Det er mørkt, mørkt, på gaderne i Port Said. Små grupper af unge mænd samles i centrum af byen, mest omkring udbrændte biler. Nogle er meget rastløse. De råber og gestikulerer, rasende.
Ild brænder midt på gaderne. Efter nylige sammenstød mellem politi og demonstranter – eller mere præcist efter en nylig amokløb fra politiet, hvor de dræbte både demonstranter og tilskuere – ser der ikke ud til at være nogen væbnede styrker i sigte.
Men tag ikke fejl: hele byen er omringet, belejret, af politiet og især af militæret. Tanks rullede fra barakker og langs Suez-kanalen: fra Suez City til Ismailia og fra Ismailia til Port Said. Deres kanoners mundinger peger på biler på vejene. Vejspærringer er overalt. I selve byen Port Said blokerer pansrede køretøjer alle de større arterielle veje, der fører ind og ud af centrum. Soldater klamrer sig til deres maskingeværer, klar til at skyde.
I buldermørket parkerer vi vores køretøj ved kantstenen og fortsætter til Port Said General Hospital.
Der er en kraftig lugt af urin i gangene; lyset er svagt, og gangene fyldt med både patienter og deres familier... nogle mænd er såret, nogle kvinder græder... det er totalt rod; utallige sygeplejersker og læger forsøger at genoprette i det mindste en vis antydning af orden.
Jeg går ind i et svagt oplyst rum, der ligner en eller anden tredjerangs Hollywood-gyserfilm: kadavere fra middelalderlige operationsstuer, alle proppet sammen i beskidte, rystende operationsstuer omgivet af beskidte vægge pyntet med gabende huller.
"Dette er vores skadestue", melder en ung sygeplejerske sig til frivilligt med håret dækket af et tørklæde. "Og det er vores tre operationsstuer."
"Er du sikker?" spørger jeg idiotisk.
"Jeg er positiv", svarer hun. "Jeg arbejder her."
En udmattet ung læge vurderer situationen mekanisk: ”Blodbanken er på et anstændigt niveau, og vi har basal medicin nok. Der var nogle rygter om, at vi er ude af al nødvendig medicin og udstyr, men det er ikke korrekt. Vi står over for andre problemer, men det er ikke et af dem.”
Disse 'andre problemer' består i, at ingen forventede et sådant angreb på så kort tid.
"Dette er en absolut katastrofe", udbryder Dr. Ahmed Attia fra en af de private klinikker i byen. ”Aviserne siger: 'Port Said har brug for blod og medicin', men det er ikke korrekt. De problemer, vi har stået over for her, især i løbet af de første to dage med drab, er relateret til det, vi kalder "manglende medicinsk erfaring". Mange læger vidste simpelthen ikke, hvordan de skulle behandle skudsår og andre alvorlige skader. Patienter måtte flyves til Cairo University Hospital og andre hospitaler i landet."
Jeg spørger, hvor mange mennesker der døde.
"Lad os se", tæller læge Attia. "Mindst 42. På den første dag, 31; på den anden dag, 7; så var der fire mennesker, der døde af de kvæstelser, de fik den første dag... og vi talte næsten 900 personer, der var såret indtil videre."
"Folk dør stadig", siger nogen bag vores ryg.
"Det hele er forfærdeligt", erklærer Dr. Attia. Så udtaler han: "Her har vi en gruppe socialister..."
"Jeg er en af dem..." siger jeg og smiler.
Han kommer tæt på mig, en mand på næsten to meter høj, og giver mig et mægtigt bjørnekram. "Kom tilbage", siger han; "Kom tilbage til Port Said, og vi vil tale. Jeg vil fortælle dig, hvad der virkelig skete her. Men lad os nu gå på arbejde.”
Tilbage på Port Said General Hospital bliver jeg taget for at se flere patienter, ofre for volden.
Jeg besøger Ahmed Mamdouh, som har to skudsår i brystet.
Han beklager: "Jeg aner ikke, hvad der skete! Jeg er en gymnasieelev... Jeg skulle lige over i min klasse, og politiet begyndte at skyde på folk uden varsel. Jeg blev ramt to gange."
I et andet proppet rum er en mand i smerte, omgivet af sin familie. Han har åbenbart kæmpet for sit liv. Han blev skudt gennem nyrerne. Jeg nægter at gå ind, med respekt for hans privatliv og hans smerte. Men hans slægtninge løber snart efter mig og råber: "Kom venligst og tag billeder, og se, hvad de gør ved os! Han er 36 år gammel, familiefar. Han skulle først på arbejde, da politiet åbnede ild.
På ingen tid er jeg omgivet af en stor gruppe mennesker. Alle vil gerne tale: patienterne og deres pårørende, sygeplejersker, læger og endda lederen af hospitalet.
Det er stadig mørkt, da vi kommer tilbage til gaden. Ildene brænder, og vi kan høre skud fra rundt om hjørnet.
*
Et par timer tidligere, mens jeg trodsede mig fra Kairo til Post Said, undgik tanks, pansrede køretøjer og utallige militære kontrolposter, udtalte FN's højkommissær for menneskerettigheder, fru Navanethem "Navi" Pillay, sin "alarm", mens Amnesty International udtrykte bekymring over den forværrede tilstand i Egypten.
Den seneste fase af konflikten i Port Said brød ud for blot et par dage siden, efter at der blev uddelt dødsdomme til 21 lokale mennesker for deres involvering i urolighederne, der dræbte 74 mennesker efter en fodboldkamp mellem den lokale Al-Masry Club og Al-Masry Club. Ahly SC fra Cairo den 1. februarst 2012. Den dag angreb hundredvis af lokale fans besøgende tilhængere af det Cairo-baserede hold. Politiet gjorde angiveligt ingen forsøg på at adskille de to sider fra hinanden.
BBC rapporterede, at tilhængere af de dødsdømte angreb fængslet, hvor de blev tilbageholdt, og forsøgte at befri dem. Der blev spildt blod, for det meste demonstranternes blod, selvom to politimænd også blev dræbt i konfrontationen.
Kort efter brød der nye og dødelige sammenstød ud, da kister til dem, der døde i konfrontationen med politiet, blev båret gennem gaderne.
Konflikten fortsætter.
*
Jeg ønsker ikke at analysere den generelle politiske situation i Egypten i denne rapport. Jeg ønsker ikke at skrive om præsident Mohamed Morsys styre, eller om hvad der præcist ligger bag de seneste protester i Kairo og i Suezkanalregionen. Det kommer jeg til senere, måske i næste uge, i et længere og mere detaljeret essay til denne publikation.
Jeg rejste ikke hertil for at støtte den eller den side. Formålet med min ufinansierede rejse til Egypten var at færdiggøre indsamlingen af optagelser til en af mine dokumentarfilm og at sammenligne opstanden i Egypten med opstanden i Indonesien i 1998 og med sejrrige revolutioner i Latinamerika.
Men som en krigskorrespondent, der ved et tilfælde ankom til konfliktstedet, føler jeg mig forpligtet til at gøre, hvad jeg føler er min pligt over for mine læsere over hele verden: at informere dem, ved hjælp af både ord og billeder, om den frygtelige prøvelse, der er overgået Egyptens folk. Jeg føler, at det er særligt vigtigt med hensyn til steder som Port Said, for, som jeg har fået at vide, og som jeg selv har været vidne til, er der absolut ingen tegn på uafhængige og progressive medier der.
*
Uanset hvor ansvaret for den nuværende situation ligger, er det helt igennem brutalt at sætte en hel by med mere end 600,000 mennesker under krigsret og derfor under belejring.
Det, der står klart, er, at politistyrken, truet eller ej, gik amok mod ubevæbnede civile. Da dette essay 'går til tryk', blev over 50 mennesker dræbt og over 900 såret på få dage. Det er typiske statistikker for byer, der er blevet krigszoner.
Det logiske spørgsmål er så: er Egypten i krig? Hvis det er, hvem kæmper så mod hvem? Hvis det er en krig, så skal de civile bringes i sikkerhed og beskyttes, ikke skydes gennem deres lunger, hjerner og nyrer af 'lovhåndhævere'.
For at vende tilbage til handlingen, der udløste konflikten, dommen over 21 mennesker til døden: Uanset hvad ens filosofiske holdning til dødsstraf er, at dømme 21 mennesker til døden i en enkelt by på én dag i en flygtig tid som dengang Egypten oplever er at hælde benzin på et bål, måske værre. Fans af dødsstraf – og dem er der masser af i denne del af verden – bør nøje følge med i, hvad der foregår i Port Said, og ærligt spørge sig selv, om henrettelse virkelig 'beskytter samfundet', eller om det driver det ud i endnu værre uro. .
*
Da vi kørte mod Ismailia og Port Said, chokerede det endeløse antal militærkarteller og kaserner langs vejen både mig og min chauffør, som tilfældigvis var en indonesisk filosofistuderende på et lokalt universitet. Intet andet sted, som jeg kendte, med undtagelse af Djibouti, måske, kan prale af at have et så stort antal militære installationer, herunder lufthavne, baser og hvem ved hvad ellers, langs en enkelt vej.
Der var ikke kun aktive militærbaser mellem Kairo og Ismailia, men også utallige monumenter og steder med grov militærfetich komplet med tanks, flyvemaskiner og statuer af mænd med vilde ansigter, der angreb mod en uidentificeret fjende. Ofte var det svært at skelne mellem det rigtige – og aktive – udstyr og de modeller og relikvier, der fungerede som dele af monumenterne for lokale 'soldaterhelte'. Ser man på det hele, ville man aldrig gætte på, at når Egypten faktisk er gået i krig, har resultaterne været langt fra strålende.
*
Nu har kasernen åbnet deres porte, og kampvognene står langs motorvejen - snesevis af dem, hundredvis af dem, måske flere.
På vejen stopper vi ved den gamle færge til Sinai, lige ved siden af den nye bro. Jeg vil krydse det og tale med folket på det om konflikten og om indførelse af krigsret, men lige før jeg gør det, bliver jeg stoppet af en af de hundredvis af militærmænd, der hænger formålsløst langs kysten af Suez-kanalen .
"Du kan ikke krydse", siger soldaten.
"Hvorfor?" Jeg spørger. ”Jeg krydsede mindst to gange i gamle dage, på vej til Kairo fra Gaza, under Intifadaen. Hvorfor ikke nu?"
Høje militære brasser tager mit pas og begynder at formidle alle data til 'en eller anden general', som jeg får at vide, over telefonen. Efter 10 besværlige minutter med at stave hvert bogstav på forsiden af mit pas, vender manden sig mod mig med totalt besejret ansigt: "Hvad er dit navn?"
"Er dette det 'nye Egypten?" undrer jeg mig højt.
"Måske", svarer han gennem min indonesiske chauffør og tolk.
*
Det, jeg så i Port Said, vil blive hos mig i lang tid.
Byen, eller det meste af den, er ødelagt: ikke af kampene, men af forsømmelse og elendighed. Det meste af byspredningen består af forfærdelige, smuldrende, halvt kollapsede boligblokke, ikke ulig dem i Alexandria (et andet mareridt i byerne) og Cairo (ikke meget bedre). Affald er overalt. Nogle boligblokke er allerede styrtet sammen, og nogle er ved at gøre det. De ligner hinanden, selvom de på en eller anden måde er værre, end dem, der blev bygget i Phnom Penh under de Røde Khmerers regeringstid.
Der er masser af tomme pladser mellem bygningerne. De er proppet med affald. Der synes ikke at være noget, man kunne nyde her: både voksne og børn vandrer formålsløst frem og tilbage.
Æsler trækker vogne. Unge børn løber rundt uden opsyn, mange af dem tigger.
Og Port Said er den rigeste, eller i hvert fald en af de rigeste byer i landet! I 2009 og 2010 var Port Said blevet rangeret som den første blandt de egyptiske byer ifølge Human Development Index.
*
Jeg nærmer mig en ung mand, der står ved hjørnet. "Hvordan kommer tingene her om natten?" spørger jeg ham.
Han giver mig et tomt blik. "I aftes var der kampe i Al Arab-kvarteret. En person døde. Måske mere."
Port Said, såvel som hele Egypten, ser ud til at kollapse ligesom de ramte kvarterer. Men dette er ikke nyt råd; det begyndte ikke med Morsy-præsidentskabet. Næsten alle os, der kender Egypten, så det komme, i årtier. Man skulle have været ekstremt disciplineret og målrettet have kigget væk for ikke at bemærke.
Nu ser tingene selvfølgelig meget mere dramatiske ud, eller det gør de i hvert fald i Port Said. Blandt alt forfald og råd er der utallige vejspærringer og kampvogne, der sidder i en kampstilling. Stærke unge mænd hviler oven på dem, og retter maskingeværer mod deres eget folk i stedet for at gøre noget produktivt for deres land, som at bygge børnelegepladser, broer, hospitaler og skoler.
De egyptiske væbnede styrker er de største i Afrika og den arabiske verden og de 10. største i verden, mens Egypten er et meget fattigt land. Dets Human Development Index (UNDP, HDI, 2012) er nummer 113 fra i alt 187 lande og falder. Det er nu under Filippinerne, og endda Mongoliet og Gabon.
*
Jeg fotograferer Stad B?r Sa'?d stadion – selve det sted, der forårsagede så meget sorg i februar 2012. Det er låst nu, med frygtelig, uhyggelig graffiti, der 'pynter' væggene.
Og så støder jeg ind i én kæmpe protest ved solnedgang; mennesker, der marcherer mod centrum af byen.
Nogle laver truende bevægelser til mig. Andre vil gerne tale. De, der vil tale, er i flertal.
På et tidspunkt begynder demonstranter at vifte med flag foran mine linser, de poserer, og nogle krammer mig endda. Det ser ud til, at jeg er den eneste ikke-arabiske reporter i byen. I teorien burde jeg føle mig truet, men det gør jeg ikke. Jeg bliver behandlet godt. De stolede på mig. Og jeg stoler på dem.
En robust mand læner sig op ad vores bil og skriger: ”Port Said er nu et lukket land; det er en krigszone! De har dræbt mere end 50 mennesker nu. Politiet dræber os. Politiet skød 1.000 mennesker i deres ben og i deres øjne! Politiet har brugt tåregas og skarp ammunition. Kom og se! Bare vis ham! Vi har ingen ammunition, ingen våben. Deres medier siger, at det gør vi – men kom og tjek nogen af os!”
En anden demonstrant skriger ad mig: “Fem mennesker døde i dag; nogle blev ramt af en snigskytte. Nu er vi – egypterne – ligesom resten af arabere, der lever i frygt og smerte!”
En pige, adræt og mundret, hiver i mit ærme. "Kunne jeg være dit øje i Port Said?" Hun taler anstændigt engelsk, og hendes navn er Fatimah.
Ved siden af hende står hendes lillebror, som ser flov ud over sin søsters vovemod. Vi dykker alle ned i et lille, lokalt spisested.
"Jeg kan ikke gå på arbejde længere", siger Fatimah. ”Jeg arbejder og studerer; Jeg vil gerne være journalist ligesom dig." Hun tænker sig om et stykke tid og fortsætter så: ”Det er forfærdeligt, hvad de gør mod os. Vi var alle imod den egyptiske domstols afgørelse, imod dødsdommene. De fleste af os var ikke imod den nuværende regering. Nu er vi."
Udgangsforbuddet er kl. 9. Vi finder ud af byen lige i tide, men inden vi tager afsted, får Fatimah os til at køre forbi politistationen, hvor to personer for nylig blev skudt ihjel. Byens centrum er i totalt mørke. Små brande brænder og oplyser de spøgelsesagtige vrag af de udbrændte biler. Jeg føler, at alt kan ske, når som helst.
Vi kører meget langsomt for ikke at ramme nogen, for ikke at vække følelser. Et forkert træk kan udløse en tragedie. Et par hænder rammer motorhjelmen på vores bil. Vi kan ikke se dem i mørket. Bare et par dråber benzin og en tændstik, så kunne vi ikke være mere.
Så tager Fatimah og hendes bror af sted. Jeg prøver at presse nogle penge på dem, så de kan tage en taxa. "Jeg vil have dig til at være sikker", insisterer jeg. De nægter stolt. Vi skilles.
Nu kører vi mod tiden. Udgangsforbuddet nærmer sig hastigt, men ingen kan fortælle os vejen ud af byen, da de fleste af hovedgaderne er spærret.
Til sidst når vi broen.
Min chauffør og jeg er udmattede, men foran os ligger endnu en terror – 250 kilometer af den natlige egyptiske vej, med selvmordskørsel og forfærdelige ulykker. Vi passerer gennem militær- og politikontrolposter; deres kampvogne vender mod os igen og igen.
Byen bag os bløder bogstaveligt talt, fra alle dens forfærdelige sår, der er påført i fortiden, og som er blevet rørt igen i de seneste måneder og dage.
Da vi krydser broen, tænker jeg på lægen og på Fatimah og hendes bror – blide væsener, mine nye venner, som jeg efterlader i deres belejrede by.
"Bere?" Jeg spørger min indonesiske chauffør, den filosofistuderende.
"Hmmm? Vand? Hvad?"
"Hvad tænker du om... hvad du så i dag?"
Han tænker sig om et stykke tid. "Det er godt, at vi kom." Han nævner lægen og Fatimah. ”Vi er heldige; vi mødte vidunderlige mennesker!”
Absolut en legitim måde at opsummere dagen på!
Mens vi tager afsted, i Kairo, erklærer en af generalerne og forsvarsministeren Abdul Fattah Al-Sisi: "Den nuværende situation vil føre til statens sammenbrud." Hvorfor siger han det? Truer han regeringen?
Mens vi kører mod Kairo, trodser doktor Attia og hans kammerater modigt krigsloven, marcherer fra kl. 9 og opnår endelig i det mindste delvist ophævelse af udgangsforbuddet.
Stirrer på vejen foran mig, i mit hoved, af inerti; i det mindste for et stykke tid forsøger jeg at politisere hele sagen. Denne gang lykkes det mig ikke. For en gangs skyld er min historie meget enkel: Jeg rapporterer fra en ødelagt by. Jeg rapporterer simpelthen, hvad jeg ser med mine egne øjne. Jeg gør det, fordi jeg skal, fordi jeg er forpligtet til at gøre det. Og jeg indrømmer ærligt, at jeg denne gang kun forsøger at beskrive, hvad mine øjne fanger, og ikke hvad jeg fuldt ud forstår.
Andre Vltchek er romanforfatter, filmskaber og undersøgende journalist. Han dækkede krige og konflikter i snesevis af lande. Hans bog om vestlig imperialisme i det sydlige Stillehav – Oceanien – er udgivet af Expathos. Hans provokerende bog om post-Suharto Indonesien og markedsfundamentalistisk model hedder "Indonesien – Frygtens øhav” (Pluto). Efter at have boet i mange år i Latinamerika og Oceanien, bor og arbejder Vltchek i øjeblikket i Østasien og Afrika. Han kan nås gennem hans hjemmeside.
ZNetwork finansieres udelukkende gennem sine læseres generøsitet.
Doner