On myöhäinen iltapäivä ja seison aktiivisen, vaikkakin tilapäisesti hylätyn israelilaisen bunkkerin päällä.
Nikon-objektiivini läpi näen selvästi valtavan Syyrian lipun, joka heiluu majesteettisesti tuulessa. Lippu on lähellä, helvetin lähellä, mutta miksi se ei olisi siellä – tämä on kaikki Syyria kansainvälisen oikeuden mukaan.
Siellä missä lippu heiluu, siellä on Syyria. Lipun takana on Syyria; ja Syyria on siellä, missä seison nyt, alttiina ja vapisevana vuorilta tulevassa kylmässä tuulessa.
Se on melkoinen näky, kaikki ympärilläni, melkoinen näky! Heti edessä – tuhoutuneita ja hylättyjä – ovat Syyrian al-Qunaitran kaupungin talojen ja rakennusten jäänteet. Vasemmalla YK, tai tarkemmin sanottuna UNDOF:n tukikohta. Niiden kehän takana on valkoisia kuorma-autoja ja kevyitä panssaroituja ajoneuvoja; melkein kuin Goman ulkopuolella, Itä-Kivussa, Kongon demokraattisessa tasavallassa.
Mutta täällä YK:n tukikohta istuu niin kutsutulla demilitarisoidulla vyöhykkeellä tai DMZ:llä. Se on aivan vuoden 1974 tulitauon Alfan ja Bravon UNDOF-linjojen välissä. DMZ:n läpi kulkee kiiltävä ja uusi israelilainen piikkilanka, korkeajännite, stereotyyppinen ja hehkustaan - melankolisesta - teräsaidasta huolimatta.
Kaiken tämän sotkun yläpuolella vuoren huipulla huminaa valtava Israelin sotilasposti, joka on varustettu kymmenillä tutoilla, kuuntelulaitteilla ja antenneilla. Se on kaukana, ehkä yhden kilometrin päässä, mutta sen tuottama ääni on kuin jättimäisen mehiläispesän ääni. Se on todella vastenmielistä tavaraa – kuten jokin sarjakuva liiallisesta militarisaatiosta; vuoren huipulle asetettu taistelulaiva.
Kuvaan bunkkerin juoksuhautoja; vuoren huipusta tuli valvontalinnoitus, ja sitten vanhoja ruosteisia sekä noita uusia kiiltäviä johtoja. "Vaara! Kaivokset!” Se on kirjoitettu, luulisin kansainvälisen ymmärryksen hengessä, hepreaksi, englanniksi ja arabiaksi. Nämä merkit ovat kaikkialla ympärilläni. Yritän olla astumatta liian kauas pääpoluilta, vaikka harhailen siellä täällä – kuvat ovat liian voimakkaita, liian houkuttelevia.
Israelilainen ihmisoikeuslakimies Lynda Brayer, joka ajoi kanssani Haifalta, istuu nyt autossa. Hän varmaan ajattelee, että olen ainakin kohtalaisen hullu. Huolimatta hänen huolistaan ja vastalauseistaan ajoin tällä pienellä Nissanilla useille kukkuloille Syyriasta päin. Ajoin sillä lähellä Israelin sotilaslaitoksia; tie tai ei tie.
Mutta en todellakaan saa tarpeekseni – kuvat ovat intensiivisen perverssiä. Tämän miehityksen koko todellisuus – Israelin Golanin kukkuloiden miehitys – on hullua, surrealistista ja omalla pahalla tavallaan "täydellinen".
Ja sitten se iskee myös minuun Olen hullu. Vain muutama päivä aiemmin, 30. tammikuuta 2013, Israel hyökkäsi Syyrian aluetta vastaan tuhoten Damaskoksen ulkopuolella sijaitsevaa laitosta käyttämällä hävittäjiä. Mukaan Reuters:
Ulkoministeriö kutsui YK:n joukkojen päällikön Israelin miehittämillä Golanin kukkuloilla antamaan mielenosoituksen päivä sen jälkeen, kun Israel osui Syyrian mukaan sotilaalliseen tutkimuskeskukseen ja diplomaattien mukaan Libanoniin matkaavaan ase-saattueeseen.
"Syyria pitää Israelia ja niitä, jotka suojelevat sitä turvallisuusneuvostossa, täysin vastuussa tämän hyökkäyksen tuloksista ja vahvistaa sen oikeutensa puolustaa itseään, maataan ja suvereniteettia", Syyrian televisio lainasi sitä.
Syyrian presidentti Bashar el-Assad julisti muutama päivä myöhemmin: "Syyria voi puolustautua "nykyisiltä uhilta... ja aggressiolta".
Joten tässä olen täysin paljastunut, yllään vihreä takkini, seison israelilaisen bunkkerin päällä, päin Syyriaa suuren valokuvaobjektiivini läpi. 'Se ei ehkä ole kovin viisasta', mutisin ja juoksin alas mäkeä etsimään suojaa.
*
Kuinka kauniita ovat Golanin kukkulat, kuinka kauniita! Kuinka ihania ovatkaan vihreät loivat rinteet ja dramaattiset myrskypilvet, jotka syleilevät, kuin pehmeä lohduttaja, kukkuloiden huiput.
Kuinka surullisia, kuinka arpeutettuja, kuinka hurmattuja ovat Golanin kukkulat! Nuo mahtavat kiviset sotilaalliset esteet, jotka muistuttavat vanhojen inkalinnojen muureja; Israelin armeijan jatkuva virtaus – ne kuorma-autot, neliöautot ja tankit – ja kaikkialla, nuo nimettömät kivimuurit, jotka aiemmin ympäröivät paikallisia taloja ja kyliä ja kaupunkeja.
Kaikki on nyt niin tyhjää. Pysäytän auton, sammutan moottorin ja kuuntelen: en kuule lintuja, vain jatkuvaa huminaa ympäröiviltä kukkuloilta.
”Golanin kukkuloiden miehitetyllä alueella suurin osa ihmisistä karkotettiin; raa'asti ja epäseremoniasti", sanoi minulle Joul Jammal, israelilainen lakimies. "Tämä Israelin miehittämä Syyrian alue on pääosin arabidruusien asuttama; ne rohkeat ja ylpeät asukkaat, jotka eivät ole antaneet periksi miehitykseen vuosikymmeniä." Druusit muodostavat erittäin tiiviin yhteiskunnan ja edustavat Bohrasien tavoin yhtä Ismailisin haaroista. Jotkut teoriat väittävät, että druusit ovat itse asiassa muslimeja, jotkut taas eivät ole ollenkaan.
Jotkut sanovat, että Golanin kukkuloiden miehitys on "pehmeää", että druusit nauttivat korkeasta elintasosta, paljon korkeammasta kuin useimmissa alueen maissa, mukaan lukien itse Syyria. Economist jopa väitti, että jos Israel palauttaisi Golanin kukkulat Syyrialle, monet sen asukkaista kärsisivät Hongkongin oireyhtymästä.
Nämä ovat erittäin kyynisiä analyyseja.
Ennen vuoden 1967 kuuden päivän sotaa Golanin kukkuloilla oli 145.000 7.000 asukasta, mukaan lukien useita tuhansia palestiinalaisia pakolaisia. Israelilaiset pakottivat suurimman osan paikallisista pakenemaan. Vain XNUMX XNUMX oli jäljellä, ja nämä olivat keskittyneet kouralliseen kyliin.
Satoja kyliä ja kyliä purettiin ja suuri osa maasta annettiin juutalaisille uudisasukkaille.
Jopa alueen suurin Syyrian kaupunki – Al-Quneitra – miehitettiin vuonna 1967, palautettiin Syyriaan vuonna 1974, mutta sitä ennen se dynamioitiin ja puskurettiin maahan.
*
Nyt kibbutsit ja israelilaiset siirtokunnat arpoavat maisemaa. Ei ole pelkkää maatalousteollisuutta. Merom Golan ja Ein Zivan, jotka ovat lähellä rajaa ja YK-leiriä, näyttävät joiltakin nykyajan linnoituksilta, voimakkaasti suojatuilta porteilta.
Päätiellä mainostetaan "luomuliha" -tilaa. Kyltti on idyllinen ja käännät pyörää ja ajat ylös mäkeen, vain suljetun portin ja piikkilangan kautta. Ortal Winery mainostetaan aivan Ortal Communityyn johtavan tien risteyksessä. Ajat siihen suuntaan, mutta pian löydät tyylikkään viinikellarin sijasta valtavan ja raskaan metalliportin, jossa on valvontakamerat ja jossa on aavemainen tunnelma.
"Tämä on etuvartio", vastustaa rouva Brayer, "ei osa kunnallista infrastruktuuria. Se on täysin erilaista kuin mitä voimme nähdä Länsirannalla.
Meidän täytyy tankata. Huoltoasema on automaattinen, eikä siellä ole huoltoa. Se on täysin tietokoneistettu ja piilotettu aidan taakse. Jopa minulle tämä on liian teknologisesti edistynyt.
Pian sotilasauto pysähtyy vierellemme. "Oletko kunnossa?" meiltä kysytään.
"Hyvä on", sanon. "Tiedätkö kuinka tätä käytetään?" Osoitan pumppua. Sotilas selittää innokkaasti. Hän ei kysy syistä läsnäoloamme tällä alueella. Hän on itsevarma, pidättyväinen, mutta ystävällinen. Ikkunani on auki ja takapenkillä lepää kolme kameraa. Vaatii hieman kurinalaisuutta olla huomaamatta. Sotilas huomaa. Mutta hän ei näytä välittävän.
Intiassa, Pakistanissa, Kongossa – minut olisi jo pidätetty ja saatettu kasarmiin kuulusteluihin. Täällä armeija on täysin hallinnassa, eikä sillä ole pelkoa. Minut havaittiin varmasti seisoessani heidän bunkkerin päällä valokuvaamassa. Ketään ei näytä häiritsevän.
Kysyn sotilaalta bunkerista.
"Se on hylätty; ainakin toistaiseksi. Kysytkö konfliktista täällä? Ei, ei mitään – mitään ei tapahdu. Syyrian puolelta ei ole provokaatioita... Ei provokaatioita vuosiin."
"Vaikka israelilaiset lentokoneet olivat ylittäneet Syyriaan, vain muutama päivä sitten?"
"Täällä oli aivan hiljaista", hän vahvistaa. "Ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut."
Hän on nuori poika, silmälasillinen, arka. Hän vastaa kysymyksiini lyhyesti ja ytimekkäästi, aivan kuin hän seisoisi luokan edessä. Hänen ystävänsä on kärsimätön; hänellä näyttää olevan kiire.
"Anteeksi, minun täytyy juosta", sotilaat vilkuttavat minulle.
Ajamme monumentin ohi, jolla muistetaan jotain nimeltä "679 Brigade". Siellä on sotatyötä ja kiveen kaiverrettu historiaa. Lähellä on käytöstä poistettu Israelin tankki. Tarvitsen liikuntaa. Hyppään ja tartun tykkiin molemmin käsin, ja sitten roikkun siinä hetken. Teen vedot. Koko paikka, samoin kuin läsnäoloni täällä, ovat outoja, Kafkaa.
Läheinen tukikohta on täynnä israelilaisia ajoneuvoja, joissa on korkeita antenneja. Teen u-käännöksen, palaan sisäänkäynnille ja valokuvaan koko paikan. Kaikki on auki; salaisuuksia ei näytä olevan.
Mutta takaisin Haifassa Joul Jammal varoitti minua: ”Näyttää siltä, että armeija ei pelkää toimittajia. He haluavat esittää kaiken tämän "valistuneena ammattina". Voit kuvata ja kuvata sitä, mikä on "avoin". Mutta kun he tappavat ja tuhoavat taloja, he tappavat ajoittain myös toimittajia."
Ihailemme omenoita pienessä kioskissa. Sieltä on loistava suora näkymä miehittämättömään Syyriaan. Omenat ja kirsikat – siitä Golanin kukkulat ovat kuuluisia.
Ja se on myös tunnettu väestönsä massakarkotuksista! Lähistöllä on vielä yksi viinitarha, aivan ennen kauheaa piikkilanka-aitaa. Menetän yhtäkkiä kaiken rakkauteni hyvään viiniin, ainakin joksikin aikaa.
"Täällä on hiljaista", myyjä hymyilee. "Täältä saamme vain autojen moottoreiden ääniä sekä radioiden ja tutkien huminaa tuolla kukkulan päällä."
Alempana löydämme tornin ja jonkin vanhan panssarivaunun tykin laaksoon ja Syyrian al-Quneitran kaupunkiin päin. Se on haudattu syvälle maan alle, ja nyt se on "koristeltu" graffiteilla. Muutaman minuutin ajomatka pohjoiseen, ja siellä on synkät rauniot entisestä Syyrian armeijan etuvartiosta. Ruoho on täällä korkeaa ja hiljaisuus täydellinen.
Vielä kilometri eteenpäin, ja yhtäkkiä huomaan valtavat monikerroksiset rakennuksen rauniot: sotilasrakennuksen tai kenties hylätyn koulun?
Pysäköin auton ja kävelen syvien lätäköiden ympäri. Sitten näen heidät: israelilaisia sotilaita, kokonainen kommando, konekiväärit valmiina, kiipeämässä seinillä, pelaamassa outoja sotapelejä. He harjoittelevat.
Jossain vaiheessa he huomaavat minut. Yksi sotilas kävelee minua kohti hitaasti.
"Onko kaikki hyvin?" Tästä tulee sama kysymys ja sama ystävällinen välinpitämättömyys.
"Hyvä on", sanon osoittaen hirviömäistä hajoavaa rakennetta. "Mikä tämä oli?"
"Vanha syyrialainen tukikohta", hän vastaa.
"Voinko?" Osoitan linssin komentoon.
"Toki", hän kohauttaa olkapäitään ja lähtee pois.
"Hei", huudan hänelle. "Kuinka lähelle rajaa pääsisin, jos kävelen tätä tietä?"
"Lätäköt ovat syviä", hän hymyilee. "Eikä sinulla ole saappaita jalassa. Aja pidemmälle pohjoiseen, niin voit itse asiassa istua aidan päällä.”
"Ja polta persettäni tuhansilla voltteillasi", sanon.
"Täsmälleen", hän nauraa.
"Vitsi", luulen; "sotilaallinen vitsi". "Kiitos", sanon.
Palaan autoon. Ajan pohjoiseen.
*
"Kyllä, voit mennä rajalle asti", sanoo mies, jättiläinen ja vartija Libanonin rajalle johtavan sotatien sisäänkäynnissä. Hän on druusi, paikallinen. Hän ei hymyile; hän ei vitsaile. Olemme Majdal al-Shamsissa, jaetussa kaupungissa, jossa on 9 tuhatta asukasta, joka on Golanin suurin druusien "kaupunkialue".
"Voit mennä katsomaan Shouting Hilliä. Siellä erotetut, hajotetut perheet kohtaavat; Siellä he voivat ainakin vaihtaa katseita ja huutaa toisilleen piikkilangan läpi."
Kysyn häneltä Golanin kukkuloiden miehityksestä. Hän ei epäröi hetkeäkään:
"Olen syyrialainen", hän sanoo. "Haluan, että tämä paikka palautetaan Syyriaan!"
Olen hämmästynyt; mies ei pelkää ilmaista tunteitaan. Hän on ylpeä, pitkä ja johdonmukainen. Hän jopa antaa minulle nimensä, jota en halua käyttää.
Toisin kuin Länsirannan ja Gazan palestiinalaiset, täällä olevien ihmisten ei tarvitse kerjätä työlupia päästäkseen Israeliin. Tämä on "liitetty, yhdistetty alue". Vuodesta 1981 lähtien Golanin kukkulat ovat olleet Israelin siviilioikeuden alaisia, ja ne on liitetty Israelin paikallisneuvostojen järjestelmään. Paikalliset voivat mennä kuten haluavat; he voivat työskennellä Haifassa tai Tel Avivissa. He voivat hakea ja saada Israelin kansalaisuuden, henkilökortin tai jopa passin. Alle 10 prosenttia valitsee tämän vaihtoehdon. He ovat ylpeitä ja itsepäisiä: heidän kotinsa on Syyria. He odottavat "paluutaan kotiin", odottaen jo pitkiä vuosikymmeniä.
"Onko monia jakautuneita perheitä?" kysyn vartijalta.
"Kyllä, monet. Talot ovat molemmilla puolilla ja raja kulkee välillä."
Kysyn häneltä, onko hänellä perheenjäseniä aidan toisella puolella.
"Kyllä, Jaramanassa, Damaskuksesta itään. Tapaamme kaikki Jordaniassa silloin tällöin. Jordania on paikka, jossa Syyriasta ja miehitetyiltä Golanin kukkuloilta tulevat perheet voivat tavata."
Raja on kilometrin päässä keskustasta. Se on hirveää, kauhistuttavaa. Tähän verrattuna vanhat kylmän sodan rajat näyttivät kävelykaduilta. Ja jopa Pohjois- ja Etelä-Korean välinen raja on jotenkin "siviilimäinen".
Tällä Syyrian ja miehitetyn Syyrian välisellä rajalla on nyt kolme korkeaa sähköaitaa, jotka on perinteisesti varustettu piikkilangalla. Välissä on kapea tie Israelin armeijan ajoneuvoille. Ja vasta sitten, vain tämän kaiken takana, ovat YK:n vartiotornit.
Paradoksaalisesti näyttää siltä, että Syyrian puolella ei ole minkäänlaista linnoitetta.
Ennen kuin matkapuhelimet tulivat edullisiksi, tänne, rajalle, tultiin molemmilta puolilta; he asettuivat jonoon härkäsarvien kanssa keskustellakseen sukulaistensa kanssa. Minulle kerrotaan, että he tulevat edelleen, silloin tällöin, vain katsomaan toisiaan piikkilankaverkon läpi. He tulevat tänne katsomaan, tunnistamaan rakkaidensa kasvot.
Heilutan rahtiajoneuvoa; Pysäytän sen ja kysyn kuljettajalta, milloin tämä ruma tavara on todella rakennettu.
"Se on uutta", hän sanoo. "Mutta tämä ei silti ole mitään. Palaa muutaman kuukauden kuluttua: israelilaiset suunnittelevat rakentavansa oikean muurin – korkean ja betonisen. Se nousee hyvin pian."
*
Puhumme useiden ihmisten kanssa Majdal al-Shamsissa ja muissa alueen kylissä ja kaupungeissa.
Druzea voisi kuvata avoimina ja ystävällisinä ihmisinä. He elävät omassa universumissaan. Heillä on oma uskontonsa ja elämänfilosofiansa. He uskovat reinkarnaatioon ja he eivät melkein koskaan mene naimisiin klaaninsa ulkopuolella.
Alueen standardien mukaan Golan Heights on erittäin rikas alue. Terveydenhuoltojärjestelmä ja koulutus ovat samantasoisia kuin Israelissa, samoin kuin muut sosiaalipalvelut.
Mutta tämä on miehitettyä maata, josta suurin osa alkuperäiskansoista karkotettiin heti sodan jälkeen. Nyt tasangolla on juutalaisia siirtokuntia.
Israel yritti käyttää druusikulttuurin ja uskonnon ainutlaatuisuutta omaksi edukseen: vakuuttaa alkuperäisasukkaat siitä, että he eivät ole osa Syyriaa; että he ovat erillinen kansakunta.
Kuten herra Jammal selitti: ”Israel on käyttänyt hajota ja hallitse -strategiaa; se yritti luoda käsityksen pinnallisesta druusivaltiosta käyttämällä sitä tosiasiaa, että druuseilla on oma uskonsa, mikä on kaukana islamin valtavirrasta.
Mutta druusit vastustivat, ainakin suurin osa heistä. Paluu Syyriaan on heidän tavoitteensa, jopa useiden vuosikymmenten niin kutsutun "pehmeän" miehityksen jälkeen.
Meille kerrotaan, että monet ihmiset Golanin kukkulalta pyrkivät opiskelemaan Syyriassa. Noin 200 opiskelee nyt siellä yliopistoissa lääkäreiksi, hammaslääkäreiksi ja lakimiehiksi. YK helpottaa heidän rajanylitystä, heidän matkojaan.
Ennen Israelin ja Syyrian välisten vihollisuuksien äskettäistä kärjistymistä YK jopa helpotti omenoiden ja kirsikoiden myyntiä Golanin kukkuloilta miehittämättömään Syyriaan. Nyt asiat ovat pysähdyksissä Israelin hävittäjien "retken" ja Syyrian pommituksen jälkeen, mikä rikkoi kansainvälistä oikeutta ja aiheutti räjähdysmäisen vihan kaikkialla alueella.
”Ihmiset täällä elävät ikään kuin kaikki olisi vain väliaikaista järjestelyä. Ikään kuin jonain päivänä ei olisi enää rajaa”, monet kertovat meille Majdal al-Shamsissa.
Jotkut varakkaat asukkaat jopa rakentavat huviloitaan aivan rajan viereen seinää vasten. Koska muurin takana ovat ne upeat vuoret. Ja jonain päivänä, kuka tietää, saattaa olla jälleen esteetön näkymä.
*
Golanin kukkuloilla on yhteistyökumppaneita, joista osa on paikallisia ja osa on "tuotuja". Todellakin, Golanin kukkuloilla on paljon yhteistyökumppaneita!
Pienessä Falafel Abu -ravintolassa Majdal al-Shamsin keskustassa kaksi miestä jakavat illallisen. He esittävät kysymyksiä; haluavat tietää meistä kaiken, eivätkä he edes yritä salata henkilöllisyyttään toimittamalla meille nimensä, sähköpostiosoitteensa ja matkapuhelinnumeronsa.
Yksi henkilö on paikallinen; pitkä mies, joka vietti monta vuotta Yhdysvalloissa Idahossa ennen kuin palasi takaisin Golanin kukkuloille. Toinen on kristitty Beirutista Libanonista.
”Isäni muutti Libanonista Torontoon, Kanadaan vuonna 1990 sodan jälkeen. Asuin siellä jonkin aikaa, ja kun sain Kanadan passin, vierailin Israelissa ja rakastuin tähän maahan. Sitten tulin Golanin kukkuloille ja sain hyviä ystäviä druusien keskuudessa. Menin naimisiin kristityn tytön kanssa täällä, sain oleskeluluvan ja jäin tänne.”
"Se ei olisi niin yksinkertaista", Lynda kuiskaa.
Yhdessä vaiheessa molemmat miehet alkavat ajaa Israelin virallista linjaa. He tietävät, että olen tutkiva toimittaja. Tämä tosiasia näyttää todella saavan heidät syttymään – he ilmeisesti haluavat puhua, eivätkä he välitä, että heitä lainataan.
"Koko yhteisö on nyt israelilainen. Meillä kaikilla on israelilainen mentaliteetti – olemme avoimia, koulutettuja; me matkustamme…"
"Katsokaa tätä miestä", he osoittavat falafel-ravintolan omistajaa, joka ottomaanityylisillä viiksillä ja pienillä älykkäillä silmillään tarkkailee meitä kaukaa. "Hänen poikansa on lakimies. Hänen tyttärensä opiskeli erityisopetusta ja työskentelee nyt mielenterveyspotilaiden parissa Espanjassa.
Kysyn heiltä Syyriasta.
"Olemme vallankumouksen puolella! Haluaisimme nähdä eron alueella. Emme halua ihmisten vaativan jihadia." Molemmat miehet ovat täysin samaa mieltä. "Israel ei koskaan palauta Golanin kukkuloita Syyrialle; ellei vesikysymystä ole ratkaistu ja YK ole mukana. Ja silloinkin Israelin on turvallisuussyistä säilytettävä kukkulat."
Pitkällä miehellä on Israelin passi. Libanonilaismiehellä on pysyvä asuinpaikka Israelissa.
Kuinka moni täällä tukee presidentti Assadia?
"Puolet ja puoli", he sanovat. Tiedän, että se ei ole totta. Suurin osa ihmisistä, joiden kanssa puhuimme, tuki häntä.
Sitten se alkaa: kliseiden tulva, he kestivät melkein tunnin. Libanonilainen aloittaa puheensa:
"On selvää, että islam pyrkii olemaan maailman vihollinen... Katsokaa mitä Egyptissä tapahtuu... Pelkään jopa palata Libanoniin nyt; pelkää edes vierailla. Kaikki ne Hizbollahin vakoojat siellä. Rakastan Israelia!"
Pitkä, paikallinen/'Idaho Man' liittyy tähän serenaadiin Israelille: "Täällä ihmiset osaavat elää rauhassa juutalaisen yhteisön kanssa. Toki noin 10 % protestoi miehitystä vastaan. Mutta melkein kaikki nuoret uskovat Israelin olevan heidän kotinsa. Nyt Golanin kukkulat on Israelin hiljaisin ja rauhallisin alue.
Lopulta molemmat miehet lähtevät. Kyllä, Golanin kukkulat on erittäin hiljainen osa maailmaa. Tämä johtuu siitä, että noin 80 % paikallisista ajettiin ulos kodeistaan. Se johtuu siitä, että heidän kylät, kylät ja kaupungit tuhoutuivat. Se johtuu siitä, että hirviömäiset aidat pystytettiin. Molemmat miehet unohtivat myös mainita sen kauhean huminan kaikkien paikallisten kukkuloiden huipulta – tutkat, radiot, kuuntelulaitteet. Ja he unohtivat mainita panssarivaunut ja panssaroidut ajoneuvot, jotka liikkuivat ylös ja alas kapeita teitä.
Golanin kukkulat – kirsikoiden ja omenoiden, kylien ja kaupunkien raunioiden maa, jossa israelilaiset kommandot pelaavat sotapelejä tuhoutuneissa syyrialaisrakennuksissa.
Kahden miehen lähteessä menemme suoraan falafel-ravintolan omistajan luo.
"Teet maailman parhaan falafelin", sanon hänelle, mikä on kiistaton totuus. "Kerro nyt, mitä mieltä olet Syyrian tapahtumista?"
"Olen hyvin järkyttynyt siellä vallitsevasta tilanteesta", hän vastaa hitaasti. "Taas on niin paljon vahinkoa, niin paljon kärsimystä. Ei pidä paikkaansa, mitä siellä tapahtuu. Olen huolissani perheestäni rajan takana. Monet ihmiset täällä kutsuvat niitä "vallankumouksellisia" Syyriassa - terroristeiksi. Oliko tilanne parempi ennen "kapinaa"? Varmasti."
Tämä on toinen päivämme täällä, toisen päivän loppu.
Pieni ryhmä kokoontuu makeiskaupan sisälle. Majdal al-Shamsin ruoka on erinomaista. Paikallisten ihmisten suorapuheisuus on yksinkertaisesti huomattavaa.
Ja se, mitä kuulemme paikallisilta ihmisiltä, on täysin päinvastaista kuin mitä Israelin virallinen propaganda tarjoaa:
"Haluamme palata Syyriaan. Kapinalliset ovat terroristeja. Assad on lännen matkalla Iraniin; Länsi ja Israel haluavat työntää hänet syrjään ja saada tiensä raivattua kohti Teherania. Tiedämme kaikki, että Qatar maksaa "kapinallisista". Jos Venäjä ja Kiina eivät anna periksi lännelle, Assad ei koskaan kaadu."
Ennen kuin erosimme edellisenä päivänä, Libanoniin johtavan tien vartija selvensi: ”Olemme kaikki täällä yhteydessä Syyriaan. Katsomme Syyrian televisiota; seuraamme tapahtumia. Suurin osa paikallisista ihmisistä tunnistaa itsensä Assadin kanssa. Pidämme Assadista täällä. Mutta lännessä ja Israelissa he yksinkertaisesti vihaavat älykkäitä arabijohtajia. He pitävät ja tukevat niitä idiootteja Qatarissa, Bahrainissa ja Saudi-Arabiassa!
Se on itse asiassa täsmälleen sama näkökulma, jonka kuulin Hatayn ihmisiltä Turkin ja Syyrian rajalla, jossa tutkin länsimaisia harjoitusleirejä, jotka valmistavat niin kutsuttua "Syyrian oppositiota": http://www.opendemocracy.net/andre-vltchek/when-is-syrian-opposition-syrian
Ihmiset valittavat myös asuntokannan Israelin valvonnasta. Uuden talon rakentamiseen on oltava virallinen lupa, ja sellainen lupa maksaa omaisuudet. Pelkästään tästä kaupungista puuttuu noin 1.000 XNUMX taloa; Israelilaiset eivät yksinkertaisesti salli druusien kaupunkien kasvaa – kasvu on varattu vain juutalaisille siirtokunnille. Ihmiset elävät ahtaissa olosuhteissa. Ilman virallista lupaa rakennetut talot puretaan.
Ja sitten meille kerrotaan "demokratian" rakenteesta tällä miehitetyllä alueella: "Syyrian kansalaisilla – suurella enemmistöllä – ei ole äänioikeutta. Israel pakottaa omat druusiedustajansa muodostamaan niin sanottuja "kylä- tai kaupunkineuvostoja". He kaikki koostuvat yhteistyökumppaneista ja heillä on Israelin passi ja henkilökortti. On sanomattakin selvää, että nuo neuvostot eivät ole täällä palvelemassa paikallisen väestön etuja."
*
Ajaessani kohti Libanonin rajaa kohtaan yhden kauneimmista maisemista maan päällä: Hermon-vuori tai Jabal al-Shaykh arabiaksi - Syyrian korkein huippu ja nyt "puskurivyöhyke" Syyrian ja Israelin miehittämien Golanin kukkuloiden välillä. Vuoren huippu on Syyrian ja Libanonin rajalla.
Ajaessani pidemmälle katseeni osuu valtavaan Nimrodin linnoitukseen, jonka rakensi noin vuonna 1229 Al-Aziz Uthman, Saladinin veljenpoika ja Al-Adil I:n nuorempi poika. Qala'at al-Subeiba, "Suuren kallion linna" arabiaksi, ja sen piti ehkäistä kuudennen ristiretken osallistujien hyökkäys Damaskokseen. Kuinka paradoksi tämä onkaan! Valtava, voimakas rakennelma, joka suojeli muslimimaailmaa varhaisten länsimaisten imperialistien aggressiolta ja terrorilta, näyttää nyt avuttomalta ja vanhentuneelta, valitettavasti halaa jyrkännettä, ei pysty tarjoamaan minkäänlaista vastarintaa.
Ajattelen Joul Jamalia. Hän kertoi minulle Haifassa: ”Israelin on pakko palauttaa Golanin kukkulat jonain päivänä. Mutta se ei tee sitä vapaaehtoisesti. Kolonialistit on pakotettava vetäytymään. Palestiina ja Golanin kukkulat ovat erittäin tärkeitä: ne ovat imperialismin vastaisen sodan etulinjassa.
Ajattelen myös suurta israelilaista kirjailijaa Amos Ozia ja äskettäin lukemaani:
Yksi asia, joka tekee tästä konfliktista erityisen vaikean, on se, että Israelin ja Palestiinan välinen konflikti Israelin ja arabien välillä on pohjimmiltaan kahden uhrin välinen konflikti. Kaksi saman sortajan uhria. Eurooppa, joka kolonisoi arabimaailman, käytti sitä hyväkseen, nöyryytti sitä, tallasi sen kulttuuria, kontrolloi sitä ja käytti sitä imperialistisena leikkikenttänä, on sama Eurooppa, joka syrjii juutalaisia, vainosi heitä, ahdisteli heitä ja lopuksi joukko- murhasi heidät ennennäkemättömässä kansanmurharikoksessa. Nyt olisi luullut, että kahdesta uhrista kehittyy välittömästi keskenään solidaarisuuden tunne – kuten esimerkiksi Berthold Brechtin runoudessa. Mutta tosielämässä jotkut pahimmista konflikteista ovat juuri saman sortajan kahden uhrin välisiä konflikteja…
Sitten saavun Libanonin rajalle. Jälleen yksi kauhea aita, joka koostuu piikkilangasta, sähköverkosta, maamiinoista varoittavia kylttejä. Siellä on murtunut puu, muistomerkki kuolleelle sotilaalle, kadonneelle elämälle.
Jätän auton ja kävelen hirvittävää kehää pitkin. Ajattelen kaikkia niitä rajoja, jotka näin tässä osassa maailmaa, joka vuosisatoja sitten oli rauhallinen ja avoin. Rajat Israelin ja Libanonin välillä, miehitetyn Golanin kukkulan ja Syyrian välillä, Turkin ja Syyrian välillä, Jordanian ja Saudi-Arabian, Jordanian ja Palestiinan Länsirannan välillä, Egyptin ja Gazan välinen raja ja niin monet muut tarpeettomat rajat.
Kaikki oli täysin sekaisin. Helppoja ratkaisuja ei ollut. Länsi imperialismi ruokki konflikteja koko alueella; konfliktit öljystä, konfliktit geopoliittisista eduista. Lähimmät länsimaiset liittolaiset: Saudi-Arabia, Israel, Qatar ja Turkki – kaikki tekevät osansa tuhotyöstä, pienentäen ja jakaen tämän planeettamme muinaisen osan surkeiksi ja pieniksi maanosiksi, joita erottaa loputtomat kilometrit piikkilankaa.
Aloin valokuvata rajan reunaa. Tein sen intuitiivisesti. Tunsin oloni erittäin väsyneeksi ja surulliseksi.
Sitten Israelin sotilasajoneuvo pysähtyi lähelläni.
"Oletko kunnossa?" Uudelleen.
Tässä vaiheessa minulle riitti. Heilutin kättäni loputtomalle aidalle, miinakentille ja huusin partioautolle: ”Ei, en ole. Oletko?"
Kuten lähellä Al-Qunaitraa, sotilas oli vain lapsi, varusmies, jolla oli silmälasit.
Hän irvisti. Hän liikutti huuliaan; ikään kuin sanoisi "Tiedän, tiedän, mitä teemme?"
Sitten hän hymyili minulle ennen kuin astui kaasupolkimen päälle.
"Oletko varma, että pärjäät?"
"Minä pärjään", vastasin. Ja lisäsin hengitykseni alle: 'sinä ja minä pärjäämme. Mutta en ole varma muista.
Andre Vltchek on kirjailija, elokuvantekijä ja tutkiva toimittaja. Hän käsitteli sotia ja konflikteja kymmenissä maissa. Hänen kirjansa läntisestä imperialismista eteläisellä Tyynellämerellä - Oseania – on julkaissut Expathos. Hänen provosoiva kirjansa Suharton jälkeisestä Indonesiasta ja markkinafundamentalistisesta mallista on nimeltään "Indonesia – Pelon saaristo” (Pluto). Asuttuaan useita vuosia Latinalaisessa Amerikassa ja Oseaniassa, Vltchek asuu ja työskentelee tällä hetkellä Itä-Aasiassa ja Afrikassa. Hänet voidaan tavoittaa hänen kauttaan verkkosivusto.
ZNetwork rahoitetaan yksinomaan lukijoidensa anteliaisuudesta.
Lahjoita