¿Damasco bajo asedio? Ciertamente. ¿Pero en guerra? No estoy muy seguro. Los proyectiles zumban en lo alto de la ciudad, desde el monte Qasioun hasta Deraya, elevándose a lo lejos sobre el Palacio Azem del siglo XVIII y la mezquita construida en el aire, la gloriosa Omeya con sus frágiles mosaicos del siglo VIII, última morada de Saladino, jefe de Imam Hussain y Juan el Bautista. El lugar vibra con explosiones. Sin embargo, ayer por la mañana, en mi hostal favorito cerca del río Barada, el café con leche y los croissants de chocolate estaban tan frescos como hace ocho meses, según la portada del periódico gubernamental. Thawra con una fotografía mal coloreada de un soldado del régimen entre montones de escombros anónimos. ¿Pero no había visto esta foto antes?
Rumores de guerra. ¿Un cliché? Por supuesto. Sin embargo, es cierto. El miércoles, amigos de confianza me dijeron que el santuario de estilo iraní de Sayyida Zeinab ha sido destruido por fuego de mortero salafista. La tumba de la nieta del Profeta se encuentra (o estuvo) en un lugar del cuarto califato. Así que ayer conduje a 140 km/h al sur de Damasco, recorriendo aterrorizantes autopistas en medio de conductores igualmente aterrorizados y a lo largo de caminos rurales y barricadas de tierra en primera línea hasta que de repente, elevándose sobre mí, están los minaretes de mármol azul y la cúpula dorada de la tumba. de la pobre Zeinab, hermana de Hussain, el primer mártir del mundo chiíta cuya propia muerte inició todo el lamentable abismo dentro del Islam. Los morteros crujen y retumban a nuestro alrededor, pero salvo unos pocos cuadrados de mármol, el lugar permanece intacto. Hay un tanque T-72 al final de la carretera y un grupo de soldados del gobierno afuera. Pero el rumor es falso.
Puedes decirle al Círculo cada vez menor de esperanza de la clase media de los destinos pegados en los autobuses de la ciudad. Hasta hace poco, se anunciaban en carteles publicitarios; ahora están escritos en enormes espirales de tinta sobre cartón pegado con cinta adhesiva al parabrisas. El autobús Jobar ahora termina en las afueras del suburbio rebelde. El monopiso de la estación de Samaria termina ahora su recorrido justo al otro lado del Mercado Viejo. La gran terminal ferroviaria de Haj no ha visto un tren en seis meses.
¿Pero quién está bajo asedio? Los comerciantes y las clases medias del bulevar Mezze, “partidarios” –una palabra dudosa hoy en día– del presidente, o la gente del pequeño infierno de Deraya, los que quedan entre los sótanos y las telas masticadas de larga duración. ¿Casas destruidas cuyos antagonistas se abren paso como ciempiés a través de las paredes de salas de estar, baños y pasillos? “Toda una sociedad devorada”, lo describe un periodista sirio.
Todo un país, se podría decir. Los aniversarios se celebran con la tristeza adecuada. La fundación del partido Baath; el inicio del levantamiento contra el régimen de Asad; el primer gran ataque contra las tropas gubernamentales. Esto último altera ligeramente la narrativa occidental de meses de manifestaciones pacíficas brutalmente asaltadas por las fuerzas gubernamentales hasta que los rebeldes tomaron las armas a regañadientes en el verano de 2011. De hecho, 25 días después del comienzo de la revolución, un convoy de la 145.ª Brigada de Infantería del ejército gubernamental fue atacado en el puente de Banias. Murieron hasta 12 soldados y 40 más resultaron heridos. Pero la “otra” narrativa, la de la desesperación del gobierno de Assad por “democracia” para “salvar la patria”, también se contradice cada hora con los ataques aéreos contra “terroristas extranjeros” – y seguramente los muchachos y muchachas de Assad pueden hacerlo mejor. que repartir los clichés de Israel y Washington, que están borrando tantas ciudades.
Hablo con un ex oficial de las Fuerzas Especiales Sirias. "¿No recuerdas la emboscada y el asesinato de siete de nuestros mejores pilotos en la provincia de Hama?" pregunta con desdén. “¿Es sorprendente que sus camaradas quieran ir y aplastar a la gente que hizo esto?” ¡Con qué facilidad la venganza se convierte en un motivo legítimo para guerra en siria, en cualquier guerra, supongo. Casualmente, casi sin darme cuenta de su significado, me topo con este terrible fenómeno.
En el puesto fronterizo de Al Jdeideh, entre Siria y Líbano, un periodista sirio-turco tiene que regresar a Estambul, pasando por Beirut. Conducir a casa por la frontera norte es imposible. “Mi pueblo está justo al sur de la frontera turca. Los rebeldes mataron a mi sobrino. Este fue un mensaje para mí”. La casa de una personalidad de la televisión sirio-armenia es atacada en Damasco. Los abuelos de Yerardo Krikorian eran de Kilis, en la antigua Armenia. Los turcos mataron a su abuelo en el genocidio de 1915, su abuela escapó. Ella viene de Alepo. “Los rebeldes sabían dónde vivía”, me dice. “Intentaron matar a mi hermano cuando llegaron a la casa. Le pedí al puesto de control local (del gobierno) que nos protegiera cuando vimos a los hombres armados en el área. Dijeron que su deber era sólo proteger el cuartel general de mukhabarat [inteligencia] que hay al final de la carretera”. Cuando los mismos hombres armados atacaron a la policía secreta, los soldados del gobierno finalmente se vieron obligados a luchar.
Los culpables son los mukhabarat, los torturadores, golpeadores, amenazadores y asesinos del régimen. Es sorprendente cuántas personas dentro del círculo cada vez menor del gobierno de Damasco dicen esto. Los soldados dicen lo mismo. Los mukhabarat tienen la culpa, comenzaron este miserable negocio agrediendo a los adolescentes que pintaban graffitis en las paredes de Deraa, se volvieron locos, se creyeron reyes. Se dice que Assad quería deshacerse de estos matones (hay decenas de miles de ellos) y que bastantes soldados del ejército todavía leal quieren destruirlos. ¿Pero a qué lado se uniría entonces el mukhabarat?
"Realmente, Robert, este país siempre fue complicado; ahora es más difícil de entender que nunca", me dicen. Tomemos como ejemplo al comandante rebelde que supuestamente ofreció pagar 25 libras sirias cada uno por 750,000 tanques gubernamentales capturados. “Me negué a venderlo por menos de un millón”, supuestamente anunció con orgullo su “propietario”. Le dijeron que era un tonto. Un millón de libras sirias era dinero basura. Los tanques valían un millón de dólares cada uno.
Tomemos como ejemplo el santuario de Sayyida Zeinab. A los soldados de afuera se les ha ordenado que nos dejen entrar. Dentro de una pequeña sala con fotografías del ayatolá Jamenei, el líder supremo de Irán, y de Sayyed Hassan Nasrallah, el presidente de Hezbolá (después de todo, esto es un santuario chiíta), está sentado un hombre sonriente, el jefe de seguridad del santuario, un extranjero, yo sospechoso (los lectores podrán responder a este pequeño acertijo sin muchos problemas), que habla con una soltura impresionante. “Sí, tenemos agua y otras cosas para proteger este santuario cuando sea atacado. Tenemos experiencia en estas cosas. No se puede proteger el santuario de un ataque de mortero con el Corán”.
Pero su mensaje es simple. “Este santuario no es sólo para los chiítas, sino que pertenece a todos los musulmanes porque Zeinab era la nieta del Profeta. Queremos proteger este santuario y todos los demás. Pero debemos proteger este santuario porque si hay daños, los chiítas de todo el mundo se enojarán más con los sunitas, por lo que estamos protegiendo a todos los musulmanes”. Este hombre amigable vive y duerme en el santuario de Sayyida Zeinab. Ha estado allí durante un año. El último ataque de mortero dañó una pequeña parte del tejado el miércoles. “Sabemos exactamente quién está intentando destruir este edificio. No son suníes los que hacen esto. Los sunitas no piensan así. Fueron los salafistas”. Ah, esos grandes destructores de tumbas, exterminadores de santuarios, liquidadores de Budas de Bamiyán, los salafistas. De hecho, ahora están en Siria. Principales financiadores: nuestro viejo y rico amigo Arabia Saudita.
Entro a la gran plaza de mármol para orar donde encuentro a otra Zeinab, una mujer siria con sus dos niños pequeños en un cochecito. "No tengo miedo", dice. "Aquí es normal". Falso, por supuesto. Ve a los dos soldados parados en un rincón. Luego está Moratada Ali, un hombre de 30 años de Najaf en Irak. ¿Desde Irak, pregunto con incredulidad? Sí, dice, un refugiado que llegó aquí hace dos años y medio para escapar de los terrores sectarios de su tierra natal. Dice que no tiene miedo. Vive a la vuelta de la esquina con su esposa y sus dos hijos. El santuario le “habla”, dice. La guardiana que se encuentra no lejos de Zeinab (la verdadera Zeinab que cuidó de su gran familia cuando Hussain murió desangrado) dice que reza para que la nieta del Profeta la proteja.
Sólo por casualidad, charlando ayer con un compañero sirio, mencionó que su hermano había sido secuestrado hace seis meses. Él nunca me había mencionado esto. Supongo que no es asunto suyo. “Todavía lo estamos buscando”, dice, y me doy cuenta de que él también está bajo asedio. Damasco no es el Leningrado de 1941, ni el Stalingrado, ni Troya, ni siquiera el Beirut de 1982. Todavía no. La mejor descripción que escuché vino de un colega. "¿Damasco?" preguntó. "Yendo. Pero definitivamente no se ha ido”.
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