Compartiendo espacio en primera plana con el sector inmobiliario, el presidente de la Asamblea de Venezuela y su homólogo vietnamita exaltan su relación de trabajo conjunto.
De hecho, quedan escombros de los diez años en los que la tecnología militar estadounidense demostró su capacidad letal en ciudades como Hue. En la ofensiva del Tet de 1968, el Viet Cong capturó Hue e izó su bandera roja en la ciudadela, la fortaleza de principios del siglo XIX que domina el paisaje de la ciudad. El VC, como los llamó el ejército estadounidense, desmanteló sistemáticamente la estructura gubernamental de Vietnam del Sur, eliminó a sus partidarios y rechazó los contraataques de Vietnam del Sur.
Antiguos veteranos de Vietnam ahora recorren la fortaleza reconstruida con miradas tristes, tal vez nostálgicas, junto a turistas de Europa, Asia y otras partes de Vietnam. Nuestro guía vietnamita Do, de veintitantos años y que aprendió inglés y japonés en la universidad, explica que pasarán algunos años antes de que el gobierno termine de reconstruir partes de la ciudadela destruida durante la batalla de 20. Los turistas deambulan por las pasarelas entre trabajadores que los ignoran. Su trabajo es repavimentar los pasillos donde una vez los portadores llevaron a la Reina Madre para ver actuar en el Teatro Real. La Reina Madre estaba regordeta. Comía y se dejaba llevar a todas partes. He visto pocos vietnamitas con sobrepeso.
Barcos con dragones pintados en su proa transportan a los turistas por el río Perfume, llamado así por la gran variedad de flores fragantes a lo largo de sus orillas, para visitar pagodas antiguas. En cada barco, los propietarios intentan vender a los turistas artesanías, obras de arte y ropa junto con la cerveza local del Festival.
Él sonrió. “Hemos dejado eso en el pasado y hemos seguido adelante. No sentimos odio hacia los estadounidenses”, afirmó. Cada vietnamita a quien preguntamos repite este mantra. Realmente he llegado a creerlo. Do me aseguró que los iraquíes también perdonarán a los estadounidenses por lo que actualmente le están haciendo a ese país. Me pregunto si los vietnamitas habrían sido musulmanes. ¿No le enseñó la “guerra estadounidense” al Pentágono a no luchar contra enemigos que contraatacan?
En el camino hacia el hotel desde el río, observo que casi todas las tiendas ofrecen artículos para turistas, desde bronceadores y repelentes de mosquitos hasta ropa, arte, artesanía y bebidas alcohólicas. El DMZ Caf resuena con el sonido de la música pop estadounidense. Los turistas estadounidenses beben cerveza en el interior.
En el exclusivo hotel Saigon Morin, un guía turístico francés intenta apurar a su rebaño para que aborde el barco turístico. Francia colonizó Vietnam desde 1860 hasta que las tropas de Ho Chi Minh los expulsaron en 1954. Una pareja japonesa frustrada le grita un inglés con mucho acento a un taxista, suponiendo que entenderá mejor si sube el volumen. Japón gobernó Vietnam durante la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas independentistas de Ho lucharon contra ellos hasta agosto de 1945, cuando Japón se retiró y Ho declaró la independencia vietnamita. Durante un mes, bajo Ho, la soberana República de Vietnam gobernó el país. Entonces las tropas francesas regresaron y comenzó la guerra. Ahora los vietnamitas reciben propinas de turistas procedentes de los mismos imperios que los oprimieron.
Hoi Anh, a pesar de la presencia omnipresente de las motocicletas, que dejan rastros de gases de escape rancios, ha conservado las cualidades de una ciudad antigua. Hordas de turistas inundan el casco antiguo para comer, beber y comprar cuadros, postales, ropa hecha a medida y estatuas de Buda de “mármol” producidas en masa.
"La vida mejoró mucho desde que el gobierno abrió la economía en 1986", dice Le, un ex profesor de inglés que ahora trabaja con una ONG que ayuda a los niños de la calle. Los habitantes de Hoi Anh, al igual que los de Hue, dan la bienvenida a los turistas. “Es preferible. De 1975 a 1986, el gobierno dio a todos 4 metros de tela al año y pequeñas cantidades de alimentos. La gente hacía cola durante horas para comprar billetes de autobús a Danang”. Habló de la abundante comida disponible ahora en los mercados callejeros. Por supuesto, todavía tenemos un gobierno comunista, pero se ve que la gente se siente libre. Podemos comprar motos. Antes sólo teníamos bicicletas”.
Menciono el penetrante estruendo de las bocinas de las motos. “Hasta 1986, Hoi Anh era una ciudad de telares, mucho más ruidosa y contaminante que las motos. Cuando el gobierno decidió promover el turismo, la industria textil se trasladó a zonas fuera de la ciudad”.
Miro a Le con escepticismo. “Antes del turismo, los jóvenes se trasladaban a las ciudades más grandes para encontrar trabajo. Ahora están regresando, junto con los vietnamitas de ultramar, los balseros que huyeron en los años 1980. De hecho, algunos han invertido aquí. Cuando salieron, el gobierno los llamó traidores. Esa misma gente ahora se llama patriotas”, se ríe.
En veinte años, la economía se ha transformado de un modelo socialista soviético a uno visiblemente capitalista. Las noticias del 18 de marzo muestran a un Fidel Castro serio agarrando la mano de Nguyen Van An, presidente de la Asamblea de Vietnam. Un “admirado el notable logro de Cuba en el difícil contexto de la actual situación internacional”. Anteriormente, An se había dirigido a un Foro Empresarial conjunto Cuba-Vietnam y enfatizó que “Vietnam es ahora un entorno favorecido para los inversores extranjeros, incluidos los empresarios cubanos”.
Landau es miembro del Instituto de Estudios Políticos.