Obama tuomittiin "rahan ja vallan luovuttamisesta" Muslimiveljeskunnalle, eikä ilman syytä. Viime vuonna Yhdysvallat myönsi Egyptille 1.3 miljardia dollaria, enimmäkseen sotilasapua, mikä käytännössä takaa armeijan ja veljeskunnan välisen sopimuksen. Uusi perustuslaki takaa asevoimille tarkastamattoman autonomian, josta ihmiset eivät antaneet henkensä vuonna 2011. Puolustusministeri ja entinen sotilastiedustelun päällikkö kenraali Abdul Fattah al-Sisi varoitti vierailumme aikana, että Egypti on "päällä. romahduksen partaalla" - lausunto, joka kertoi enemmän armeijan jatkuvista poliittisista tavoitteista kuin Egyptin todellisesta tilanteesta.
Vuosikymmenten pysähtymisen jälkeen elämä Egyptissä on muuttunut arvaamattomaksi, ja monien mielestä uusi epävarmuus on hämmentävää. Jotkut joukot, mukaan lukien vanhan hallinnon kannattajat armeijassa, pyrkivät selvästi hyödyntämään sitä.
Kaksi vuotta sitten alkanut vallankumous etenee edelleen; se on elävä prosessi, jonka lopputulos on vielä määrittelemätön. Kuten eräs egyptiläinen muistutti, viitaten Ranskan ja Venäjän klassisiin esimerkkeihin, vallankumoukset ovat pitkiä prosesseja.
Tahrir-aukiolle oli ilmestynyt suuri määrä naisia, jotka olivat uhmakkaasti vastanneet viimeaikaisiin yrityksiin käyttää seksuaalista häirintää naisten ajamiseksi pois mielenosoituksista. Monet käyttivät hijabia, monet olivat paljaspäisiä, mutta kaikki tekivät selväksi päättäväisyytensä vastustaa naisten vapauteen kohdistuvaa uhkaa, joka johtui sekä Mubarakin aikaisesta perinnöstä laajalle levinneestä seksuaalisesta häirinnästä että uskonnollisen oikeiston naistenvastaisesta politiikasta. Heidän äänensä, Nasserin kuvassa olevien lippujen, tuomareita ja kenraaleja valaisevien pilapiirrosten, vuoden 2011 kaatuneiden nuorten muistomerkkien rinnalla todistivat egyptiläisestä identiteetistä, jolla on syvät juuret ja kuitenkin vielä muodostumassa: maallista, demokraattista, antiimperialistista ja kulttuurisesti monipuolinen.
ZNetwork rahoitetaan yksinomaan lukijoidensa anteliaisuudesta.
Lahjoita