Në fillim të romanit acerbik të VS Naipaul-it A Bend in the River, i vendosur në një shtet të trazuar post-kolonial të Afrikës Qendrore, tregimtari, një tregtar indian në lëvizje, komenton me turp për "të gjithë atë biznes në postat kufitare". , gjithë ato pazare në pyll jashtë kasolleve prej druri që valëviten flamuj të çuditshëm. Salim po shpreh qartë ndjenjat e vetë thellësisht cinikut dhe afro-pesimistit Naipaul, dhe komenti mund të lexohet si një dëshirë e zjarrtë për evropianin e supozuar bukolik dhe të porositur. - sundoi Afrikën që i përshtatej aq shumë fantazive të njerëzve si Evelyn Waugh dhe Graham Greene - një botë kaq e aksesueshme dhe e sigurt për jo-afrikanët. Por megjithatë mbart një të vërtetë veçanërisht të rëndësishme. Kufijtë afrikanë janë në pjesën më të madhe më pak vende për rregullimin e doganave apo imigracionit sesa për zhvatjen dhe ngacmimin e udhëtarëve dhe biznesmenëve nga zyrtarë të vegjël që veprojnë pa u ndëshkuar. Dhe kostoja, për sa i përket ndërprerjes së tregtisë së rregullt dhe legjitime, kohës së udhëtarëve dhe tarifave të automjeteve, zhgënjimeve të grumbulluara dhe tmerreve të vogla, është e madhe.
Të udhëtosh me rrugë nëpër Afrikën Perëndimore, siç bëra kohët e fundit, do të thotë në mënyrë të pashmangshme të arrish në këtë përfundim: për hir të një integrimi kuptimplotë, Ecowas duhet të hartojë një politikë kufitare më racionale, të integruar dhe koherente, një politikë që ndoshta do të zhdukte më shumë se 50 për qind e zyrtarëve dhe burimeve të përkushtuara nga vende të veçanta me sa duket për të patrulluar kufijtë e tyre.
Ishte në nëntor të vitit të kaluar kur u përballa ashpër me problemin kur bëra një udhëtim rrugor nga Akra, Gana, në Lagos, Nigeri, duke kaluar përmes Togos dhe Beninit, të gjitha në të ashtuquajturin bregun e Gjirit të Guinesë, dhe të gjithë krenarë. anëtarë të organit rajonal të integrimit Ecowas. Udhëtimi, i cili duhet të zgjasë rreth shtatë orë, në fakt më bëri të kaloja një natë pa gjumë, pothuajse me oktane (çfarë adrenaline! çfarë ankthi, nervash!) në Cotonou, në shtratin e thepisur që kalon për postën kufitare që supozohet se ndan Beninin. nga Nigeria. Dhe çfarë përvojë!
Në shekullin e katërmbëdhjetë, Ibn Battuta, duke udhëtuar "i vetëm, pa pasur asnjë bashkëudhëtar në shoqërimin e të cilit mund të brohorisja", vërejti pas një udhëtimi të gjatë në Afrikën Perëndimore se një udhëtar në rajon nuk do të kishte nevojë "të udhëtonte me shokët për shkak të sigurisë së rrugës - atje. Kjo ishte gjatë periudhës parakoloniale dhe qëndrimi i Ibn Battuta-s e çoi atë në perandorinë e përrallshme të Malit, e cila ishte një model funksionaliteti dhe koherence në atë kohë. Megjithatë, jo shumë kohë më vonë, perandoria u shemb, pjesërisht si rezultat i grabitjes së jashtme, dhe i gjithë rajoni u shkatërrua shpejt nga tregtarët e skllevërve dhe më pas, ende më vonë, u nda në koloni të vogla nga imperialistët evropianë. Afrika aktuale, Afrika e shteteve të vogla dhe kufijve të rrënuar dhe flamujve të çuditshëm, është rezultati. Dhe në këtë Afrikë, rruga sigurisht nuk është aq e sigurt sa në kohën e Battuta-s, për ta thënë jo më të fortë.
Fillova udhëtimin në Akra, me një automjet të siguruar nga Këshilli Britanik atje (po shkoja në Abuja për të folur në një konferencë mbi "Forcimi i Demokracive Afrikane", organizuar nga Këshilli Britanik dhe Chatham House në Londër). Shoferi, një burrë me sjellje të butë, me një fytyrë anodine dhe flokë të pastër, pohoi se kishte bërë udhëtimin për në Lagos më parë, gjë që doli të ishte një gënjeshtër - dhe një problem i madh. Doli gjithashtu se vetë automjeti nuk e kishte bërë kurrë udhëtimin - një problem më i keq.
Akra po sheh diçka si një lulëzim, me ndërtesa të reja dhe rrugë të reja që ndërtohen çdo ditë, një ekonomi e shëndetshme. Pra, vjen si një tronditje e lehtë për t'u përballur, disa kilometra jashtë saj, dëshmi e varfërisë antike që ende ka përshkuar Afrikën rurale: rruga e paasfaltuar, fshatrat e ndërtuar me kasolle me kashtë që zhduken pas disa sezonesh, burrat topless dhe të djersitur që punojnë. në fermat e tyre të gërmuara, të rrëgjuara të vogla fshatare. Na u deshën rreth tre orë për të arritur në kufirin me Togon. Është stacioni kufitar Aflao, dhe në anën tjetër është qyteti i vogël simpatik buzë plazhit i Lome, kryeqyteti i Togos. Kjo zonë kufitare është përshkruar me ngjyra, por jo në mënyrë të pasaktë, nga gazetari amerikan Robert Kaplan si "kaotike": një portë fshatare dhe kumbuese, shtëpi barake të karbonizuara dhe të valëzuara, papastërti, rërë, miza mes pirgjeve mangosh të rrëmbyera nga një e vogël. turmë grash dhe shumë djem adoleshentë të armatosur me tufa cedi, monedha ganeze, të cilën ata po e shisnin në këmbim të frangave CFA, monedha e përdorur në Togo.
Ka shumë zyrtarë të doganave dhe emigracionit, dhe njërit i kërkohet të paguajë një tarifë daljeje (për të cilën, të paktën, jepet një faturë nga pala ganeze); dhe menjëherë pas kalimit të portës imponuese, dikush detyrohet përsëri të paguajë para për të hyrë në Togo. Nuk kisha nevojë të dilja nga makina në të dyja rastet, thjesht duke i dorëzuar pasaportën time - një pasaportë Ecowas - dhe disa para shoferit për të trajtuar zyrtarët e etur - dhe dikush mund të shtojë, kurioz -. Por transaksioni mori kohë, dhe sigurisht para. Vura re se dhjetëra të rinj në të dyja anët e kufirit do të ecnin nga njëra anë në tjetrën pa i shqetësuar askush: kontrollet kufitare, me fjalë të tjera, nuk ishin vërtet për qëllime imigrimi apo doganore, por ishin instrumente të krijuara për të bërë para nga udhëtarët dhe biznesmenët.
Pikërisht në këtë post kufitar, në anën e Togos, presidenti i denjë dhe me këmbë në tokë Sylvanus Olympio, presidenti i parë i Togos, u qëllua për vdekje nga ushtarët e tij në vitin 1963. Njeriu që udhëhoqi atë krejtësisht vetë- në shërbim të grushtit të shtetit, një oficer i ri bandit i quajtur Nnassingbe Eyadema, mori detyrën pas vrasjes dhe që atëherë nuk ka pushuar së qeni president. Sot, zona është një qytet i zhurmshëm tregu, me mijëra njerëz në të dy vendet që bëjnë tregti ndërkufitare, e cila është bërë pak më e shtrenjtë dhe pa nevojë formale nga kufizimet kufitare. Si Togo ashtu edhe Gana janë të populluar kryesisht nga grupi që flet akan, duke u mbështetur në të njëjtën traditë dhe kozmologji. Kolonizuesit evropianë, Britania (e cila sundoi Ganën deri në 1957) dhe Franca (që sundoi Togon deri në 1960) i ndanë këta popuj në njësi të ndryshme politike, u dhanë atyre përkatësisht anglishten dhe frëngjishten si gjuhë zyrtare, dhe rezultati është ajo Togo e vogël, e cila me të vërtetë duhet të të jetë një provincë e Ganës, është një ujra e varfër që jeton kryesisht nga tregtia nëntokësore (rezultat i kufizimeve të pamenduara të kufirit) me fqinjët e saj.
Lome është një qytet i vogël që duket të jetë rrëmujë rreth plazhit të tij të bukur të oqeanit Atlantik me rrugën e tij të shkëlqyer auto, pemët e arrës së kokosit në dukje të rregulluara që rreshtohen në anën e tij. Kjo rrugë të çon drejt e në Cotonou, kryeqyteti i Beninit, rreth katër orë larg. Vija bregdetare, të cilën e shihni pothuajse gjatë gjithë udhëtimit dhe e cila vazhdon deri në Lagos, përbën zonën e njohur si Gjiri i Guinesë. Shumë kohë më parë u quajt Bregu i Skllevërve, entrepoti më i rëndësishëm për tregtinë e skllevërve në Atlantik, i cili pa miliona afrikanë të dërguar në Amerikë, një kontinent i shkatërruar dhe i sterilizuar. Pak para se dikush të shkojë në Cotonou është Quidah, një qytet i vogël në Benin, i cili ishte një nga portet më të rëndësishme të skllevërve në Afrikën Perëndimore. Porti ishte pika e nisjes për 1.5 milionë skllevër; zona është tani një vend kulturor i UNESCO-s. Historia famëkeqe e Quidah, pjesërisht e popullarizuar nga Bruce Chatwin në Mëkëmbësi i fundit i Kuidah, është burimi i statusit të tij të famshëm: qyteti është shtëpia e vudusë, nga e cila Toussaint L’Overture mori frymëzim për të udhëhequr rebelimin më të suksesshëm të skllevërve në botë, në Haiti në shekullin e tetëmbëdhjetë; dhe mund të ketë qenë pika e nisjes për më shumë afrikanë të skllavëruar që banonin në Amerikë se çdo tjetër.
Një orë apo më shumë pas Quidah, arritëm në Cotonou, një qytet i vogël i çrregullt dhe plot lëvizje (popullsia: 200,000) me më shumë motoçikleta sportive - shpejtësia dhe energjia e këtyre lodrave, burra dhe gra të mbushura fort sipër tyre - sesa makina. Por kjo nuk ishte përshtypja ime e parë apo më e habitshme për vendin. Ndërsa makina jonë kaloi nëpër rrugën e mbushur me asfalt, por të mirëmbajtur mirë, deri në fund të qytetit ku ndodhet posta kufitare (me Nigerinë) (ka një portë imponuese me pagesë pak para saj), njëri u godit nga qindra të vegjël. tavolina në anë të rrugës me kanaçe të mbushura me benzinë, të cilat shiten në automjete dhe motoçikleta që kalojnë. Bëhet fjalë për benzinë kontrabandë nga Nigeria, e shitur hapur në rrugë, duke i bërë të tepërta ato pak pika karburanti që ky qytet i vogël sportive. Ata bëjnë marrëzi edhe postën kufitare të furishme dhe të mbipopulluar në skaj të qytetit. Tani ishte pothuajse ora 7:00 - ne e nisëm udhëtimin rreth orës 1:00 - dhe vrullja e energjisë në Cotonou, makinat me shpejtësi dhe motoçikletat, mijëra njerëz që grumbulloheshin në rrugë nga puna ose thjesht përtaci, tregu gratë që paketonin mallrat e tyre, ishte thjesht dërrmuese.
Zyrtari kufitar Togos me pamje të dëshpëruar, me një fustan të rrjedhshëm e të zhveshur, me këmbët e tij të pluhurosura me pantofla të ngjashme, kërkoi të shihte letrat tona, të cilat ne i prodhuam. Ai bëri sikur i inspektoi dhe i ktheu me shpejtësi. Pastaj kërkoi të shihte letra për makinën. Shoferi i prodhoi ato. Zyrtari i shikoi letrat për rreth pesë minuta brenda kazanit të tij, u kthye dhe kërkoi dokumente që tregonin se makina kishte bërë udhëtimin për në Nigeri më parë. Ai foli në nigerianisht të përsosur anglisht e thyer (ose patois) dhe jo frëngjishtja, gjuha zyrtare e Togos. Pikërisht atëherë e kuptova se as makina dhe as shoferi nuk kishin udhëtuar më parë për në Nigeri. Zyrtari tha se makina do të duhej të regjistrohej, gjë që do të merrte një ditë të tërë për t'u rregulluar. Pas më shumë se 20 minutash pazare, ai vendosi që ne do të duhej të paguanim 20 dollarë në vend të kësaj dhe na paralajmëroi se do të përballemi me vështirësi më të mëdha me zyrtarët e kufirit nigerianë që presin me ankth disa metra larg. "Njerëzit i çojnë makinat përtej kufirit në Nigeri për t'i shitur ato dhe ka pasur shumë vjedhje makinash së fundmi," tha ai. Meqenëse makina jonë nuk e kishte bërë kurrë udhëtimin, do të supozohej se po e çojmë në Nigeri për ta shitur. Shoferi pagoi 20 dollarë - ne të dy kishim paguar më shumë se 50 dollarë një sërë zyrtarësh që kur nisëm udhëtimin.
Benini dhe zona e madhe e Nigerisë që kufizohet me të janë të populluara kryesisht nga Joruba, një popull i famshëm dhe me iniciativë, kultura e të cilit dominon diasporën afrikane, nga Brazili në Kubë në SHBA dhe Haiti. Por nga fiati kolonial, Benini u skali nga perandoria e shpërbërë Jorube e Oyo-s - u sulmua dhe u plaçkit nga arti i tij i mrekullueshëm prej bronzi nga britanikët në shekullin e nëntëmbëdhjetë - nga një ushtri pushtuese franceze. Në harta, Benini dhe Togo duken pothuajse si anomali maniake, copa kufomash të pasurive të paluajtshme të vendosura midis Ganës dhe Nigerisë. Përshtypja e anomalisë përmirësohet vetëm nga vetë rrethanat e një vendi si Cotonou-i dëshpëruar dhe pothuajse kaotik, që mbahen kryesisht nga ndihma e huaj dhe mallrat e kontrabanduara nga fqinji i saj shumë më i madh dhe më i pasur, Nigeria, provincë e së cilës duhet të jetë. Në fakt, përkundër emrit të bezdisshëm dhe politikës edhe më të bezdisshme, Cotonou duket si një periferi e madhe e Lagos-it, vetëm një orë apo më shumë larg me makinë.
Zyrtarët e mërzitur të kufirit nigerianë të ulur në karrige të forta prej druri në korridoret e një strukture imponuese të ndërtuar nga Ecowas vite më parë, nëpunës civilë të harruar në dukje të qeverisë që i bëjnë të durueshme vendet e lira të tyre shpesh të zymta me ryshfete të vogla, janë të parët që ju bëjnë këtë sugjerim. "Ata janë me gjemba, këta Benin", doli vullnetarisht njëri prej tyre, në vend të asgjëje, ndërsa unë dorëzova pasaportën time. “Ata nuk kanë asgjë. Ditën që ne mbyllëm këtë kufi për ta, i gjithë vendi bërtiti. Ai po i referohej një incidenti në vitin 2004 kur autoritetet nigeriane, të shqetësuara për vjedhjet e makinave dhe kontrabandën nga Nigeria në Benin, mbyllën përkohësisht kufirin. Por ironia e situatës, duke qenë se e gjithë çështja është se ajo kufizohet (pa fjalë) me jetesën e tij, duket e humbur për të. Ai ishte joruba dhe tha se ndjente "një lidhje stërgjyshore" me njerëzit e Beninit, por "kam një punë për të bërë". Është një nga patosët e situatës: idetë e ngatërruara të sovranitetit, të uriturit. patriotizmi, ryshfeti i imët si politikë.
Ky post kufitar, në anën nigeriane, duhet të konsiderohet si një nga më të çuditshmet, irracionalët dhe më të korruptuarit në botë. Zyrtari e vuri re pasaportën time teksa bënte ndonjë objekt ekzotik, ktheu faqet në mënyrë të ngathët dhe, duke e shpërfillur, më pyeti nëse i kisha letrat e vaksinimit kundër etheve të verdha. Thashë që nuk e kisha, dhe gjithsesi nuk më duhej. Ai tha se këtë e vendosi ai. Dhe vendimi i tij ishte që unë duhet të paguaj ekuivalentin e 15 dollarëve për mungesën e tij. Në skajin më të largët të postës kufitare, në një dhomë me pluhur dhe rrëmujë që kalonte për në Seksionin e Doganës, shoferi po pyetej për makinën. Tani kishte kaluar ora 8:00 dhe vendi ishte i errët.
Zyrtari donte të dinte se kujt i kishte borxh makinën. Kur kjo u konfirmua, ai pyeti nëse makina kishte bërë më parë udhëtimin për në Nigeri. Nuk kishte asnjë shënim për këtë. Zyrtari buzëqeshi me lakmi dhe njoftoi se në atë rast shoferi duhet të vendosë një garanci prej 1000 dollarësh që të lejojë makinën të kalojë kufirin. Ndërkohë, unë kisha negociuar se çfarë do të paguaja për mungesën e letrave të imunizimit kundër etheve të verdha dhe kisha dhënë 10 dollarët zyrtarë. Kërkova një faturë. Ai më buzëqeshi në mënyrë sardonike, si për një të huaj të paditur dhe një budalla, dhe më bëri me dorë, duke u thënë kolegëve të tij - që ishin ulur në një rresht pas tij - të kontrollonin më tej letrat e mia. Tashmë ishte e qartë se do të kalonim një kohë të gjatë në këtë postë kufitare.
Në fakt, duke refuzuar të paguajmë obligacionin prej 1000 dollarësh, e kaluam natën atje. Doja të shkoja matanë dhe të pija një pije në Badagry vetëm disa kilometra larg, në anën nigeriane. Badagry, si Quidah, ishte një entrepot i famshëm i skllevërve dhe qindra mijëra afrikanë të skllavëruar u dërguan atje në Amerikë. Badagry-emri poetik ishte joshës. Tani ishte rreth 10:00. Një grua e sjellshme në post më këshilloi të mos shkoja. Kishte, tha ajo, dhjetëra postblloqe të vogla gjatë rrugës, dhe përkundër këtyre - ajo ndoshta donte të thoshte për shkak të tyre - rruga nuk ishte e sigurt gjatë natës.
Bleva birrë buzë rrugës dhe u ula me njerëzit e kufirit, të cilët tani ishin bërë papritmas miq. Rreth mesnatës, dhjetëra të rinj arritën në hapësirën e madhe e të hapur përpara postës dhe po shtrinin dyshekë për të fjetur. Pas hetimit, një roje kufitare nigeriane më tha se ata ishin "të paturpshëm" nga e gjithë Afrika Perëndimore dhe se një grua sipërmarrëse u jep me qira dyshekë natën. Touts! Dhe ajo ndërmarrje e famshme nigeriane! Shkrimtari polak Ryszard Kapuscinski ka treguar një histori të ngjashme, të grave nigeriane që filluan një biznes të vogël në lulëzim me ushqime që u shisnin pasagjerëve të cilët ishin vonuar vazhdimisht si rezultat i një vrime të madhe që u shfaq papritur në mes të një rruge kryesore që ngadalësonte automjetet që kalonin. diku në vend. Por touts? Shkova te një grup burrash, të rinj nga pjesë të ndryshme të Afrikës Perëndimore: ishin ganezë, sierraleonezë, nigerianë, togolezë, të tjerë. Ata folën të gjithë anglisht e thyer dhe u shfaqën në shtëpi në botën e tyre të ashpër. Ka miliona të rinj të tillë në të gjithë rajonin, në botën e madhe, dërrmuese të lumpen Afrika Perendimore. Në Kjo shtëpi ka rënë, gazetari Karl Maier citon një shifër prej 60-70 milionë të rinjsh vetëm në Nigeri, shumë prej të cilëve të papunë—në fakt pretendime. Këta të rinj, banorë të rrugëve, zonave kufitare dhe lagjeve të varfëra të qytetit, tallen me pothuajse çdo koncept të identitetit bazuar në kombësinë ose kufijtë: ata lëvizin përtej kufijve me pak vetëdije se po lëvizin në një vend tjetër: është thjesht një e gjerë lumpen botë për ta.
Robert Kaplan, duke udhëtuar nëpër Afrikën Perëndimore kryesisht me rrugë në fillim të viteve 1990, me imagjinatën e tij të pushtuar nga këta të rinj të papunë, mendoi se ai ishte "në kufijtë e anarkisë". Unë nuk pashë anarki. Po, pashë energji të humbur, një harresë të madhe. Por pashë gjithashtu në të gjithë një sinjal të ri, krijues, të kufijve të pakuptimtë të Afrikës Perëndimore që përfundimisht vyshken, të rajonit që integrohet më plotësisht, pavarësisht klasës së tij politike këmbësore. Ky proces, kaq i pashmangshëm, ka nevojë për pak udhëzim, një formë mbikëqyrjeje politike. Ecowas, i themeluar në vitet 1970 si një instrument për integrimin ekonomik rajonal, por tani i mbingarkuar nga konfliktet e brendshme, duhet të sigurojë një mbikëqyrje të tillë. Në mungesë të një përpjekjeje të tillë, energjia e këtyre të rinjve, siç e dimë tani, thithet në përpjekje krejtësisht shkatërruese, si lufta mercenare. Ne i mendojmë këto luftëra si luftëra rebele. Por ata janë rebelim vetëm për aq sa nihilizmi është rebelim. Këta të rinj nuk janë ata që rebelohen - ata thjesht janë të bashkuar në një luftë iniciative nga elementë krejtësisht grabitqarë: nëse këta të rinj të dëshpëruar dhe të varfër e dinë këtë, ata janë në thelb mercenarë. Kjo është fatkeqësia e re e kontinentit dhe kufijtë po kontribuojnë jashtëzakonisht shumë në të. Ata duhet të shkojnë.
POSTSCRIPT Natën e kalova në postën kufitare, duke pirë duhan dhe duke numëruar orët. Të nesërmen herët, mora me qira një makinë dhe shkova përmes kufirit për në Badagry. Makina nga Këshilli Britanik u kthye në Akra. Badagry: Tani isha në Nigeri, në këtë qytet të vjetër portual të Jorubës, një krijesë dikensiane. Isha i lumtur që nuk arrita në atë vend një natë më parë. Sepse këtu, "Ju përshkoni rrugën tuaj për një orë nëpër korsi dhe rrugë kalimtare, oborre dhe pasazhe; dhe asnjëherë nuk keni dalë në ndonjë gjë që në mënyrë të arsyeshme mund të quhet rrugë. Një lloj shpërqendrimi i refuzuar erdhi mbi të huajin teksa shkeli ata labirint dredharak dhe, duke u dorëzuar për humbjen, hyri brenda e dilte rreth e qark dhe në heshtje u kthye përsëri kur arriti te një mur i vdekur - dhe ndjeu se mjetet ikja mund të paraqitej në kohën e tyre të mirë, por t'i parashikosh ato ishte e pashpresë. Tymi dhe zhurma mjaftojnë për të gjithë botën menjëherë. Pasazhi është nga Charles Dickens Martin Chuzzlewit dhe përshkruan seksionin e Todger-it të Londrës. Por kap më së miri natyrën e ngatërruar të Badagry-t, duke dhënë një njoftim të mirë se si do të ishin pjesët e Lagos, një qytet shumë më i madh dhe më i pasur.
Arrita në Lagos me rrugë dhe më pas fluturova në Abuja, kryeqyteti ultra-modern i Nigerisë (çfarë kontrasti nga Badagry, Lagos dhe posta e mjerë kufitare!) - Një javë më vonë, fluturova për në Gjenevë, Zvicër. Prej andej shkova me rrugë përmes Francës për në Mont Blanc në Itali. Udhëtimi zgjati rreth një orë e tridhjetë minuta. Një udhëtim nëpër tre vende dhe nuk kishte asnjë postë të vetme kufitare. Dhe këto janë vende me një histori luftërash të përgjakshme dhe rivalitetesh fisnore.
Fillova duke thënë se kufijtë e panumërt të Afrikës Perëndimore janë të këqij për biznesin, të këqij për udhëtimet dhe një tallje me synimin e shpallur të Ecowas-it për të integruar ekonomitë e Afrikës Perëndimore. Madje kam sugjeruar se ata mund të jenë bashkëpunëtorë në paqëndrueshmërinë e përhershme të rajonit. Po i ritheksoj këto pika për theksim: kufijtë duhet të shkojnë.
ZNetwork financohet vetëm nga bujaria e lexuesve të tij.
dhuroj