Bạn có biết làm thế nào người ta có thể biến đổi một đứa trẻ; nói 5 hoặc 6 tuổi, trở thành người ăn xin năng suất nhất? Tôi không biết, nhưng tôi được kể bởi một bà mẹ chuyên dắt con gái mình vào ban đêm và ép chúng đi ăn xin vào ban ngày:
“Hãy đảm bảo rằng bọn trẻ đang bị suy dinh dưỡng, bụng phệ, tóc sáng màu bất thường và nước mắt lăn dài trên má. Và khi bọn trẻ bắt đầu mang về nhà rất nhiều tiền, hãy ngăn cản chúng hồi phục. Bất cứ khi nào còn nghi ngờ, có UNICEF ở Phnom Penh cũng như nhiều tổ chức phi chính phủ: họ sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện. ngăn chặn con bạn bị suy dinh dưỡng; vậy nên hãy làm ngược lại và bạn sẽ không bao giờ nghèo.”
Có hàng ngàn người trong số họ, những đứa trẻ ăn xin, làm việc ở các giao lộ và vỉa hè, trước hầu hết các điểm thu hút khách du lịch. Cảnh sát không quan tâm hoặc quá tham nhũng để can thiệp. Người dân không quan tâm, vì họ dường như không quan tâm ở nhiều nơi khác, kể cả Ấn Độ.
Những hình ảnh kinh hoàng khá phổ biến ở Phnom Penh: có những người, chủ yếu là đàn ông, với đủ loại dị tật, đôi khi mất mặt, mất hàm, hốc mắt trống rỗng; hầu hết đều đi ăn xin. Người khuyết tật thò gốc cây ra cửa sổ ô tô khi tắc đường; phụ nữ phơi bày khối u của họ.
Nhưng các con ơi, hoàn cảnh của chúng luôn khó nuốt trôi. Đó là vì họ không chọn lựa số phận của mình; họ được đưa đến sự tồn tại vô vọng này bởi cha mẹ vô tâm của họ hoặc những người giám hộ khác.
Tất nhiên các giao lộ ở Phnom Penh không phải là nơi tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua ở đây.
*
Hãy để tôi nói sang một bên một chút và kể cho bạn nghe điều khủng khiếp nhất mà tôi phải đối mặt ở Campuchia là gì:
Khoảng 15 năm trước, tôi đã tham gia vào quá trình đóng cửa khu nhà thổ khét tiếng mang tên Kilometer Eleven, cái tên bắt nguồn từ khoảng cách từ khu vực này đến trung tâm thủ đô.
Cây số Mười Một, còn tệ hơn địa ngục nhiều; nghĩa là, nếu địa ngục có tồn tại. Đó là trung tâm nô lệ tình dục ở Đông Nam Á, nơi hiếp dâm được thể chế hóa. Đó là một thị trấn với những căn lều bẩn thỉu, phục vụ như những tiệm bán dâm chủ yếu phục vụ trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên cho những khách du lịch tình dục châu Âu già nua, bụng phệ. Và tất cả đều diễn ra công khai, thậm chí không hề cố gắng trốn tránh con mắt của cảnh sát tham nhũng, quan chức chính phủ và quân đội.
Tại một thời điểm nào đó, Liên Hợp Quốc, một số tổ chức phi chính phủ quốc tế và chúng tôi – những nhà báo điều tra và phóng viên chiến trường hoạt động trong khu vực – đã có đủ. Chúng ta huy động lực lượng và bắt đầu một chiến dịch bôi nhọ Nhà nước, về cơ bản hoạt động như một tên ma cô, thậm chí là cai ngục, thay vì là người bảo vệ những người dễ bị tổn thương và không có khả năng tự vệ nhất.
Một ngày nọ, tôi gặp một phóng viên Reuters gốc Khmer, chúng tôi lấy một chiếc ô tô và 'xâm nhập' vào nơi đó, với những chiếc máy ảnh nhỏ, máy ghi âm và sổ ghi chú. Chúng tôi “thuê” hai cô gái, một người Khmer và một người Việt Nam; chúng tôi đưa họ vào một căn phòng, và khi họ chuẩn bị cởi quần áo, chúng tôi nói với họ rằng chúng tôi đến không phải để quan hệ tình dục: chúng tôi đến đây để nói chuyện, để giúp đỡ.
Cô gái Khmer quá sợ hãi để làm chứng, cô bắt đầu run rẩy, cầu xin chúng tôi đừng chụp ảnh cô. Chúng tôi hoàn toàn đáp ứng mong muốn của cô ấy. Nhưng cô gái Việt Nam sinh ra ở một ngôi làng nhỏ gần biên giới rõ ràng không còn gì để mất nữa.
Cô không chắc chắn về tuổi của mình. Một nhóm buôn người Campuchia đã bắt cóc cô khi cô còn rất nhỏ. Họ cưỡng hiếp cô – cưỡng hiếp tập thể, giữ cô trên cánh đồng trong hai ngày – trên đường đến Phnom Penh, ngay sau khi đưa cô qua biên giới. Sau đó, họ nhốt cô vào một trong những lán tre ở Kilomet XNUMX. Một ngày sau, những khách hàng đầu tiên đã đến. Cô nói: “Tôi vẫn còn chảy máu sau những gì họ đã làm với tôi”. “Nhưng họ nói họ sẽ giết tôi nếu tôi không quan hệ tình dục với người đàn ông da trắng đó.”
Cô ấy có lẽ khoảng 12 tuổi, có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn một, hai tuổi, tôi không thể biết được. Và cô ấy đang hấp hối... Chết vì bệnh AIDS. Các dấu hiệu có thể nhìn thấy được và cũng có những hội chứng khác rõ ràng ở đó. Và cô biết điều đó - cô là một cô gái thông minh.
“Tôi muốn quay lại Việt Nam”, cô nói với chúng tôi. "Tôi muốn về nhà."
Đêm đó, tôi có một phóng viên chiến trường cứng cỏi khóc trên vai tôi, trong một quán bar nào đó trên sông; khóc lóc như một đứa trẻ. "Tại sao?" Anh ấy khóc nức nở. “Làm sao họ có thể? Những người này có thực sự là con người không?
Nhưng trước khi đêm đó đến, chúng tôi phải chia tay các cô gái. Chúng tôi đã đóng gói đồ đạc của mình; thiết bị của chúng tôi, và chúng tôi nói với họ rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa họ ra khỏi đó. Chúng tôi định đưa cho họ một ít tiền mặt để họ có thể trả tiền cho bọn ma cô. Cô gái Việt từ chối nhận tiền. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi: “Làm ơn đưa tôi về nhà. Tôi muốn quay trở lại Việt Nam”.
Rõ ràng là cô ấy đang nói mà không cần phát âm: “Tôi muốn chết ở đó, trên chính đất nước của mình”.
“Bây giờ tôi không thể, nhưng tôi hứa rằng bạn sẽ sớm về nhà.” Tôi đã cam kết. Tôi cúi chào cô ấy, như thể cô ấy là một người phụ nữ lớn tuổi hơn tôi rất nhiều. Tôi đã rời đi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy một lần nữa.
Chúng tôi ra ngoài, vào ánh sáng ban ngày. Có cả một trung đội lính canh gác nơi này. Không người phụ nữ nào có thể trốn thoát; để làm nó ở bất cứ đâu gần đường, sông. Một số lính canh được trang bị vũ khí. Họ có vẻ mặt trống rỗng - đôi mắt hoàn toàn lạnh lùng của những kẻ sát nhân cứng rắn.
Và xung quanh, những người đàn ông Châu Âu, ở độ tuổi 40, 50, 60, 70; uống bia, đi dép xỏ ngón; một số khỏa thân từ thắt lưng trở lên, lông lá, say sưa, lấp đầy thời gian giữa những cuộc giao hợp rẻ tiền, được định nghĩa ở Phnom Penh là 'shags'.
Lúc này, đồng nghiệp của tôi không thể kiềm chế được nữa. Anh ta rút máy ảnh ra và bắt đầu chụp toàn bộ khung cảnh này: những người bảo vệ, những người bảo vệ và những chiếc rọ mõm của những du khách tình dục châu Âu. Tôi sợ anh ấy phát điên. Nhưng tôi đã theo dõi anh ta gần như ngay lập tức, vì dù sao thì tại thời điểm này, chúng tôi đã bị phát hiện và không có gì thực sự quan trọng hơn nữa, ngoại trừ việc đưa câu chuyện ra ngoài.
Chúng tôi bắt đầu làm việc như những kẻ điên. Và rồi một điều đáng kinh ngạc đã xảy ra: những tên khốn già, béo, say xỉn đó bắt đầu đứng dậy: chúng chạy về phía chúng tôi, với vũ khí là chai bia. Họ không thể chạy nhanh: họ quá tức giận và đôi dép xỏ ngón đang mang đã làm họ chậm lại.
Nhưng những người bảo vệ đã nhanh hơn nhiều.
“Đừng đi xuống đất!” Bạn tôi hét lên. “Dù có chuyện gì xảy ra, hãy đứng vững trên đôi chân của mình!”
Chúng tôi vừa mới vào được trong xe. Tôi chắc chắn họ sẽ giết chúng ta nếu có thể. Người lái xe đổ mồ hôi và la hét, đốt lốp xe, lùi xe trên con đường đất lầy lội và cố gắng đón chúng tôi đúng giờ. Sau đó mọi thứ bắt đầu đập vào mui xe; tiếng đập mạnh, tiếng kính vỡ. Nhưng không có phát súng nào được bắn. Và chúng tôi đang chạy trốn.
Chúng tôi đã chuyển hình ảnh, dữ liệu và các cuộc phỏng vấn của mình cho các tổ chức phi chính phủ. Những câu chuyện đã được đưa ra. Chúng tôi không phải là những người duy nhất làm việc này. Cuối cùng Kilomet XNUMX đã bị tấn công: và đó là một màn trình diễn lớn, một trò chơi đố chữ: Cảnh sát, quân đội…Các cô gái được cung cấp nơi trú ẩn, và hầu hết trong số họ đã được đưa về nhà.
Nhưng tôi thề sẽ không bao giờ quay lại Campuchia nữa. Tôi không muốn tốn một đô la nào ở đất nước đó, cũng như một giờ không cần thiết.
*
Tất nhiên là tôi đã quay lại. Người ta luôn quay trở lại Campuchia nếu đang làm việc ở khu vực này trên thế giới; Không có cách nào để tránh nó.
Sự trở về không bao giờ dễ chịu: Có lần tôi bị một trung đội ngư dân loạn trí tấn công trên hồ Tonle Sap, khi tôi đang ngồi, hoàn toàn trần trụi, trên nóc một chiếc tàu cao tốc, chỉ mặc quần đùi, với điếu xì gà treo trên người. miệng của tôi.
Nhiều tháng sau, tôi dành nhiều giờ trò chuyện theo phong cách Kafkaesque trong Cung điện Hoàng gia với phu nhân của Thủ tướng Hun Sen. Còn được gọi là 'Quý bà Macbeth', tối hôm đó bà đã thổ lộ tấm lòng mình với tôi, không hề kiềm chế, và vì không có lý do rõ ràng, ngoài ra cả hai chúng tôi 'gặp nhau' ở lối vào Cung điện, chờ phu nhân Thủ tướng Nhật Bản Keizo Obuchi.
Và trong một trong những đêm thực sự của người Campuchia, tôi ngã khỏi giường, xuống sàn lát gạch cứng, khi toàn bộ khách sạn của tôi bắt đầu rung chuyển - đó là khi xe tăng của Thủ tướng thứ hai lúc bấy giờ, 'chồng của Phu nhân Macbeth, đang vui vẻ tham gia vào cuộc chiến. tổ chức cuộc đảo chính năm 1997.
Chắc chắn là những kỷ niệm tuyệt vời - tất cả chúng! Ai sẽ không yêu Campuchia?
*
Và tôi đã trở lại, lần này sau sáu năm vắng bóng. Như ở Việt Nam, tôi đang quay phim ở đây để tranh luận/phim với Noam Chomsky. Chúng tôi đã đề cập đến Campuchia và tôi cần một số hình ảnh để minh họa những gì chúng tôi đã thảo luận.
Phnom Penh mà tôi nhớ là một trong những nơi khốn khổ nhất ở châu Á: những biệt thự kiểu Pháp mục nát, xung quanh là bụi bặm và nghèo đói cùng cực, những mặt tiền từng hùng vĩ giờ được che chở bởi dây thép gai và dây điện; ăn xin khắp nơi, và những vỉa hè rộng rãi thời Pháp đó rải rác những ổ gà sâu nguy hiểm.
Kể từ đó, mọi thứ đã thay đổi đáng kể. Phnom Penh, theo báo The New York Times, đang trở thành một 'điểm đến sang trọng' mới.
Thành phố trở nên thực sự hoang dã: các nhà hàng sành ăn kiểu Pháp, cửa hàng thiết kế theo chủ nghĩa khoái lạc, khách sạn sang trọng, phòng trưng bày tính phí 250 đô la Mỹ cho mặt nạ làm từ giấy, hoặc 70 đô la Mỹ cho voi đất sét, sẽ có giá 10 đô la Mỹ ở nước láng giềng Thái Lan giàu có hơn rất nhiều.
Mười năm trước, có rất ít ô tô nên người ta hay đùa: không ai biết người ta phải lái xe bên nào: bên trái như ở Thái Lan, hay bên phải như ở Việt Nam? Bây giờ thành phố đã hoàn toàn bị bỏ hoang, không có phương tiện giao thông công cộng. Ùn tắc giao thông đã trở thành huyền thoại và tình trạng ô nhiễm quá mức.
“Chính phủ tham nhũng và công ty dầu mỏ của Campuchia thuộc về những người đồng thời thuộc khu vực công và tư nhân. Họ đảm bảo rằng không có gì được xây dựng công cộng”, một tài xế giải thích trong khi chúng tôi bị kẹt xe kéo dài hai tiếng đồng hồ trên đường đến sân bay.
Điều đó rất giống với những gì đang xảy ra ở Indonesia và các quốc gia tham nhũng và thất bại không kém khác, được tôn vinh ở phương Tây là 'dân chủ'. Theo quan sát của tôi, để có được nhãn hiệu 'dân chủ', người dân trong nước chỉ cần cho phép giới thượng lưu của mình cướp bóc nơi này, chủ yếu thay mặt cho các công ty đa quốc gia.
Xếp hạng của Campuchia trong 'Chỉ số Nhận thức Tham nhũng' của Tổ chức Minh bạch Quốc tế là 157(2012), từ một cuộc khảo sát với 174 quốc gia, xếp dưới Angola và chỉ cao hơn một chút so với Cộng hòa Dân chủ Congo đang bị chiến tranh tàn phá, đồng nghĩa với một thảm họa nhân đạo toàn diện. Và thực tế có lẽ còn tồi tệ hơn nhiều, vì tổ chức có trụ sở tại Berlin này thường thiên vị; các chỉ số của nó đang làm cho các quốc gia Cộng sản và tiến bộ trên toàn thế giới trông tệ hơn nhiều so với những quốc gia bị 'thị trường tự do' xâm phạm.
Chỉ số phát triển con người của Campuchia đứng ở mức 139 (2011), thấp hơn Congo, Brazzaville, Lào và quốc đảo Kiribati đang “biến mất”. Campuchia là một trong những ví dụ điển hình nhất về một quốc gia thất bại.
Thành phố này – thủ đô của một trong những quốc gia nghèo nhất châu Á – hiện đang tràn ngập xe Range Rover và SUV Lexus. Cũng như thời kỳ độc tài tham nhũng thân Mỹ ở Lon Nol, mọi của cải và sự nhếch nhác đều tập trung ở Phnom Penh; con điếm già đó đi với bất kỳ ai đưa ra mức giá tốt nhất, và do đó, theo định nghĩa, nó sẽ đi với phương Tây. Trong khi đó, vùng nông thôn đang chết đói; nó bị tàn phá bởi tình trạng thiếu chăm sóc y tế, giáo dục và giá lương thực đáng kinh ngạc.
Campuchia không sản xuất mà chỉ tiêu dùng. Hay chính xác hơn, những người đang điều hành nó đang tiêu thụ mọi thứ có thể giành được, bao gồm cả khoản viện trợ nước ngoài đáng kể.
Tất nhiên, tất cả những điều này diễn ra trước con mắt của 'Cộng đồng quốc tế', được đại diện bởi các 'chuyên gia' và 'cố vấn', những người hết lời khen ngợi đất nước Campuchia tuân thủ, 'hiền lành' và 'khiêm tốn' này.
Tất nhiên các chuyên gia quốc tế vô cùng yêu mến đất nước này! Không giống như một nước Việt Nam anh hùng, cần cù và kiêu hãnh, sau nhiều lần bị các cường quốc thế giới tàn phá bởi nhiều cuộc chiến tranh chống lại mình, nay lại một lần nữa đứng vững trên đôi chân của mình.
Các cố vấn nước ngoài có thể dễ dàng dành hàng chục năm ở Campuchia và nhận được mức lương cao. Họ đang đảm bảo rằng sẽ không có gì cải thiện ở đây, theo hệ thống hiện tại mà họ đang giúp thiết kế và thực hiện.
Bà Sokheang Sun, chủ một nhà hàng nhỏ gần Bảo tàng Hoàng gia, giải thích: “Hầu như chúng tôi không sản xuất bất cứ thứ gì”. “Chúng tôi nhập khẩu thực phẩm từ Việt Nam và các nước khác. Campuchia sẽ sớm sụp đổ nếu tiếp tục như vậy. Tôi học để trở thành luật sư, nhưng để vượt qua kỳ thi Luật sư, người ta yêu cầu tôi phải hối lộ 20,000 USD nên thay vào đó tôi quyết định mở cơ sở kinh doanh của riêng mình. Tôi đã lãng phí vài năm cho việc học tập.”
Trong khi Campuchia đang nhập khẩu thực phẩm cao cấp để phục vụ “du lịch sang trọng”, thì người dân ở vùng nông thôn lại vượt biên trái phép vào Việt Nam bất cứ khi nào họ bị ốm hoặc đói.
Tôi đã nhiều lần tới những vùng biên giới xa xôi; không phải đến những vấn đề chính, nơi cảnh sát lấy tiền từ người nước ngoài để lấy cái gọi là thị thực (một loại phí nhập cảnh hợp pháp là 20 đô la Mỹ), mà đến những nơi vẫn còn rải rác những hố bom từ các vụ đánh bom rải thảm của Mỹ; đến những ngôi làng khiêm nhường đầy truyền thống nhưng cũng đầy đau thương và tuyệt vọng, đến vùng nông thôn nơi đại đa số người dân Campuchia vẫn sinh sống, hay chính xác hơn là sống sót nhờ nghề nông tự cung tự cấp.
“Chúng tôi đang tuyệt vọng”, Thị trưởng một ngôi làng, Prek Kres, từng nói với tôi. Chúng tôi đã ở ngay biên giới với Việt Nam. Lính canh hai bên đang ngủ hoặc đang uống rượu; người ta có thể đi đi lại lại trên con đường bụi đất đỏ.
“Nhưng các tổ chức quốc tế đang nói rằng các bạn đang làm rất tốt”, tôi giả vờ bối rối. “Họ nói Campuchia ổn, và bạn có… bạn biết đấy… một nền dân chủ… Nhiều đảng phái chính trị và những thứ tương tự.”
Anh ta nhổ nước bọt xuống đất, dưới chân mình. “Bạn không thể ăn thịt các đảng phái chính trị,” anh trầm ngâm thốt lên. “Khi chúng tôi đói, chúng tôi băng qua. Khi ốm thì qua…” Anh vẫy tay về phía Việt Nam.
“Hãy kể cho tôi nghe về cuộc chiến?” Tôi hỏi. “Bạn đã ném bom chúng từ đây phải không? Campuchia có pháo kích Việt Nam không?”
Ông khẳng định: “Chúng tôi ném bom họ liên tục”. “Campuchia đang cố khiêu khích Việt Nam. Trông cậu có vẻ biết mà, sao còn hỏi thế?”
“Tôi biết, nhưng họ không biết…” Tôi nói. Sau đó, tôi cũng nhổ nước bọt dưới chân mình để thể hiện sự gắn kết với Thị trưởng. "Bạn biết… họ…” Tôi chỉ vào miệng núi lửa gần nhất vẫn có thể nhìn thấy từ đường.
“Ồ, họ… Vậy thì hãy nói với họ.”
“Nghe này…” Tôi quyết định hỏi anh ấy các câu hỏi chắc chắn sẽ bị coi là 'không đứng đắn' ở đâu đó ở New York, London hay Sydney, thậm chí tại các văn phòng của Liên Hợp Quốc. “Những người Khmer Đỏ đó có thực sự là Cộng sản không?”
“Họ là những kẻ thoái hóa, không phải Cộng sản”, người phiên dịch của tôi trả lời điều này. Thị trưởng đã nói điều gì đó mạnh mẽ hơn nhiều, dường như không thể dịch được. Nhưng anh vẫn chưa xong. Anh chỉ về phía lá cờ đỏ sao vàng bay qua đồn biên phòng Việt Nam. “Kia là mọi người là Cộng sản…” Lần này anh không nhổ nước bọt. Anh ấy chỉ đưa tay phải của mình đến gần thái dương, có thể là một kiểu chào. Nhưng có lẽ tôi chỉ tưởng tượng thôi.
Chúng tôi đứng ở biên giới đầy miệng núi lửa, giờ là những hồ nước nhỏ. Đây là nơi bắt đầu những cuộc giao tranh đầu tiên giữa Khmer Đỏ và Việt Nam, và là một trong những điểm mà quân đội Việt Nam xâm chiếm, chắc chắn sẽ cứu thêm hàng triệu người dân Campuchia khỏi cái chết chắc chắn. Nhưng phương Tây lại thích coi hành động này là một cuộc xâm lược và chiếm đóng; không phải là sự giải thoát. Hoa Kỳ lên án Việt Nam, yêu cầu Liên Hợp Quốc rút quân ngay lập tức và trả lại chính phủ hợp pháp - nghĩa là Khmer Đỏ - lên nắm quyền.
Và Campuchia một lần nữa đã bán đứng: thay vì đối mặt với quá khứ của mình một cách đàng hoàng và trung thực, họ đã đánh đổi sự thật để lấy tiền mặt và viện trợ, và như một phần của một thỏa thuận kinh doanh khác, họ bắt đầu tự tiếp thị mình như một nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản.
*
“Họ không có bất kỳ bản tình ca nào, bạn có tưởng tượng được không? Họ chỉ có những bài hát tuyên truyền thôi!”
Tôi đang ở nơi được gọi là Cánh đồng chết, và một hướng dẫn viên trẻ đang thuyết giảng chính thức về nạn diệt chủng, cho một nhóm du khách Malaysia buồn chán và một nhóm người châu Âu già, những người đã dấn thân vào cuộc phiêu lưu phương Đông 'sang trọng' đó tạm trú, với một ngụm 'bộ phim thực sự': Cánh đồng chết, nạn diệt chủng và Pol Pot…
“Bạn có thể, nhưng bạn có thể thực sự tưởng tượng được không; không có bản tình ca à?” Người hướng dẫn đảo mắt. Người Malaysia trông hoàn toàn chán nản. Họ cố tưởng tượng nhưng không thể. Người châu Âu muốn nhiều hơn thế; việc thiếu những bản tình ca chẳng mang lại lợi ích gì cho họ: họ đến đây để nghe những câu chuyện tắm máu thực sự.
“Xin lỗi,” tôi lịch sự hỏi. “Ông có thể vui lòng cho chúng tôi biết về 500,000 đến 1 triệu người Campuchia đã thiệt mạng trong vụ ném bom rải thảm của Mỹ vào vùng nông thôn không? Bạn biết đấy, khi họ sử dụng máy bay ném bom chiến lược hạng nặng, B-52; khi họ, giống như ở Lào, sử dụng 'tất cả những gì bay, chống lại tất cả những gì chuyển động?'”
Người hướng dẫn có vẻ choáng váng.
“Tôi chưa bao giờ nghe về điều này”, cuối cùng anh ấy cũng thốt lên.
Người Malaysia vẫn ở trong tình trạng 'không có tình ca dưới thời Khmer Đỏ'. Những người châu Âu đang bắn những cái nhìn chiến binh về phía tôi. Tôi đã phá hỏng kỳ nghỉ của họ: Bạn không trả 3,000 Euro để nghe phương Tây, một lần nữa, tàn sát hàng triệu người như thế nào, và hầu hết những gì họ được kể trên màn hình TV phương Tây đều là dối trá.
“Vậy hãy kể cho chúng tôi nghe điều gì đó về việc ông Kissinger… bạn biết ông ấy là ai, phải không? Ông Kissinger đã ủng hộ ông Pol Pot và Khmer Đỏ như thế nào, và ông ấy liên tục yêu cầu người Trung Quốc giúp đỡ họ như thế nào…”
Người hướng dẫn ghét tôi; từ lúc đó anh ấy không chịu nói chuyện. Các du khách châu Âu ghét tôi. Người Malaysia vẫn giữ thái độ trung lập; Tôi cần họ ở bên cạnh tôi.
"Dunia tampa cinta”, Tôi nói với họ bằng ngôn ngữ của họ. “Tida baik”.
“Thế giới không có tình yêu sẽ không tốt đẹp”. Họ ngay lập tức chiếm lấy tôi; những nụ cười ấm áp và những thứ khác. Bây giờ tôi đã biết: Nếu đám du khách châu Âu quyết định tấn công; Tôi đã có đội quân châu Á sẵn sàng bảo vệ tôi.
*
Theo nghiên cứu của Đại học Yale, 'chương trình Diệt chủng Campuchia', ông Kissinger một lần nữa đã cho thấy một cách nhìn đầy màu sắc về mọi việc. Đây là những gì ông đã nói khi thảo luận về Khmer Đỏ với Ngoại trưởng Thái Lan Chatichai vào ngày 26 tháng 1975 năm XNUMX:
Kissinger: "Các bạn cũng nên nói với người Campuchia rằng chúng tôi sẽ làm bạn với họ. Họ là những tên côn đồ giết người, nhưng chúng tôi sẽ không để điều đó cản đường mình. Chúng tôi sẵn sàng cải thiện quan hệ với họ."
Và Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Zbigniew Brzezinski liên tục nháy mắt dọa nạt với phái đoàn Trung Quốc năm 1979:
“Tôi khuyến khích người Trung Quốc ủng hộ Pol Pot. Pol Pot là một kẻ ghê tởm. Chúng tôi không bao giờ có thể hỗ trợ anh ấy, nhưng Trung Quốc thì có thể.” Theo Brzezinski, Hoa Kỳ “nháy mắt, bán công khai” trước viện trợ của Trung Quốc và Thái Lan cho Khmer Đỏ.
*
Cách đây vài năm, tôi có dành thời gian với ông Van Nat, một họa sĩ được lệnh vẽ chân dung trong vụ thảm sát tại Trường học khét tiếng S-21, nơi mà Khmer Đỏ đã biến thành một nhà máy tra tấn dã man (bây giờ, một trong những địa điểm được UNESCO công nhận có tên là “Ký ức của Thế giới”). Ông Van Nat là một trong số ít người sống sót sau tổ chức nham hiểm này, đồng thời là tác giả của cuốn sách có tựa đề "Chân dung nhà tù Campuchia: Một năm trong S-21 của Khmer Đỏ" (Nhà xuất bản White Lotus).
Ông giải thích: “Thật khủng khiếp, nhưng Khmer Đỏ không giết một hoặc hai triệu người. Đơn giản là không có khả năng để làm điều đó. Tôi ước tính tổng cộng họ đã giết tới 200,000 đàn ông, phụ nữ và trẻ em.”
Tất nhiên điều đó thật khủng khiếp, nhưng ai đã giết những người còn lại? Mọi số liệu thống kê đều chỉ ra rằng vào những năm 1970, Campuchia mất đi khoảng 2 triệu người.
Một số lượng đáng kể người dân đã biến mất do vụ ném bom rải thảm của Mỹ. Không quân Hoa Kỳ đã bí mật ném bom Campuchia bằng máy bay B-52 từ tháng 1969 năm 1973. Đối mặt với thất bại ở Việt Nam năm XNUMX, các cuộc ném bom trải thảm man rợ bắt đầu nhằm hỗ trợ chế độ Lon Nol, vốn là một trên thực tế Chính phủ bù nhìn của Mỹ. Nhà sử học David P. Chandler viết:
Khi chiến dịch bị dừng lại… những chiếc B-52 đã thả hơn nửa triệu tấn bom xuống một quốc gia mà Hoa Kỳ không có chiến tranh - hơn gấp đôi số lượng bom ném xuống Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai.
Cuộc chiến ở Campuchia được các nhà báo đưa tin về cuộc chiến ở Việt Nam và các nhà hoạch định chính sách Mỹ ở London gọi là "cuộc trình diễn phụ"... khoảng 500,000 binh sĩ và dân thường đã thiệt mạng trong khoảng thời gian 4 năm. Nó cũng khiến khoảng 2 triệu người tị nạn phải chạy trốn khỏi vùng nông thôn đến thủ đô.
Mục tiêu duy nhất của Mỹ trong khu vực trong thời kỳ đó là ngăn chặn các phong trào Cộng sản và các nhà lãnh đạo dân tộc thực sự, duy trì hoặc nắm quyền ở Đông Nam Á, đặc biệt là ở Indonesia, nơi có nguồn tài nguyên thiên nhiên vô giá.
Bằng cách ủng hộ Khmer Đỏ, Hoa Kỳ đã chứng tỏ rằng Pol Pot và bè lũ của hắn không có gì là Cộng sản.
Là người tự xưng theo chủ nghĩa Mao, bị cực đoan hóa trong các quán cà phê ở Paris trong thời gian lưu vong ở Pháp, Pol Pot không phải là Hồ Chí Minh hay Mao. Và ông ta giành được quyền lực chỉ nhờ vào sự khủng bố của Mỹ chống lại thường dân Campuchia: chính sự khủng khiếp và khốn khổ do vụ ném bom rải thảm gây ra vốn được cho là đã ngăn cản Campuchia chọn con đường (Cộng sản) giống như Việt Nam, đã mở ra cánh cửa cho người Khmer Sự tiếp quản của Rouge.
Khoảng 2 triệu nông dân chạy trốn đến thủ đô. Nhiều người bị thương; tất cả đều chết đói và tàn lụi. Không rõ có bao nhiêu người chết vì vụ ném bom của Mỹ, nhưng ít nhất là 500,000 và có thể lên tới 1 triệu, hoặc thậm chí nhiều hơn.
Những người đến Phnom Penh, cũng như những người ở lại nông thôn, ghét chế độ của Lon Nol, và họ ghét giới tinh hoa thành thị đã đứng về phía những kẻ ném bom xuống đất nước họ.
Nông thôn không biết gì về Chủ nghĩa Cộng sản. Lúc đó, tất cả những gì nó biết là sự căm ghét, sinh ra từ sự đau khổ khủng khiếp. Nếu Pol Pot bảo nông dân giết giới tinh hoa thành thị và các thành viên của tầng lớp trung lưu dưới biểu ngữ của câu lạc bộ bóng đá Colo-Colo ở Santiago de Chile, hoặc dưới một số quảng cáo về tã lót, họ sẽ không ngần ngại một giây. Đó là một vụ giết người trả thù khủng khiếp, không phải là một cuộc thảm sát về ý thức hệ.
Sự thật khó chịu là nạn diệt chủng đến từ trên không chứ không phải từ mặt đất. Và không có đài tưởng niệm nào cho những nạn nhân đã bị Đế quốc tiêu diệt. Và thật đáng kinh ngạc, tôi biết không có nghiên cứu nào được thực hiện bởi chính người dân Campuchia về chủ đề này. Có vẻ như không có kinh phí, không có nghiên cứu. Và chỉ có lý thuyết “Diệt chủng Cộng sản” lố bịch mới được khen thưởng một cách hào phóng.
Sau vụ ném bom rải thảm đã khiến hàng triệu người phải di dời, bom và người ném bom rải rác khắp vùng nông thôn, đã ngăn cản hàng triệu nông dân quay trở lại đồng ruộng của họ, một thực tế khác ít được đề cập đến: thực tế là chắc chắn không thể nuôi sống đất nước trong những điều kiện như vậy.
Cả nước bị tê liệt, di dời hoặc chết. Cộng thêm sự quản lý yếu kém và sự ngu ngốc của cán bộ Khmer Đỏ, bạn sẽ có được tất cả những yếu tố cần thiết cho nạn đói và những nỗi kinh hoàng khác.
Nhưng phương Tây thật hoài nghi khi đổ lỗi cho chủ nghĩa Cộng sản về thảm kịch Campuchia!
Và một lần nữa, thật kỷ luật và sẵn sàng hợp tác về phía Campuchia!
*
Tại sân bay, các nhân viên nhập cư một lần nữa lại có một chuyến đi đầy quyền lực. Họ có đồ chơi mới từ phương Tây: máy ảnh và đầu đọc dấu vân tay.
Tôi đến trước giờ khởi hành một giờ, sau khi ngồi suốt hai tiếng đồng hồ trong tình trạng kẹt xe khủng khiếp. Tôi cảm thấy buồn nôn vì sử dụng quá nhiều carbon dioxide. Ốm và kiệt sức: Tôi muốn về Việt Nam, hoặc về Nhật Bản. Thay vào đó tôi chuẩn bị lên máy bay Thai Airways tới Bangkok với chặng nối tới Kolkata.
Mọi người đều đang ở rìa. Các nhân viên quản lý xuất nhập cảnh trông và cư xử như thể họ bước ra từ một bộ phim nào đó về chính quyền phát xít. Họ thể hiện sự bất bình không kiềm chế đối với hành khách.
Tôi cố tỏ ra lịch sự: Tôi để tờ khai xuất cảnh ở nơi có thị thực của tôi, vì hộ chiếu của tôi dày như một cuốn tiểu thuyết của Proust. Anh chàng rút tờ đơn ra, rồi ném lại hộ chiếu cho tôi và yêu cầu tôi tìm thị thực. Đó rõ ràng là sự quấy rối, nhưng tôi lại tìm thấy thị thực. Anh ấy lấy dấu tay tôi, chụp ảnh tôi; rồi ném hộ chiếu vào tôi. Nó bay và rơi xuống sàn. Anh ấy và đồng đội của mình bắt đầu cười.
Và đó chính xác là lúc tôi có đủ. Tôi bảo anh ta, rõ ràng và to tiếng, sao cho vang vọng, hãy ra ngoài lấy hộ chiếu. Sau đó tôi nói những gì tôi nghĩ về anh ấy, bằng ngôn ngữ của Bukowski, không phải bằng ngôn ngữ của Byron, và cả những gì tôi nghĩ về máy lấy dấu vân tay, máy ảnh và mẹ anh ấy.
Đột nhiên mọi thứ thay đổi. Anh ấy rời khỏi quầy, lấy hộ chiếu, xin lỗi và đưa lại cho tôi, như tôi đã làm với anh ấy trước đó, và như cách vẫn làm ở châu Á: bằng hai tay.
Thông điệp rất rõ ràng: ở Campuchia, những kẻ có quyền lực chỉ giết hại, tra tấn và làm nhục những người yếu đuối và sợ hãi.
Bằng cách hét vào mặt anh ta, tôi chứng tỏ rằng tôi không sợ hãi, điều này khiến tôi vô cùng đáng sợ.
Nó hoạt động; nó luôn có tác dụng ở những nơi như thế này. Nhưng đó là một trong những người bị bệnh; những khoảnh khắc rất đau đớn, và tôi đã có quá nhiều những khoảnh khắc đó trong đời.
“Chúc một chuyến bay vui vẻ nhé,” anh ấy nói với tôi bằng giọng điệu đặc biệt.
Tôi không nói gì. Tôi muốn ra khỏi đây, nhanh lên.
Thai Airways đúng giờ. Khi nó lăn bánh trên đường băng, tôi lặp lại như tôi đã làm rất nhiều lần trước đây: “không bao giờ nữa… tôi không bao giờ muốn quay lại đất nước này”.
Nhưng tôi biết tôi sẽ làm được. Tôi không thể cưỡng lại những câu chuyện của Campuchia, vì hầu hết người Malaysia không thể cưỡng lại những bản tình ca và phim kinh dị.
*
Andre Vltchek là một tiểu thuyết gia, nhà làm phim và nhà báo điều tra. Ông đưa tin về các cuộc chiến tranh và xung đột ở hàng chục quốc gia. Cuốn sách của ông về chủ nghĩa đế quốc phương Tây ở Nam Thái Bình Dương – Châu Đại Dương – được xuất bản bởi Lulu. Cuốn sách đầy khiêu khích của ông về Indonesia thời hậu Suharto và mô hình thị trường chính thống có tựa đề “Indonesia – Quần đảo sợ hãi" (Sao Diêm Vương). Sau nhiều năm sống ở Châu Mỹ Latinh và Châu Đại Dương, Vltchek hiện cư trú và làm việc ở Đông Á và Châu Phi. Anh ấy có thể được tiếp cận thông qua trang mạng.
ZNetwork được tài trợ hoàn toàn thông qua sự hào phóng của độc giả.
Đóng góp