[Guhertoyek dirêjtir a vê gotarê di "Xwarin", hejmara Havîna 2011-an de xuya dike Lapham's Quarterly û bi destûra dilovanî ya wê kovarê li TomDispatch.com tê şandin.]
Îsa lê vegerand û got: «Hatiye nivîsîn: «Mirov ne bi nan tenê, lê bi her peyva ku ji devê Xwedê derdikeve dijî.»
- Mizgîniya Li gor Metta
Hevwelatiyên min, ji ber ku guhên wê tune ye, bi zik re munaqeşekirin tiştekî zor e.
- Katoyê Pîr
Van rojan hem di çapameniya periyodîk û hem jî tabloîd de, nîqaş tenê li ser nan disekine - kêmbûn an pirbûna wê, bihayê wê, pêşangeh, rastbûn, pêşkêşî, hejmartina kaloriyê, rewşa civakî, rojeva siyasî, û şopa karbonê. Mêvanê navdar ê li kamerayê bi Rachael Ray an Chefek Hesin re, malzemeya wenda ya di şîretên hilweşîna hawîrdorê ya pênc-stêrk de ye.
An awayî, sosin videoye or sans tout, mijûlbûna bi xwarinê nûçeyên rûpela pêşîn e, lê di amadekirina pirsgirêka xwarinê ya heyî ya Lapham's Quarterly, Ez fêr bûm ku hevnasîna min bi paşnavê re li pişt sernivîsan bû. Ez nezanîna xwe vedibêjim temenbûna li Amerîka ya dawiya salên 1940-an, çêlekên wê li ser giya diçêrînin, hemwelatiyên ku ji hêla cotkarên ku çandiniyên bêpatent diçînin tê xwarin.
Ez ji ber qedexeyên ku ji hêla pirtûkên rêjeyê yên Şerê Cîhanê yê Duyemîn ve li ser xwarina welêt hatine danîn, û di malbatek Protestan de mezin bûm ku zêde bala xwe nedidan xwarina xweş (yek xwar ku bijî, yek jiya ne ji bo xwarinê), min bi dest xist. helwesteke laissez-faire ya li hember xwarinê ku, ez ji Michael Pollan fêr dibim, dişibe ya koalaya Awustralya. Koala xwe bi xwarina pelên eucalyptus digire, hildibijêre ku guh nede her tiştê din ku li dara xwe an li dora wê xuya dike.
Bi heman awayî, çend çêjên seretayî yên ku berî rojbûna min a 10-emîn hatine dîtin - rûnê fistiq û jelê, mirîşk û birinc, Hêjîrê Newton - di van 66 salên dawîn de bi ewlehî li cîhê xwe mane, li ser bingeha bawerî û muhafezekar, ku meriv bi guman lê were temaşe kirin. li restoranên nû yên New Yorkê, yek ji wan zivistana borî, pirsa min a li ser şansê dîtina kartolek pijyayî an pijyayî, ji garson kir ku menuyê ji destê min derxîne, bi nermî lê bi hişkî mircanê ji berazan werdigire.
Dadgeh hat dayîn à la haute burjuwazi, bi çîçeka nefretê û bi şelandina nefretê. Sih sal berê ez ê şaş bimaya, lê 30 sal berê restorantên nûjen hîn nebûbûn galeriyên hunerê, qelewbûn ne sûc bû, û li balafirgehan jî ti ajanên Ewlekariya Navxweyî tunebûn ku Coca-Cola desteser bikin.
Dem diguhere, û bi wan re mirov çi, li ku û çawa dixwin. Li Londonê ya sedsala panzdehan zilamek ji ber xwarina goşt di roja Înê de dikare were darve kirin. Ji Romayiyek kevnar dihat hêvîkirin ku ji bo ziyafetê tacek li xwe bike. Li Ewropayê di sedsala şanzdehan de kartol dihat bawer kirin ku dibe sedema kotî û sifilisê. Wekî du sal berê, 19% ji xwarinên Amerîkî di otomobîlan de dihatin xwarin.
Ew dîroka xwarinê digihîje çar hezar sal, di piraniya wan deman de aboriya cîhanî çandinî ye. Berî sedsala bîstan, guhertin bi hêdî hêdî bûn. Însan kirêdarê xwezayê ye, xwarin pîvana hem dewlemendî û hem jî xweşiya mirovahiyê ye. Pereyên metal ên pêşîn (şekel, talent, mina) giranî û yekîneyên genim temsîl dikin. Malbata mirovan ji bo cûdahiya çandî û hebûna herêmê, li ser xwarinên ku ji tiştên ku li daristanê dibîne an li zeviyê şîn dibe, rûdine, tabloyên ji nifşekî bo nifşê din li gorî guherîna demsalan û xêrxwaziya Ashnan an Ceres.
Peymana di navbera mirovatî û xwezayê de heya ku were fam kirin ka kî kirêdar e û kîjan xwediyê xanî ye. Di nav hezar salan de mirov gelek awayên nûjenkirina rewşa xwe kifş dikin - xwarina bi agir, kedîkirina heywan û nebatan, anîna tomato ji Meksîkayê bo Spanyayê, bîbera ji Sumatra heya Salem, çêkirina çîpek, tora sene, û qalika salatê. - lê nifûsa cîhanê kêm-zêde bi çandiniya cîhanê re di hevsengiyê de dimîne ji ber ku xwediyê xanî li ser hevberdana peyda û daxwazê hişyar e.
Serjimara karsaziya aborî ya cîhanê ew e ku kesek çiqasî an hindik dibe ku bixwe, hejmara kesên li jor û binê xwê hene ku ferqa di navbera ga û bazara hirçê de hesab dike. Bi hezaran salan çar siwarên apocalypse, şer û xelayê ku di nav wan de navdar in, beşdarî qirkirina keriyê mirovan dibin. Ewropa di sedsala çardehan de têra xwarinê çê nake ku ji girseya mezin a mêvanên bendewar re xizmet bike. Mirina Reş sêyeka devê xwarinê kêm dike.
Peymana di navbera xwedan xanî û kirêdar de heya ku çandina fînansa kapîtalîst a sedsala heftemîn Şoreşa Pîşesaziyê çêbike, ji bo vekolînê nayê. Mirov difikirîn ku ew kiryara xwezayê digirin, îqna kirin ku ger bi saxlem wekî karsaziyek bazirganî ya sîteyê were rêvebirin, milk dikare were çêkirin ku artêşên mezin berhev bike, bêtir dengan berhev bike, bêtir drav bide. Zêdetir bi hêmanên mekanîkî (pûçeya pola ya John Deere, dirûnê Cyrus McCormick) çêjên zanistiya laboratîfê yên sedsala bîstan (dermanên kîmyewî, rêzikên genên sentetîk) zêde bikin, û xwarin dibe hilberek pîşesaziyê ku di laşê pargîdaniyekê de tê binav kirin.
Zikê û Çenteyê
Ji ber vê yekê bi kêmanî têgihîştina min ji tiştê ku ji hêla medyaya nûçeyan ve tê gotin û ji etîketên li supermarketê fêr dibim, ev ne pir e ji ber ku peyama ku di nav selefanê de hatî pêçandin bi siyaseta Pentagonê ya nepirse, nepirse ve girêdayî ye. gotin. Di şûna wê de ez xwe dispêrim Arîstoteles, yê ku ferqa di navbera dewlemendiya wekî xwarin û dewlemendiya wekî pere de xêz dike û destnîşan dike ku zik, her çend bê guh be jî, ji hînkirinê re vekirî ye û di bin bendê de ye.
Mirovek tenê dikare ewqas pir bixwe (salê 1,500 lîre xwarin, li gorî texmînên heyî), lê hewesa pereyan bêsînor e - çente, ne zik, valahiya ku qet nayê dagirtin. Paul Roberts çavdêriya Arîstoteles bi rewşa nûjen re diguncîne: “Hilberandina xwarinê dibe ku li gorî prensîbên aborî yên gelemperî yên pêşkêşî û daxwazê bişopîne; dibe ku bi rastî jî kar biafirîne, dahatên bazirganiyê bi dest bixe, û hin caran jî qazancên berbiçav çêbike; lê hilbera bingehîn - tiştê ku em dixwin - tu carî bi tundûtûjiyên modela pîşesazî ya nûjen re neguncaye."
Tiştê ku bikêr e, ne hewce ye ku were xwarin; Xuya ye ku xwarin bi xetên kombûnê, rijandina çandiniyê-kîmyewî, antîbiyotîk, û pêvekên neftê re baş li hev nayê. Qalîteya wê xirab dibe, axên ku jê dertê û tenduristiya mirovên ku ji wan re tê xwarin xirab dibe.
Roberts pirsgirêkê wekî bêhevsengiya di navbera "tiştê ku tê xwestin û ya ku bi rastî tê peyda kirin" pênase dike, û hevsengiya ku tê bîra me çîroka li ser Qralê qenc Midas e, yê ku dixwaze her tiştê ku dest pê dike bibe zêr. Dionysus daxwazê dipejirîne, û Midas dibîne ku ew nikare penîrê 24-karatî an turbata 12-troy-onsî bixumîne.
Dîsa, ger ez bi tiştên ku min di kaxezan de dixwînim bawer bikim û ji tama Taco Bell derbikevim, guheztina ji zincîra xwarinê ya organîk berbi zincîreyek pîşesaziyê di nîvê duyemîn ê sedsala bîstan de pêk tê. Bikaranîna nîtrata amonyumê ji bo gubreyê hilberîna mîqdarên bêbexş ên mîhrîdê yên hîbrid ên ku di nav gelek hilberên sentetîk de têne hilberandin (şeva kranberî, nanê tov-gewr, macûna diranan, aspirin) gengaz dike ku gerînendeyê kirrûbirra pargîdanî bala xwe dide şînbûn û navê xwe.
Zeviyên malbatî rê didin zeviyên fabrîqeyan ku enerjiya xwe ji sotemeniyên fosîlî li şûna tîrêja rojê distînin (metamorfoza du lîre genim li çar onsî hamburger bi rêjeya galonek mazotê ji her hektarekî); bermahiyên kîmyewî yên ku bi çemê Mississippi re ji zeviyên ceh ên Iowa'yê diherikin başûr, herêmek mirî li Kendava Meksîkayê pêk tîne ku bi mezinahiya wîlayeta New Jersey re ye. Zirara hawîrdorê lêçûna kirina karsaziyê ye, ku ew qas serfiraz e ku rê dide hebûna belkî bi qasî du mîlyar mirovên li her deverê cîhanê ku dibe ku wekî din nehatibin xwarin.
Guhertin di çarçoveya jiyana min de cih digirin, lê min zêde guh neda hatin û çûyîna wan. Li dora zarokatiya min tiştek wekî supermarketek nayê bîra min; keskfiroş fêkî û sebzeyan difirot, qesab pîvaz û carna jî steak didan. Di salên 1950-an de wekî nûçegihanek rojnameyek San Francisco, ez gelek caran li Geliyê San Joaquin bûm ku ez heyranê behîsan bikim an pesnê gûzan bidim, lê nayê bîra min ku ez bi cotkarên ku bawer dikirin ku xwe li bihuştê rûdiniştin re hevdîtin bikim.
Xwarin wekî têlên şêrîn ên rengdêrên mîras û navdêrên kevnar
Dema ku di sala 1960-an de ber bi rojhilat ve çûm bajarê New Yorkê, min adeta xwarina li xwaringehan ava kir û bi wê re guman kir ku kêfên sifrê ew in ku di pargîdanî û axaftinê de têne dîtin û ne di her tiştê ku taybetmendiya tavê hişkkirî de bû. li ser plakaya. Danasîna min a dereng a li ser têgîna hişmendiya xwarinê ya bilind ez deyndarê Julia Child dikim.
Di destpêka salên 1960-an de, piştî şagirtiya xwe li Le Cordon Bleu, wê di televîzyona giştî ya Amerîkî de dersa pijandinê birêve dibir, bernameya xwe, Chef French, ewqas populer ku edîtorên ji Saturdayemiya ingvarê ya Saturdayemiyê ez şandim da ku bala xwe bidim qamçiyan li metbexek li Bostonê. Du rojên di şirketa wê de - li ser sehnê, li malê, temaşekirina rêzek kasetek ji performansa wê ya berê - hem şahî û hem jî ecêb bû.
Jinikek dilnizm û domdar û bêbandor, Xanim Child weaz nedigot - gastronomîk, exlaqî, an têgînî. Nêzîkatiya wê ya ji malzemeyên di dest de ewqas bê xem bû ku, dema ku pancakek kartol çêdike, wê aramiya xwe winda nekir. "Heke ev yek bibe," wê got, "tenê wê vegere nav tenûrê. Bînin bîra xwe ku hûn di mitbaxê de bi tenê ne, û kes nikare we bibîne.”
Wê dilxweşiyek sade û bêguneh ji her tiştî û ji her tiştê ku jê xweş didît (pifûn an serê masiyan), hesta wê ya vedîtina bi coş mîna dîtina Duke Ellington "baştirîn roviyên barbekûyî yên li rojavayê Cleveland û baştirîn şîrmijên Creole yên li derveyî New Orleans." ” Yek ji wê Chef French episodes li ser artişokê ku di potekê de di bin kefenê penîr de keliya vedibûn, Zarok Xanim ji nişka ve di fîşekê de xuya dike da ku penîrê bi tîncên giran û bi îfadeya sosretek dilşad hilde.
"Di bin vê perdeya goştê de çi çêdibe?" wê got. "Çima, li vir artişokek xirab a mezin heye, û hin kes jê ditirsin."
Wê rêyek hebû ku tiştan bi xeletî bi cih bike, pir caran rûn, carinan çêj an gêzerên hûrkirî - di bûyerek bîranînê de, turkey. Ji qezaya bêserûber nerazî bû û di wê baweriyê de bû ku her tişt baş e ku baş biqede, ew dikaribû balê bikişîne ser pijandina mirîşkê di tepsiyekê de û bi dilgermî bibêje, "Em tenê wê li wir dihêlin, dihêlin ku ew dengên piçûk ên xwarinê çêbike."
Ger ez ji Zarok Xanimê fêr bibûma ku ez di derbarê goştxwarinê de çi hindik dizanim, ez qet dilgiraniya min nedikir ku ez li cotkarekî bijîm, li wir serê sibê mij li cem Wabaş ji bo şîrê gayekê, qesabkirina berazekî, an xeniqandina mirîşkê. Rojnamevan Brent Cunningham, têgîna utopyaya gundewarî ya ku ji mînberên tevgerên reform-reforma xwarinê hatiye belavkirin, dixebitîne û dibîne ku ew bi kêmkirina "nostaljîya bûrjûwazî", bîranînek esnaf a çemên ava şirîn ên bi trotûz, gund û gundan tijî bûne. Mirovên "xizan lê esilzade", "zehmet û kedkar... ji me yên mayî saxlemtir û bi bingehîn jiyanek çêtir dijîn."
Kartpostala bîranînê xwendinek xelet a dîroka Amerîkî ye. Çîroka ku di rojnivîsk û nameyên kevin de tê gotin û vegotin, ne ew e ku li ser vegerek bextewar a kanî û embarê ye; ew e ku ji heriyê revînek bêhêvî ye. Çandinî qet tiştek din nebû ji bilî rêzek dijwar, û bi xwendina tomarê re ez xwe nas dikim ku di nav nifşek bêhempa de li welatek bextewar ji dayik bûme, ku tu carî gef lê nehatiye xwarin, berevajî piraniya mirovên din ên di piraniya her civatek din de ku heya niha xwe xwar kiriye. li qeraxeke çem an jî konê li ser deştê, ji tirsa, ji birçîna pir kêmtir.
Li gel her xanima Amerîkî ya di sedsalê de ku wekî ya Amerîkî hate binavkirin, min pêşwaziya pirbûna xwarinên paketkirî kir, ji xilasbûna xwarinê kêfxweş bûm, ji bo rehetiya metbexê, ji bo strawberiyên seranserê salê, û şandina bilez a malê rûnê têrbûyî. Di nav rêwiyên ku nû ji Yekîtiya Sovyetê hatine û berê qet Stop & Shop nedîtim, min matmayîbûna wan li ber dîtina tiştê ku wan wekî mucîzeyekê dihesiband parve kir.
Ez heman hestê nakim nav xwaringehên ku, di destpêka salên 1990-an de, ne tenê bi pola firçekirî û şewitandî, lê di heman demê de bi atmosfera çavdêriya dilsoz a ku pêşangehên hunera nûjen pîroz dike, dest pê kiribû. Ez qet guman nakim hebûna epîkûrên pola-A yên ku ji vedîtina xwarina A-lîsteyê matmayî mane, kêfa ku di salateke bi cil û bergên xweş de tê stendin, dibe ku dişibihe kêfa min a ji hevokek xweş-zivirî, lê ez guman dikim ku bi qasî ku ne ew bihayê tiştê bi qîmet e, ne ew tişt bi xwe ye, û ez pê dihesim ku her çend xwarina navîn jî be jî, rêjeya firotanê her gav xweş e - rêzikên şêrîn ên rengdêran û navdêrên kevnar, hejmarên ecêb kêfxweş ($465 ji bo menuya tamkirinê, 1,450 $ ji bo şeraba Geliyê Napa), xemilandina wêjeyî ya lihevhatinekê bi Tobias Smollett re "pezê pez-pênc salî, ku ji giyayên bîhnxweş ên çiyayan tê xwarin," wî "kêvroşkên wî ji warrenê difûrin."
Bila xwarina xwarinek bi rastî biha bi rêûresmek vexwarina berbiçav a pênc-kursan derbas bibe, û ew bibe îsbatkirina rizgariya meriv di nav pargîdaniya bijarte de. Ma kî din ji xeynî dewlemendan dikare ji bo perçeyek goştê goştê Kobe ewqas pir bide, dikare rêwîtiyek betlaneyê li Le Cirque fînanse bike? Civakên çandiniyê yên kevnar gayê qurban an bizinê ji Zeus an jî Yahowa re diyarî kirin; civaka kapîtalîst a nûjen rîwayetê bi cih dike keşke bi pelên zêr li ser gorîgeha Mammon.
Nebûna bîra min a ku ez di civakek xerîdar de dijîm, yek ji xemilandina hundurê hişê wê zêdetir bala min dikişîne ser xweşkirina zikê xwe, ya ku zivistana borî garson li New Yorkê teşwîq kir ku menuyê ji nû ve bigire. Li vir ji min re şansê ku ez peran bixwim - ku di nexşeya Amerîkî ya tiştan de bi laş û xwîna Mesîh re wekhev e - dihat pêşkêş kirin û min pîrozbahiyan red dikir.
Xweşbextane ji bo xwe-rûmeta esilzadeyê diravî ya Amerîkî, nîşanên keremeta Mammon bê guman her ku diçe bêtir eşkere dibin. Di navbera Adar 2010 û Adar 2011 de, lêçûna navînî ya xwarinê li bajarên Dewletên Yekbûyî gihîşt 40-salek herî bilind - 48%, qehwe 30%, bacon 24%, goşt 21%, kartol 14%.
Di heman demê de lêçûna xwarinê li çaraliyê cîhanê 37%, lêçûna nefta xav 23% zêde bû. Hemî daneyên berdest meylek bi domdarî ber bi jor ve destnîşan dikin, ku bazara gerdûnî ya xwarinê ne tenê têkçûna çandiniyê û windakirina zeviyên çandiniyê lê di heman demê de ji bo karanîna wê wekî sotemeniya motorê jî têkildar e.
Pêxemberên herî firotan ên dîstopiya pêşerojê gelek sedemên muhtemel bi nav dikin, di nav wan de guherîna avhewa, serhildana siyasî, nexweşiya serpêhatî, û qeza nukleerî, lê wekî nîşana sereke ya nûçeyên xirab, ew kêm caran behsa nehevsengiya pêşbînkirî ya di navbera dabînkirina xwarinê ya cîhanê de dikin. û nifûsa cîhanê bi rêjeyeka ku dê kredî bide kêvroşkên Squire Smollett zêde dibe - 2.5 mîlyar di 1950 de, 6 mîlyar di 2000 de, 9.5 mîlyar heya 2050.
Tevî ku di sedsala bîstan de ji bo kuştina girseyî û şerê cîhanî, çar siwarên apocalypse êdî nayên hesibandin ku keriyê bikujin, û pirsa ku xuya ye ku pêdivî ye ku were çareser kirin ev e ka pirsgirêk heywan e, nebatî, an mîneral e. Li gorî pênaseyên ehlaqî û metafizîkî yên dewlemendiyê wekî xwarinê, an jî li gorî têgihîştina kapîtalîst a xwarinê wekî pere, xwe dide çareseriyê? Kîjan valahiya ku şansê dagirtina çêtir radiweste, zik an çente?
Lewis H. Lapham edîtorê wê ye Lapham's Quarterly. Berê edîtorê Kovara Harper, ew nivîskarê gelek pirtûkan e, di nav de Pere û Class li Amerîka, Şanoya Şer, Gag Rule, û, herî dawî, Daxwazên Împaratoriyê. Ew New York Times wî wek HL Mencken kiriye; Fair Fairness bi Mark Twain re wekheviyek xurt pêşniyar kiriye; û Tom Wolfe wî bi Montaigne re berhev kiriye. Ev gotar "Xwarin", jimareya Havîna 2011-an destnîşan dike Lapham's Quarterly.
Ev gotar yekem car li ser TomDispatch.com, weblogek Enstîtuya Neteweyê derket, ku herikîna domdar ji çavkaniyên alternatîf, nûçe û ramanên Tom Engelhardt, edîtorê weşangeriyê yê demek dirêj, hev-avakarê Projeya Empiremparatoriya Amerîkî, nivîskarê Dawiya Çanda Serkeftinê, wekî romanek, Rojên Dawî yên Weşanê. Pirtûka wî ya dawîn The American Way of War: How Bush's Wars Became of Obama (Pirtûkên Haymarket) e.
ZNetwork tenê bi comerdîtiya xwendevanên xwe ve tê fînanse kirin.
Bêşdan