Uoči Revolucije 2011. godine, turizam je zapošljavao oko 12% egipatske radne snage i donosio 11 milijardi dolara godišnje, što je ključni doprinos deviznim rezervama. Od tada je broj turista opao. Treperenje oporavka okončano je u novembru, globalnom reportažom o nasilju između vlade i demonstranata, a posjetioce će dodatno odvratiti posljednja runda uličnih sukoba, koja se odigrala tokom naše dvonedjeljne posjete.
Turizam u Egiptu je industrija građena godinama kako bi zadovoljila potražnju koja je sada u padu. Efekti su jasno vidljivi na nekada popularnim turističkim lokacijama, gdje se taksisti, turistički vodiči i prodavači sitnica podrezuju i sklanjaju laktom jedni drugima s puta dok se bore za ograničene običaje.
To je bolan spektakl, ali za nas je odsustvo drugih turista bila blagodat. Bili smo u mogućnosti da uživamo u grobnicama i hramovima bez gužve, džamijama i mauzolejima, pošteđeni ometajuće gužve na turnejama koje su jurile s jednog mjesta na drugo. Ponekad smo imali sreće da budemo potpuno sami, a tada možete čuti mrtve kako govore.
U Kairu smo odsjeli u centru “islamske četvrti”, srednjovjekovnog grada opasanog zidinama koje su izgradili Fatimidi, proširenog od strane Salahudina i raskošno ukrašenog pod Mamelucima. Sa našeg balkona gledali smo dole na njegovu prometnu centralnu magistralu, koja se proteže od kapija Bab Zuwayle na jugu do Bab El Futuha na sjeveru. Ovo je Bayn al Qasrayn, “šetnja po palati” gdje je romanopisac Naguib Mahfouz postavio svoju epsku trilogiju.
Zaliha monumentalne arhitekture ovog područja je izvanredna: niz džamija, medresa, mauzoleja, kapija, zidova, karavan-saeraja i elegantno uređenih sabil-kuttab (privatno obdarene javne cisterne na čijem vrhu se nalazi prostorija za školu Kur'ana), uglavnom izgrađena između 1100. i 1520. godine, kada je Kairo bio centar muslimanskog svijeta. Ekspanzivne kamene fasade, mnoge prugaste s naizmjeničnim trakama od ružičastog i bijelog mramora, uzdignutih ulaza ogrnutih preplitanjem zelene i crne ablaq ukrasi, kupole sa šarama poput tepiha, minareti koji filigranski zlatnog kamena vrte u plavo nebo. Pogled sa nivoa ulice je jedno otkriće za drugim.
Horizontalno se protežu preko i oko svih različitih volumena i oblika vrpce elegantno izrezbarenog kur'anskog teksta, čineći cijeli kvart muzejom kaligrafije na otvorenom. To je i kovčeg s blagom dekorativne umjetnosti: rezbareno i intarzirano drvo, polihromni mozaici, vitraži, svježe štukature, mjedeni lampioni, bronzana vrata.
Kada bi se obnovio i očistio, grad opasan zidinama bi parirao Pizi, Sijeni ili Rimu kao monumentalna urbana atrakcija. Ali pošto nije restauriran ni očišćen, svakodnevni život, svojim zvucima, mirisima i ritmovima, kovitla se oko spomenika i daje im ljudski kontekst. Ovo je još uvijek kvart siromašne i niže srednje klase, sa svojim uličnim prodavačima, malim radnjama, kafićima ljudi koji puše šiša, zanatlija i uslužnih radnika, koji su svi zajedno zgnječeni u oronulim zgradama i neadekvatnoj infrastrukturi.
Svuda u Kairu smo čuli glas Oum Kalthoum, seoske djevojke iz sela Delta koja je postala „glas Egipta“, “Kawkab al-Sharq” (Zvijezda Istoka) i prvi arapski pjevač 20. stoljeća. U taksi taksijama i kafićima, ili samo lutajući kroz otvorene prozore, ponekad se činilo 'All Oum All The Time'. Glamurozan i dostojanstven, pedantan u pripremama i predan u izvedbi, Kalthoum je decenijama dominirao egipatskom popularnom kulturom. Njen stil je bio neoklasični, zasnovan na tradicionalnom maqams i instrumente, ali sa tekstovima naručenim od savremenih pesnika i širokim orkestarskim opsegom inspirisanim zapadnjačkom muzikom. Bila je simbol i tradicije i modernosti, a kao bliska Naserova suradnica bila je povezana s njegovom populističkom politikom. Na njenoj sahrani 1975. milioni su se nizali ulicama Kaira, više nego što se ispostavilo na Naserovoj sahrani pet godina ranije.
Da 40 godina nakon njene smrti, glas i imidž Oum Kalthoum ostaju sveprisutni u Kairu, mora reći nešto o otpornosti određene vrste modernog egipatskog identiteta, koji je opstao uprkos tri decenije diktature i uspona islamizma.
Nismo našli nikoga nigdje spremnog da kaže dobru riječ o Morsiju, uključujući mnoge koji su glasali za njega i očekivali mnogo bolje. Među njima je bio mujezin u džamiji u Kairu, pobožni musliman koji se pridružio Tahrir protestima koji su srušili Mubaraka, ali je bio zgrožen idejom islamističkog monopola moći. Egipatska država, insistirao je, mora predstavljati Kopte i “liberale” kao i muslimane. Drugi koji su glasali za Morsija sada su na Muslimansko bratstvo gledali kao na bandu sebičnih oportunista. Prije revolucije, jedan mladić nam je rekao: „Čovjek Bratstva je imao samo jedan mobilni; sada ima četiri.”
Neizbežno, aktuelni događaji su nas pratili gde god da smo otišli, čak i do piramida. Čisti razmjer i starina čine ih impozantnima, ali su me ostavili hladnog, ili bolje rečeno, malo rashlađenog. Ove krute geometrijske kondenzacije ljudskog rada plod su prve svjetske države, njene prve državne religije, njenog prvog institucionaliziranog monopola bogatstva i moći. Ogroman trud je uložen u dešifrovanje njihovog značenja, ali poruka mi se čini prilično gruba: to je izjava, brutalno apstraktna, dominacije. (Ima li značaja činjenica da su velike piramidalne konstrukcije bez ukrasa oživljene tek u naše vrijeme?)
U Luksoru smo, međutim, otkrili drugačije lice drevne egipatske umjetnosti, koju sam ranije poznavao samo iz fragmenata u muzejima. Kao i svaka umjetnost, ona ima koristi od iskustva na licu mjesta, s vraćenom funkcijom, relativnom skalom i vizualnim kontekstom.
Veliki dio onoga što je ostalo je pogrebna umjetnost, grobnice i posmrtni hramovi, oblikovani egipatskim kultom zagrobnog života. Jedna posebna karakteristika je slanje ogromnih količina blaga u veličanstveno ukrašene grobnice koje su potom zapečaćene i skrivene od javnosti. Ovo je bio oblik potrošnje koji je trebao biti uočljiv samo bogovima. Stoga nije služio, barem direktno, uobičajenim ideološkim funkcijama umjetnosti u antici. Ovdje su mrtvi zaista centar, a živa periferija.
Ipak, ono što su živi očekivali u zagrobnom životu je uglavnom bila bolja verzija ovog života, ispunjena dobrim stvarima ovoga svijeta. Hrana i piće, pjesma i igra, ljubav i prijateljstvo, ljepote prirode, flore i faune – posebno ptičjeg svijeta, prikazanog u čudesnoj raznolikosti, lepršanja, ljuljanja, gniježđenja. U grobnicama i hramovima otkrili smo umjetnost vitalnosti, tehničke profinjenosti, konceptualne smjelosti i sitne delikatnosti.
To je poznata formulska umjetnost, koja reproducira iste tipove i kanone sa malo promjena za nekih tri hiljade godina. Ponavljanje motiva je samo po sebi ključno estetsko obilježje, koje kreatori maštovito iskorištavaju. U svom najboljem izdanju, to je slobodna i tečna serija varijacija. U većem uzorku isprepleten je niz suptilnog naturalističkog zapažanja, bilo u bareljefima ili slikanim detaljima čije boje ostaju tople i svježe, 3000 godina nakon što su nanesene. Kako su to postigli, za mene ostaje misterija, kao i insistiranje na prikazivanju ljudskog oblika u profilu. Nije kao da Egipćani nisu cijenili moć pune frontalne poze: to je osnova njihove slobodno stojeće skulpture, uključujući kolosalne faraonske figure sa svojim aerodinamičnim tijelima i tupim, vječnim pogledom.
Najotkrivenija od svih lokacija u Luksoru može biti najmanje spektakularna. Poznati kao Deir el Medinah, ovo su ostaci skromnog naselja u kojem su bili smješteni radnici koji su oblikovali velike grobnice i hramove. Njihove male, čvrste jedinice za domaćinstvo su raspoređene na mreži. Ovdje su živjeli klesar i porodica; tamo slikar grobnica; tamo konopac ili stolar. Među ruševinama su raštrkane mini-piramide i ulazi u podzemne grobne svodove, male veličine, ali ukrašene s jednakom pažnjom, s toliko bogatstva boja i detalja, kao i kraljevske grobnice u obližnjoj Dolini kraljeva. Ovi radnici su imali svoje vlastite vizije zagrobnog života, boljeg života. I imali su osećaj sopstvene vrednosti.
Ovo je mjesto prvog zabilježenog štrajka u historiji. Radnici su bili plaćeni u žitaricama, od kojih su pravili hljeb i pivo, dva stuba ishrane u dolini Nila milenijumima. Ali oko 1150. godine prije Krista, državna blagajna, iscrpljena carskim ratovima Ramzesa III, nije uspjela da se isplati. Radnici su oborili alat i organizovali sjedenje na gradilištu faraonove mrtvačnice. Zanimljivo je da hroničari ovo ne tretiraju kao događaj bez presedana ili katastrofa, iz čega moramo zaključiti da je udarno oružje već bilo poznato. Što je još upečatljivije, čini se da su radnici dobili spor. Njihova poluga bio je strah njihovih gospodara od smrti bez odgovarajućih pogrebnih aranžmana, ulaska u zagrobni život nedovoljno opremljeni, bez blaga, izloženi. Kult mrtvih je jednom koristio živima.
Deir El Medinah je bio podsjetnik da borba za socijalnu pravdu, za oslobađanje od siromaštva i ugnjetavanja, ima drevne korijene i može podignuti svoju glavu čak i u društvima koja su okoštala poput drevnog Egipta. Prije dvije godine na trgu Tahrir je zbrisala naizgled nepromjenjivi Mubarak režim. Ovdje smo završili naše putovanje, odajući počast ručno rađenim, privremenim spomen-obilježjima mladim ljudima poginulim u revoluciji 2011. godine, dok su hiljade protestovale protiv izdaje te revolucije od strane aktuelne vlasti.
Demonstranti traže izbacivanje Morsija i zamjenu islamističkog ustava. Oštra tačka je nekontrolirano policijsko nasilje nad demonstrantima, nastavak ozloglašene prakse iz Mubarakove ere. Morsi je također usvojio centralna načela Mubarakovog režima: savez sa SAD-om i Izraelom u kombinaciji s ekonomskom politikom koja je naklonjena MMF-u. Za četrdeset posto Egipćana koji žive s manje od dva dolara dnevno, revolucija tek treba napraviti razliku. Nezaposlenost i inflacija izjedaju životni standard širom zemlje.
Na trgu Tahrir, Obama je osuđen da je "dao novac i moć" Muslimanskoj braći, i to ne bez razloga. Prošle godine, SAD su Egiptu dale 1.3 milijarde dolara, uglavnom u vidu vojne pomoći, čime su efektivno osigurali sporazum između vojske i Bratstva. Novi ustav garantuje nekontrolisanu autonomiju oružanim snagama, što nije bilo ono za šta su ljudi dali svoje živote 2011. Tokom naše posete, ministar odbrane i bivši šef vojne obaveštajne službe, general Abdul Fatah al-Sisi, upozorio je da je Egipat „na na ivici kolapsa” – izjava koja je više govorila o dugotrajnim političkim ambicijama vojske nego o stvarnom stanju stvari na terenu u Egiptu.
Nakon decenija stagnacije, život u Egiptu postao je nepredvidiv, a nova neizvjesnost mnoge dezorijentira. Neke snage, uključujući pristalice starog režima u vojsci, očigledno nastoje da to iskoriste.
Revolucija koja je započela prije dvije godine još uvijek se odvija; to je živi proces čiji je ishod još neodređen. Kako nas je podsjetio jedan Egipćanin, pozivajući se na klasične primjere Francuske i Rusije, revolucije su dugotrajni procesi.
Na trgu Tahrir pojavio se veliki broj žena kao prkosan odgovor na nedavne pokušaje korištenja seksualnog uznemiravanja kako bi se žene otjerale s protesta. Mnogi su nosili hidžab, mnogi su bili golih glava, ali su svi jasno pokazali svoju odlučnost da se odupru prijetnji ženskoj slobodi koja proizlazi iz naslijeđa široko rasprostranjenog seksualnog uznemiravanja iz Mubarak ere i antiženske politike vjerske desnice. Njihovo vokalno prisustvo, uz transparente s Naserovim likom, karikature koje ismijavaju sudije i generale, spomen obilježja poginuloj omladini iz 2011. godine, svjedočilo je o egipatskom identitetu s dubokim korijenima, a ipak još uvijek u formiranju: sekularnom, demokratskom, antiimperijalističkom i kulturno raznolika.
ZNetwork se finansira isključivo zahvaljujući velikodušnosti svojih čitalaca.
Donirati