Знате ли како се може окренути мало дете; рецимо 5 или 6 година, у најпродуктивнијег просјака? Нисам знала, али ми је мајка која је сводила своје девојке ноћу, а дању их терала да просе, рекла:
„Уверите се да деца пате од неухрањености, да су им стомаци натечени, коса неприродно светле боје и да им се сузе котрљају низ образе. А када деца почну да доносе кући гомилу новца, спречите их да се опораве. Кад год сте у недоумици, постоји УНИЦЕФ у Пном Пену, као и многе невладине организације: они ће вас научити како да спречити ваша деца од неухрањености; па уради управо супротно и никада нећеш бити сиромашан.”
Има их на хиљаде, деце просјака, раде на раскрсницама и тротоарима, испред буквално свих туристичких атракција. Полицију није брига, или је превише корумпирана да би интервенисала. Грађанима је свеједно, као што их није брига ни на многим другим местима, укључујући Индију.
Визуелни ужаси су прилично чести у Пном Пену: има људи, углавном мушкараца, са свим врстама деформитета, понекад без лица, са недостајућим вилицама, са празним очним дупљама; скоро сви просјаче. Ампутирани штрче своје пањеве на прозорима аутомобила у саобраћајној гужви; жене откривају своје туморе.
Али децо, њихову невољу је увек тешко прогутати. То је зато што они не бирају своју судбину; доводе их у ово безнадежно постојање, од стране њихових немилосрдних родитеља или других старатеља.
Наравно, раскрснице Пном Пена су далеко од најгорег што сам икада доживео овде.
*
Дозволите ми да мало скренем са пута и да вам кажем које су најстрашније ствари са којима сам се суочио у Камбоџи:
Пре неких 15 година учествовао сам у процесу гашења тог озлоглашеног насеља бордела, званог Километар Једанаест, име потиче од удаљености тог подручја до центра престонице.
Једанаести километар, био је много гори од пакла; односно ако пакао уопште постоји. Био је то центар сексуалног ропства југоисточне Азије, место где је силовање институционализовано. Био је то град прљавих колиба, који су служили као сексуални салони који су углавном нудили малу децу и малолетнике остарелим, трбушастим европским сексуалним туристима. И све је то било на отвореном, чак ни не покушавајући да се сакрије од очију корумпиране полиције, државних службеника и војске.
У једном тренутку, УН, неке међународне невладине организације и ми – истраживачки новинари и ратни извештачи који раде на том подручју – имали су довољно. Повукли смо снаге и започели клеветничку кампању против државе, која се у суштини понашала као макро, чак и тамничар, уместо као заштитник најугроженијих и најбезобранијих.
Једног дана сам се повезао са репортером Ројтерса рођеним у Кмерима, зграбили смо ауто и 'инфилтрирали' се на место, са малим камерама, диктафонима и блоковима. 'Унајмили' смо две девојке, једну Кмерку и једну Вијетнамку; одвели смо их у собу, и док су се спремали да се скину, рекли смо им да нисмо дошли због секса: дошли смо да разговарамо, да помогнемо.
Девојка Кмер је била превише уплашена да би сведочила, почела је да се тресе, молећи нас да је не фотографишемо. У потпуности смо испоштовали њене жеље. Али Вијетнамка, која је случајно рођена у малом селу близу границе, очигледно више није имала шта да изгуби.
Није била сигурна у своје године. Камбоџанска банда трговаца ју је киднаповала када је била веома млада. Силовали су је – групно силовали, држали је два дана у пољу – на путу за Пном Пен, одмах након што су је прокријумчарили преко границе. Затим су је закључали у једну од бамбусових колиба, на Километру једанаест. Дан касније стигле су прве муштерије. „Још сам крварила након онога што су ми урадили“, рекла је. „Али рекли су да би ме убили да нисам имао секс са тим белцем.
Вероватно је имала 12 година, можда једну или две године старија или млађа, нисам могао да кажем. А она је умирала... Умирала је од сиде. Ознаке су биле видљиве, а јасно је било и других синдрома. И она је то знала – била је паметна девојка.
„Желим да се вратим у Вијетнам“, рекла нам је. "Ја желим да идем кући."
Те ноћи имао сам окорелог ратног репортера који ми је плакао на рамену, у неком бару на реци; плачући као дете. "Зашто?" јецао је. „Како могу? Да ли су ови људи заиста људи?"
Али пре него што је стигла та ноћ, морали смо да се растанемо са девојкама. Спаковали смо своје ствари; нашу опрему, а ми смо им рекли да ћемо дати све од себе да их извучемо одатле. Хтели смо да им дамо нешто новца, да плате макроима. Вијетнамка је одбила да узме новац. Погледала ме је право у очи: „Води ме кући, молим те. Желим да се вратим у Вијетнам”.
Било је јасно да је говорила, а да то није изговорила: „Желим да умрем тамо, у својој земљи.
„Не могу сада, али обећавам да ћеш ускоро ићи кући. Ја сам се заклео. Поклонио сам јој се, као да је жена много старија од мене. Оставио сам. Никад је више нисам видео.
Изашли смо, на сред бела дана. То место је чувао читав вод избацивача. Ниједна жена није могла да побегне; да буде било где близу пута, реке. Неки од стражара су били наоружани. Имали су празне погледе - потпуно хладне очи окорелих убица.
И свуда около, европски мушкарци, у својим 40-им, 50-им, 60-им, 70-им; испијање пива, јапанке на ногама; неки голи до струка, длакави, пијани, који испуњавају време између јефтиних сношаја, дефинисани у Пном Пену, као 'шагс'.
У овом тренутку, мој колега више није могао да се контролише. Извукао је камеру и почео да фотографише целу ову сцену: избациваче, стражаре и њушке европских секс туриста. Плашио сам се да је полудео. Али пратио сам га скоро одмах, пошто смо у овом тренутку ионако били откривени, и ништа није било много важније, осим објављивања приче.
Почели смо да радимо као манијаци. А онда се десило нешто невероватно: они пијани, дебели, стари гадови почеше да устају: потрчаше ка нама, са пивским флашама као оружјем. Нису могли брзо да трче: били су превише љути, а оне јапанке које су носиле успоравале су их.
Али стражари су били много бржи.
„Не силази на земљу!“ Вриснуо је мој пријатељ. "Шта год да се деси, останите на ногама!"
Управо смо успели да уђемо у ауто. Убили би нас да могу, сигуран сам. Возач се знојио и вриштао, спалио је гуме, кренуо уназад по љигавом земљаном путу и успео да нас покупи, на време. Онда су ствари почеле да ударају у хаубу; ружни звуци лупкања, ломљење стакла. Али није пуцано. И бежали смо.
Проследили смо наше слике, податке и интервјуе невладиним организацијама. Приче су изашле. Нисмо били једини који су радили на овоме. На крају је једанаести километар напао: и то је била једна велика представа, шарада: полиција, војска... Девојке су добиле уточиште, а већина их је враћена кући.
Али заклео сам се да се више никада нећу вратити у Камбоџу. Нисам желео да потрошим ни један једини долар у тој земљи, нити један непотребан сат.
*
Наравно да сам се вратио. Човек се увек враћа у Камбоџу, ако ради у овом делу света; нема начина да се то избегне.
Повратак никада није био пријатан: једном сам био под ватром, из вода поремећених рибара, на језеру Тонле Сап, док сам седео, потпуно откривен, на крову глисера, у само шортсама, са цигарилосом који је висио са моја уста.
Неколико месеци касније, провео сам неколико темељних кафкијанских сати ћаскајући у Краљевској палати, са супругом премијера, Хун Сена. Такође позната као 'леди Магбет', те вечери ми је излила своје срце, без устезања, и за без очигледног разлога, осим што смо се обоје „срели“ на улазу у палату, чекајући супругу јапанског премијера Кеизо Обуцхи.
И током једне од оних истински камбоџанских ноћи, пао сам са кревета, на под од тврдих плочица, док ми је цео хотел почео да се тресе – тада су се тенкови тадашњег Другог премијера, 'мужа леди Макбет, весело ангажовали у извођење државног удара 1997.
Сигурно сјајне успомене - све! Ко не би волео Камбоџу?
*
И вратио сам се, опет, овај пут после шест година одсуства. Као и у Вијетнаму, овде сам снимао за своју дебату/филм са Ноамом Чомским. Поменули смо Камбоџу, а мени су били потребни визуелни прикази да илуструјем оно о чему смо разговарали.
Пном Пен којег сам запамтио био је једно од најјаднијих места у Азији: пропадајуће француске виле, окружене прљавштином и екстремним сиромаштвом, некада импресивне фасаде сада су биле заклоњене бодљикавим и електричним жицама; просјаци свуда, и ти широки тротоари из француског доба ишарани опасно дубоким рупама.
Од тада су се ствари драматично промениле. Пном Пен је, како је објавио Тхе Нев Иорк Тимес, постајао нова 'луксузна дестинација'.
Град је постао заиста дивљи: француски гурмански ресторани, хедонистички дизајнерски бутици, отмени хотели, галерије које наплаћују 250 долара за маске направљене од папира, или 70 долара за глинене слонове, што би коштало 10 долара у суседном и неупоредиво богатијем Тајланду.
Пре десет година било је толико мало аутомобила да је шала била: нико није знао којом страном пута људи треба да се крећу: лево као на Тајланду или десно као у Вијетнаму? Сада је град био потпуно препуштен лобијима аутомобила, без јавног превоза. Саобраћајне гужве су постале легендарне, а загађење нечувено.
„Влада је корумпирана, а нафтна компанија Камбоџе припада људима који су истовремено у приватном и јавном сектору. Они се старају да се ништа јавно не гради”, објаснио је један возач док смо на путу до аеродрома били заглављени у двосатној саобраћајној гужви.
То је било веома слично ономе што се дешавало у Индонезији и другим једнако корумпираним и пропалим државама, глорификованим на Западу као „демократским“. Према мом запажању, да би стекли 'демократску' налепницу, становништво земље је једноставно морало да дозволи својим елитама да пљачкају место, углавном у име мултинационалних компанија.
Камбоџански рејтинг на „Индексу перцепције корупције” Транспаренси интернешенела износи 157 (2012), према истраживању у 174 земље, што га ставља испод Анголе и само мало изнад ратом разореног ДР Конга, што је синоним за тоталну хуманитарну катастрофу. А реалност је вероватно много гора, пошто је ова организација са седиштем у Берлину често пристрасна; њени индекси чине да комунистичке и прогресивне земље широм света изгледају много горе од оних које крши 'слободно тржиште'.
Индекс људског развоја Камбоџе износи 139 (2011), што је ниже од индекса у Конгу, Бразавилу, Лаосу и острвској држави Кирибати која 'нестаје'. Камбоџа је један од најсјајнијих примера пропале државе.
Овај град – главни град једне од најсиромашнијих земаља у Азији – сада је закрчен Ранге Роверима и Лекус СУВ-овима. Баш као и током проамеричке корумпиране диктатуре Лон Нола, сво богатство и љигавост концентрисани су у Пном Пену; та стара курва која иде са сваким ко нуди најбољу цену, па самим тим, по дефиницији, иде са Западом. У међувремену, село гладује; разорена је недостатком медицинске неге, образовања и запањујућим ценама хране.
Камбоџа не производи, само троши. Тачније, они који га воде, троше све што је могуће приграбити, укључујући и значајну страну помоћ.
Све се то, наравно, дешава пред очима 'међународне заједнице', коју представљају 'стручњаци' и 'саветници', који су пуни хвале за ову попустљиву, 'нежну' и 'скромну' Камбоџу.
Наравно, међународни стручњаци бескрајно воле ову земљу! За разлику од херојског, вредног и поносног Вијетнама, који је после неколико ратова које су против њега водиле светске силе, сада поново стао на ноге.
Страни саветници би лако могли да проведу деценије и векове у Камбоџи, примајући своје велике плате. Они се старају да се овде ништа не поправи, под садашњим системом, који они помажу у осмишљавању и имплементацији.
„Ми скоро ништа не производимо“, објаснила је Сокхеанг Сун, власница малог ресторана у близини Краљевског музеја. „Увозимо храну из Вијетнама и других земаља. Камбоџа ће ускоро пропасти ако се тако настави. Студирао сам за правника, али да бих положио правосудни испит, речено ми је да платим 20,000 долара мита, па сам одлучио да отворим сопствени бизнис. Протраћио сам неколико година, учећи.”
Док Камбоџа увози луксузну храну за 'луксузни туризам', њени људи на селу илегално прелазе границу са Вијетнамом, кад год се разболе или огладне.
Ишао сам неколико пута на удаљене границе; не у главне вучнице, где полиција узима новац од странаца за такозване визе (нека врста легитимисане улазнице од 20 долара), већ на места која су још увек прошарана кратерима од америчких бомбардовања тепиха; у скромна села пуна традиције, али и бола и очаја, на село где велика већина Камбоџана још увек живи, тачније преживљава, од самосталне пољопривреде.
„Очајни смо“, рекао ми је једном приликом градоначелник једног села Прек Крес. Били смо на граници са Вијетнамом. Стражари са обе стране су спавали или пили; могло се прећи напред-назад по прашњавом путу од црвене земље.
„Али међународне организације кажу да ти добро иде“, претварао сам се да сам збуњен. „Кажу да је Камбоџа добро, и да имате... знате... демократију... Много политичких партија и слично.
Пљунуо је на земљу, под ноге. „Не можете да једете политичке партије“, рекао је замишљено. „Кад огладнимо, прелазимо. Кад се разболимо, прелазимо...” Махнуо је према Вијетнаму.
"Причај ми о рату?" Питао сам. „Да ли сте их бомбардовали одавде? Да ли је Камбоџа гранатирала Вијетнам?"
„Стално смо их бомбардовали“, потврдио је он. „Камбоџа је покушавала да испровоцира Вијетнам. Изгледаш као да знаш, па зашто питаш?"
„Знам, то, али они не знам...” рекао сам. Тада сам и ја пљунуо под ноге, у знак дружења са градоначелником. "Знаш… их…” Показао сам на најближи кратер који је још увек био видљив са пута.
"Ох, они... Па, онда им реци."
„Слушај…“ одлучио сам да га питам la питање, које би се дефинитивно сматрало 'непристојним' негде у Њујорку, Лондону или Сиднеју, чак и у канцеларијама УН. „Да ли су ти људи из Црвених Кмера заиста били комунисти?“
„Били су дегенерици, а не комунисти“, узвратио је мој преводилац. Градоначелник је рекао нешто много јаче, што се чинило непреводиво. Али он још није завршио. Показао је према црвеној застави са жутом звездом која је вијорила изнад вијетнамске граничне станице. “Ово људи су комунисти...” Овај пут није пљунуо. Само је приближио десну руку слепоочници, што је могло бити нека врста поздрава. Али можда сам то само умишљао.
Стајали смо на граници прекривеној кратерима, сада малим језерима. Овде су започели први сукоби између Црвених Кмера и Вијетнама, и једна од тачака где је вијетнамска војска извршила инвазију, дефинитивно спасавајући даље милионе Камбоџанаца од сигурне смрти. Али Запад је више волео да ову акцију види као инвазију и окупацију; не као ослобођење. САД су осудиле Вијетнам, захтевајући од УН хитно повлачење својих трупа и повратак легитимне владе — што значи Црвених Кмера — на власт.
И Камбоџа се поново продала: уместо да се суочи са својом прошлошћу достојанствено и поштено, заменила је истину за готовину и помоћ, и као део још једног пословног договора, почела је да се пласира као жртва комунизма.
*
„Они нису имали ниједну љубавну песму, можете ли да замислите? Имали су само своје пропагандне песме!“
Био сам на такозваним пољима убијања, и млади водич је држао званичну проповед о геноциду, групи досадних малезијских туриста и гомили остарелих Европљана, који су се упустили у ту „луксузну“ оријенталну авантуру боравак, уз гутљај 'праве драме': Поља убијања, геноцид и Пол Пот...
„Можете, али можете ли заиста замислити; нема љубавних песама?" Водич је заколутао очима. Малезијци су изгледали потпуно депресивно. Покушавали су да замисле, али нису могли. Европљани су желели више; недостатак љубавних песама ништа им није учинио: били су овде због правих крвопролића.
„Извините“, љубазно сам упитао. „Можете ли нам, молим вас, рећи о оних 500,000 до 1 милион Камбоџанаца који су погинули током америчког бомбардовања села тепихом? Знате, када су користили те тешке стратешке бомбардере, Б-52; када су, као у Лаосу, користили „све што лети, против свега што се креће?“
Водич је изгледао запањен.
„Никад нисам чуо за ово“, коначно је изговорио.
Малезијци су још увек били у свом режиму 'без љубави-песме-под-Црвеним Кмерима'. Европљани су ме милитантно гледали. Упропастио сам им одмор: Не плаћаш 3,000 евра да чујеш како је Запад још једном искасапио милионе људи и како је већина онога што им је речено на западним ТВ екранима била гомила лажи.
„А да нам кажете нешто о томе како господин Кисинџер... знате ко је он био, зар не? Како је господин Кисинџер подржавао господина Пол Пота и Црвене Кмере, и како је стално тражио од Кинеза да им помогну…”
Водич ме је мрзео; од тог тренутка је одбијао да разговара. Европски туристи су ме мрзели. Малезијци су и даље били неутрални; Требали су ми на мојој страни.
"Дуниа тампа цинта“, обратио сам им се на њиховом језику. “Тида баик”.
„Свет без љубави не би био добар. Одмах су ме узели за свог; топли осмехи и остало. Сада сам знао: да ли би европске туристичке хорде одлучиле да нападну; Имао сам свој азијски контингент спреман да ме брани.
*
Према истраживању Универзитета Јејл, 'програму камбоџанског геноцида', г. Кисинџер је још једном показао веома живописан начин да се ствари доведу у перспективу. Ево шта је рекао док је разговарао о Црвеним Кмерима са министром иностраних послова Тајланда Чатичајем 26. новембра 1975:
Кисинџер: „Требало би да кажете и Камбоџанцима да ћемо бити пријатељи са њима. Они су насилници убице, али нећемо дозволити да нам то стане на пут. Спремни смо да побољшамо односе са њима.“
А бивши амерички саветник за националну безбедност, Збигњев Бжежински, језиво је намигивао кинеској делегацији 1979:
„Подстицао сам Кинезе да подрже Пол Пота. Пол Пот је био одвратан. Никада га не бисмо могли подржати, али Кина би могла. Према Бжежинском, САД су „намигнуле, полујавно“ кинеској и тајландској помоћи Црвеним Кмерима.
*
Пре неколико година, провео сам неко време са господином Ван Натом, сликаром коме је наређено да слика портрете током масакра у озлоглашеној школи С-21, коју су Црвени Кмери претворили у бруталну фабрику мучења (сада је, једно од УНЕСЦО-ових локација под називом „Памћење света“). Господин Ван Нат је био један од ретких преживелих у овој злокобној институцији, као и аутор књиге под називом „Затворски портрет Камбоџе: Једна година у С-21 Црвених Кмера“ (Вхите Лотус Пресс).
„Било је страшно“, објаснио је, „али Црвени Кмери нису убили милион или два милиона људи. Једноставно није било способности да се то уради. Процењујем да су укупно убили до 200,000 мушкараца, жена и деце.”
То је наравно страшно, али ко је убио остале? Сви статистички подаци указују на то да је 1970-их Камбоџа изгубила око 2 милиона људи.
Значајан број људи је нестао као резултат америчког бомбардовања тепихом. Америчко ваздухопловство је тајно бомбардовало Камбоџу, користећи Б-52 од маја 1969. Суочени са поразом у Вијетнаму 1973. године, почело је дивље бомбардовање тепихом, како би се подржао Лон Нолов режим, који је био де факто америчка марионетска влада. Историчар Дејвид П. Чендлер пише:
Када је кампања заустављена… Б-52 су бацили преко пола милиона тона бомби на земљу са којом Сједињене Државе нису биле у рату — више од двоструке тонаже која је бачена на Јапан током Другог светског рата.
Рат у Камбоџи је био познат као „споредна емисија“ од стране новинара који су извештавали о рату у Вијетнаму и од стране америчких креатора политике у Лондону… око 500,000 војника и цивила је убијено током периода од 4 године. Такође је проузроковао да око 2 милиона избеглица побегне са села у престоницу.
Једини циљ који су САД имале у региону током тог периода био је да спрече комунистичке покрете и истинске националистичке вође да одрже или преузму власт у југоисточној Азији, посебно у Индонезији, благословеној непроцењивим природним ресурсима.
Подржавајући Црвене Кмере, САД су показале да у Пол Поту и његовој клики нема ничег комунистичког.
Самопроглашени маоиста, радикализован у париским кафићима током свог егзила у Француској, Пол Пот није био никакав Хо Ши Мин или Мао. И успео је да се домогне власти само захваљујући терору САД над камбоџанским цивилима: управо је страх и беда изазвана бомбардовањем тепиха требало да спречи Камбоџу да изабере исти (комунистички) пут као Вијетнам, што је отворило врата Кмерима. Роуге преузимање.
Око 2 милиона сељака је побегло у престоницу. Многи су повређени; сви су били изгладњели и десетковани. Колико је погинуло од последица америчког бомбардовања је неизвесно, али најмање 500,000, а можда чак и милион, па чак и више.
Они који су стигли у Пном Пен, као и они који су остали на селу, мрзели су Лон Нолов режим, а мрзели су урбану елиту што је стала на страну оних који су бомбардовали њихову земљу до темеља.
Село није знало ништа о комунизму. До тада је све што је знало била мржња, која је настала из страшне патње. Када би Пол Пот рекао сељацима да убијају урбане елите и припаднике средње класе под заставом фудбалског клуба Коло-Коло у Сантјаго де Чилеу, или под неком рекламом за пелене, не би оклевали ни секунде. Било је то ужасно убиство из освете, а не идеолошки масакр.
Непријатна истина је да је геноцид дошао из ваздуха, а не са земље. И нема спомен обележја жртвама које је поништила Империја. И шокантно, не знам ни за једно истраживање које су спровели сами Камбоџанци на ту тему. Чини се да нема финансирања, нема истраживања. И само је смешна теорија „комунистичког геноцида“ великодушно награђена.
После бомбардовања тепиха расељени су милиони, бомбе и бомбе која је прошарала село, спречила милионе фармера да се врате на своја поља, још једна чињеница која се готово не помиње: чињеница да у таквим условима дефинитивно није било могуће прехранити земљу.
Цела нација је била парализована, расељена или мртва. Додајте лоше управљање и идиотизам кадрова Црвених Кмера и добићете све неопходне састојке за глад и друге страхоте.
Али какав је цинизам потребан од стране Запада да окриви комунизам за камбоџанску трагедију!
И опет, каква дисциплина и воља за сарадњу, од стране Камбоџе!
*
На аеродрому су имиграциони службеници поново били на путу. Са Запада су добили своје нове играчке: камере и читаче отисака прстију.
Стигао сам сат времена пре поласка, након што сам два сата седео у страшној саобраћајној гужви. Позлило ми је од превелике дозе угљен-диоксида. Болестан и исцрпљен: Хтео сам да се вратим у Вијетнам, или кући у Јапан. Уместо тога, спремам се да се укрцам Тхаи Аирваис-ом за Бангкок са везом за Калкуту.
Сви су на ивици. Имиграциони службеници изгледају и понашају се као да излазе из неког филма о фашистичкој хунти. Они показују необуздани инат према путницима.
Трудим се да будем уљудан: формулар за одлазак стављам тамо где ми је виза, пошто ми је пасош дебео као Прустов роман. Тип извлачи формулар, а онда ми враћа мој пасош и тражи да нађем визу. То је јасно узнемиравање, али поново сам нашао визу. Узима ми отиске прстију, фотографише ме; а онда ми баци пасош. Полети и заврши на поду. Он и његове кохорте почињу да се смеју.
И то је тачно када имам довољно. Кажем му, јасно и гласно, тако да одјекне, да изађе и узме пасош. Онда кажем шта мислим о њему, на језику Буковског, а не на језику Бајрона, као и шта мислим о његовим машинама за узимање отисака прстију, његовим камерама и његовој мајци.
Одједном се све мења. Излази из кабине, узима пасош, извињава се и враћа ми га, као што сам ја њему раније, и како се то ради у Азији: са две руке.
Порука је јасна: у Камбоџи они који имају моћ убијају, муче и понижавају само оне који су слаби и уплашени.
Вриштањем на њега показујем да се не бојим, што ме заузврат чини изузетно страшним.
То ради; увек ради на оваквим местима. Али то је један од оних болесних; веома болесни тренуци, а већ сам их имао превише у животу.
„Угодан лет“, каже ми, слуганским гласом.
Нећу рећи ништа. Желим да одем одавде, брзо.
Тхаи Аирваис долази на време. Док се котрља низ писту, понављам као и много пута до сада: „никад више… Не желим да се враћам у ову земљу“.
Али знам да хоћу. Не могу да одолим камбоџанским причама, јер већина Малезијаца не може да одоли љубавним песмама и хорор филмовима.
*
Андре Влтцхек је романописац, филмски стваралац и истраживачки новинар. Покривао је ратове и сукобе у десетинама земаља. Његова књига о западном империјализму у јужном Пацифику – Океанија – објављује Лулу. Његова провокативна књига о постсухартској Индонезији и тржишно-фундаменталистичком моделу зове се „Индонезија – архипелаг страха” (Плутон). Након много година живота у Латинској Америци и Океанији, Влтцхек тренутно живи и ради у источној Азији и Африци. До њега се може доћи преко његовог .
ЗНетворк се финансира искључиво захваљујући великодушности својих читалаца.
поклонити