Fonte: Verso la libertà
Il quartiere di Cherry Hill, sul lato sud di Baltimora, è sempre stato nero.
Costruiti nel 1944 per ospitare i lavoratori della guerra afroamericani che migravano dal sud, i progetti di Cherry Hill erano considerati un “villaggio negro modello” dagli Sole di Baltimora. La posizione isolata ha reso Cherry Hills il luogo preferito dalle comunità bianche che volevano tenere a distanza la popolazione nera. Il Federal Race Relations Office ha definito il progetto “eliminazione dei negri” e ha avvertito che spingere la popolazione nera verso la periferia di Baltimora avrebbe esacerbato l’esclusione razziale.
Più di 75 anni dopo, più del 90% della popolazione di Cherry Hill è nera. E mentre le origini del quartiere hanno dato alla comunità un forte senso del luogo, di appartenenza e di forza, le difficoltà affrontate dai residenti sono tangibili.
Secondo il Dipartimento sanitario di Baltimora, nel 2017 circa il 57% delle famiglie di Cherry Hill viveva in povertà e quasi il 45% del quartiere – rispetto al 12.5 dell’area metropolitana di Baltimora – era considerato un “deserto alimentare”. Le malattie cardiache sono la principale causa di morte a Cherry Hill e si prevede che i residenti vivano in media 69.5 anni, nove in meno rispetto all'americano medio.
Questi numeri parlano di condizioni di povertà che derivano da una complessa serie di disuguaglianze prevalenti a Cherry Hill e in altre comunità prevalentemente nere negli Stati Uniti.
Per Eric Jackson, residente da sempre a Cherry Hill, i numeri raccontano una storia di apartheid alimentare. È un termine che è arrivato a rappresentare non solo la mancanza di accesso a cibi nutrienti nelle comunità nere, ma anche il disinvestimento in questi quartieri, il controllo aziendale del sistema alimentare e l’esclusione sistematica dei neri da questi spazi. A Cherry Hill, l’apartheid alimentare ha comportato la perdita prematura di importanti leader della comunità.
Jackson ha perso sua nonna quando lei aveva 69 anni; suo padre morì all'età di 47 anni. Al college, disse, iniziò a mettere insieme i pezzi.
"La sua morte era legata al diabete, e il diabete era legato al cibo e il cibo era legato all'ambiente sociale e il nostro ambiente sociale era nero, era povero", ha detto Jackson. “Parliamo di cibo, accesso al cibo e negozi di alimentari, ma non pensiamo alle morti premature, alla mortalità e alle persone che lasciamo”.
Nel 2015, Jackson ha fondato il Black Yield Institute (BYI) con l'obiettivo di trasformare il sistema alimentare di Baltimora. Insieme ad altre organizzazioni comunitarie, voleva restituire terra, cibo e nutrimento alla comunità nera che rappresenta il 63% della popolazione della città. Negli ultimi sei anni, l’organizzazione ha perseguito sovvenzioni di terreni locali, creato programmi di formazione per insegnare ai giovani come coltivare e coltivare e tradurre tali competenze in capacità di chiedere un cambiamento politico.
Mentre la pandemia di coronavirus prendeva piede, le organizzazioni comunitarie di Cherry Hill e Baltimora si unirono per consegnare prodotti e beni di prima necessità alle famiglie bisognose. Ma con l’estensione del lockdown e la chiusura di sempre più aziende, le richieste di aiuto sono diventate sempre più urgenti. In un quartiere che non ha un negozio di alimentari completamente funzionante da più di 15 anni, la crisi del coronavirus ha spinto a chiedere aiuti alimentari di emergenza, poiché i residenti non erano in grado di assicurarsi i beni di prima necessità.
Al Black Yield Institute, ciò ha comportato un elevato carico di chiamate ed e-mail da Baltimora e in particolare dai residenti di Cherry Hill che chiedevano cosa, se non altro, l'organizzazione avrebbe potuto fare per aiutare. Questo momento è servito a ricordare quanto sia fragile il sistema alimentare al servizio della comunità e l’importanza del lavoro svolto dal Black Yield Institute e da altri per ridurre la dipendenza dagli altri per fornire il proprio cibo e costruire una risposta locale fondata su principi di autodeterminazione e sovranità alimentare.
“Non possiamo dipendere dagli aiuti alimentari, dalla beneficenza della comunità filantropica, dalle agenzie governative e dalle organizzazioni no-profit per nutrire i poveri”, ha affermato Jackson. “Dobbiamo non solo richiedere, ma anche creare i motori e i processi di controllo”.
La pandemia ha messo in luce la necessità di sistemi alimentari resilienti e adattabili, la sicurezza garantita dalle filiere corte e la fragilità di un’economia alimentare globalizzata. Quando gli Stati Uniti sono entrati in lockdown ad aprile, i supermercati si sono affrettati a rifornire i loro scaffali mentre molti agricoltori, intrappolati da contratti e lunghe catene di approvvigionamento, hanno arato i raccolti e buttato via il latte fresco. Poiché le comunità vulnerabili hanno visto aumentare l’insicurezza alimentare, i produttori su larga scala non sono stati in grado di raggiungerle.
"Questo ci ha offerto l'opportunità di gridare un po' più forte e di essere ascoltati da persone che prima di questo momento potrebbero non averlo ascoltato o visto da questa prospettiva", ha detto Jackson. “Finisce per essere un po’ profetico.”
La situazione a Cherry Hill rispecchia quella di altre comunità di colore negli Stati Uniti che sono state colpite in modo sproporzionato da una pandemia i cui impatti peggiori sono in gran parte ricaduti su linee razziali. Se usiamo il sistema alimentare come lente di analisi, anche questo è vero: la stragrande maggioranza dei lavoratori in prima linea sono persone di colore, provenienti da comunità con i più alti tassi di insicurezza alimentare, che molto probabilmente soffrono di malattie legate all’alimentazione che li rendono hanno maggiori probabilità di morire per complicazioni legate al COVID-19.
Qualsiasi idea del coronavirus come qualsiasi tipo di equalizzatore è stata a lungo scartata e tra gli esperti di salute pubblica e disuguaglianza non è mai stata messa in discussione: la pandemia avrebbe sempre colpito più duramente le comunità vulnerabili e a basso reddito. Negli Stati Uniti, ciò significava che sia i casi che i decessi attribuiti a COVID-19 si sarebbero concentrati nelle comunità di colore, in particolare nelle contee e negli stati a maggioranza nera.
Al 15 giugno, più di 24,000 vite nere erano andate perse a causa del COVID-19. Sebbene la razza non sia riportata in tutti i dati, i dati disponibili mostrano che i neri stanno contraendo il virus a tassi che vanno dal doppio al triplo della loro quota di popolazione. Il tasso di morte è ancora più alto: un recente studio condotto dalla Yale School of Medicine ha rilevato che le popolazioni nere correvano un rischio di morte per COVID-19 che era 3.57 volte superiore a quello della popolazione bianca.
È ciò che Anthony Hatch, professore associato di Scienza e società alla Wesleyan University, descrive come una “pandemia mirata”.
In qualità di ricercatore, una buona parte del lavoro di Hatch è dedicato alla comprensione degli ambienti alimentari dei neri e al modo in cui si collegano alle malattie croniche legate all'alimentazione, all'assistenza sanitaria e alla giustizia sociale. Esplora anche come la razza e il razzismo nella comunità scientifica vengono applicati a concetti come la sindrome metabolica, un termine usato per descrivere un insieme di condizioni che rappresentano i principali fattori di rischio per malattie cardiache, ictus e diabete di tipo II.
Hatch stima che metà della popolazione americana abbia due dei cinque fattori di rischio e circa il 40% ne abbia tre: pressione alta, glicemia alta, grasso corporeo in eccesso intorno alla vita e livelli anomali di colesterolo o trigliceridi. Sebbene questi fattori di rischio siano presenti con un tasso più elevato nella popolazione nera, sono spesso accompagnati da narrazioni di comportamenti e scelte legate alla dieta. Le cause della sindrome metabolica sono spesso inquadrate dalla comunità scientifica in termini razziali, escludendo l’importante ruolo che le disuguaglianze sociali ed economiche svolgono nella salute e nel benessere delle comunità nere.
Secondo l’American Heart Association, oltre il 40% degli afroamericani soffre di pressione alta, che è tra i tassi più alti al mondo. I neri hanno tassi più elevati di diabete e hanno maggiori probabilità di essere esposti all’inquinamento atmosferico che contribuisce all’asma, all’obesità e alle malattie cardiovascolari. Sono gli stessi fattori di rischio che aumentano la vulnerabilità delle comunità nere alle complicazioni del COVID-19.
“Quando questa lenta evoluzione endemica si interseca con la pandemia, abbiamo ciò che state vedendo ora”, ha affermato Hatch. E questi fattori di rischio, ha aggiunto, derivano in gran parte dai danni arrecati dal sistema alimentare industrializzato e dalla qualità delle calorie maggiormente disponibili per le comunità a basso reddito.
"Il diabete di tipo II, ad esempio, è un'epidemia che è il risultato dell'inondazione di zucchero e grano nei corpi neri negli ultimi 200 anni", ha affermato Hatch. “È un notevole cambiamento biologico”.
I fattori di rischio che hanno messo la popolazione nera maggiormente a rischio di contrarre il coronavirus sono strettamente legati alle disuguaglianze nel sistema alimentare che hanno reso gli alimenti a basso contenuto di nutrienti – ricchi di zuccheri raffinati e grassi saturi – i più convenienti e disponibili in aree con accesso limitato ai beni alimentari. cibo fresco, spesso descritto in termini di insicurezza alimentare.
L’USDA definisce l’insicurezza alimentare come “una condizione economica o sociale di accesso limitato o incerto a cibo adeguato”. In uno studio federale condotto dall’USDA nell’arco di 20 anni, la ricerca ha rilevato che mentre i livelli di sicurezza alimentare aumentavano e diminuivano, una tendenza veniva mantenuta: c’era un divario persistente nella prevalenza dell’insicurezza alimentare tra le persone di colore e la popolazione bianca. Le famiglie nere (non ispaniche) e ispaniche negli Stati Uniti hanno sperimentato almeno il doppio dei tassi di insicurezza alimentare riportati dalle famiglie bianche (non ispaniche) durante lo stesso periodo.
Poiché la prevalenza dell’insicurezza alimentare negli Stati Uniti è ben documentata, lo sono anche i suoi effetti negativi, tra cui – soprattutto nelle famiglie con bambini – scarsi risultati accademici, ritardi nello sviluppo, problemi comportamentali, ipertensione e diabete.
Ma nel corso del tempo, termini come insicurezza alimentare e deserti alimentari sono stati problematizzati perché eccessivamente focalizzati su questioni di accesso, senza considerare in che misura la comunità partecipa ed è in grado di esercitare il controllo sulle politiche alimentari che la riguardano. Centrare il problema sull’accesso al cibo o sulla presenza di un negozio di alimentari, la soluzione è la stessa: un supermercato, spesso una grande catena, inserito all’interno di una comunità di colore.
Come sottolinea Naya Jones, geografa e praticante di arti curative con sede presso l’Università di Santa Cruz: “Quelli che vengono così spesso chiamati deserti alimentari rappresentano un disinvestimento sistemico dove vivono i neri e altre persone di colore”.
Questa attenzione al mero aspetto nutrizionale del cibo ignora un insieme complesso di fattori che influenzano il modo in cui i neri si muovono nelle aree geografiche del cibo, compresi gli spazi di vendita al dettaglio. Nella sua ricerca, ha esteso le teorie della sorveglianza razziale ai negozi di alimentari, ai minimarket e ai ristoranti dove – come altrove nella società – i neri comunemente riferiscono di essere seguiti da guardie di sicurezza e osservati da altri acquirenti, partendo dal presupposto che sono lì per rubare. qualcosa.
“L’anti-blackness è pervasivo nelle istituzioni, nei rivenditori e nelle pratiche statunitensi, così come lo è il suo impatto sul benessere dei neri”, ha affermato Jones, aggiungendo che semplicemente cambiare l’ambiente di costruzione o fornire accesso al cibo non è sufficiente. “Troppo spesso, l’attenzione alla nutrizione non considera il modo in cui il razzismo strutturale e altri fattori influiscono quotidianamente sul benessere dei neri”.
Inoltre, secondo Jackson, i neri non si vedono come parte degli spazi alimentari al di là dei lavori offerti come cassieri o imballatori nei negozi di alimentari. Nel censimento agricolo dell’USDA del 2017, si stima che il 95% degli agricoltori negli Stati Uniti siano bianchi, con gli agricoltori neri che rappresentano solo l’1.4% del totale. Anche gli agricoltori neri guadagnano molto meno. Questa disparità razziale nella proprietà della terra si traduce nel fatto che la maggior parte del cibo proviene da fattorie bianche, una tendenza che si estende al controllo sui negozi di alimentari locali: i proprietari molto spesso non fanno parte della comunità e la maggior parte dei profitti realizzati da un supermercato non rimarrà all’interno dei limiti Comunità.
È un modello estrattivo che organizzazioni come il Black Yield Institute stanno cercando di smantellare, portando una cooperativa di proprietà della comunità nel sud di Baltimora che riporterebbe le risorse nella comunità.
Nel 2015, uno studio pubblicato dalla città di Baltimora e dalla Johns Hopkins' School of Public Health Center for a Liveable Future ha stimato che il 34% dei neri di Baltimora vive nelle cosiddette Healthy Food Priority Areas (HFPA), il che significa che non hanno accesso a cibo fresco e nutriente. Cherry Hill è un HFPA di “livello 4”, il che significa che sono soddisfatti tutti e quattro i fattori: scarsa offerta di cibo sano, basso reddito familiare, bassi tassi di accesso dei veicoli e lunghe distanze da un supermercato.
"I dati e l'esperienza sono neri: la soluzione deve esserlo", ha affermato Jackson. “La terra nera e la sovranità alimentare fanno parte di una traiettoria più ampia di liberazione nera, potere nero e giustizia razziale”.
Nel sistema alimentare statunitense, tuttavia, le discussioni sulla sovranità alimentare possono sembrare grida distanti sopra macchinari rumorosi.
Gli Stati Uniti hanno aderito pienamente a un sistema commerciale neoliberista che ha legato agricoltori, consumatori e lavoratori del settore alimentare in una complessa catena di approvvigionamento globale che è diventata sempre più concentrata e integrata negli ultimi tre decenni.
Nel 1996, il primo direttore generale dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) – il blocco commerciale globale che monitora la riduzione delle barriere commerciali, spesso attraverso accordi di libero scambio – annunciò che stavano “scrivendo la costituzione di un’unica economia globale”, promettendo un quadro che equilibrerebbe il terreno di gioco e darebbe potere ai paesi in via di sviluppo.
Nei 26 anni trascorsi da quando gli Stati Uniti hanno firmato il loro primo accordo di libero scambio (ALS) con Canada e Messico (NAFTA) nel 1994, il paese ha firmato 14 accordi di libero scambio con 20 paesi, deregolamentando il flusso di merci.
L’OMC e i conseguenti ALS mirano a rafforzare le economie di scala che hanno perpetuato le disuguaglianze nel sistema alimentare, rendendo difficile la competizione per i produttori di piccole e medie dimensioni.
Le carenze del libero mercato e il suo impatto sugli agricoltori e sui sistemi alimentari negli Stati Uniti e all’estero sono stati ben documentati: i lavoratori del settore alimentare lottano per guadagnarsi un salario dignitoso in un mercato competitivo a livello internazionale, esplodono controversie sulla proprietà fondiaria insieme ad acquisizioni di terre su larga scala, eccessivi le merci vengono vendute al di sotto del costo di produzione mentre le comunità e gli stili di vita tradizionali sono sempre più compromessi.
Queste carenze sono esacerbate nei momenti di crisi. Nel 2007-8, ad esempio, un’elevata domanda di etanolo, abbinata ai cattivi raccolti in Australia e Russia, ha portato a un’impennata dei prezzi delle materie prime e a rivolte in molti paesi in via di sviluppo. Durante questo periodo di crisi, come in altri, gli agricoltori sono usciti da un mercato vulnerabile e hanno preferito vendere le proprie attività a grandi imprese e società in grado di resistere alle oscillazioni dei prezzi.
In tempi di crisi globale, i lavoratori del settore alimentare, gli agricoltori e i consumatori si ritrovano di nuovo in una posizione difficile, poiché l’instabilità del mercato globale indotta dalla pandemia ha avuto conseguenze immediate anche a livello nazionale.
“Questa è la vulnerabilità di un sistema controllato dalle aziende”, ha affermato Ben Lilliston, co-direttore esecutivo ad interim dell’Istituto per l’agricoltura e la politica commerciale (IATP). “Mentre in patria assistevamo a carenze di offerta nei supermercati, le esportazioni continuavano ad aumentare verso luoghi come la Cina”.
E nonostante le prove evidenti che gli impianti di lavorazione della carne fossero una fonte di trasmissione del virus, mettendo a rischio i lavoratori, il presidente ha adottato misure esecutive per mantenere gli impianti di confezionamento della carne in funzione durante la crisi.
Secondo i dati raccolti dal Food and Environment Reporting Network (FERN), al 15 giugno almeno 321 impianti di confezionamento della carne e di lavorazione degli alimenti, oltre a 39 aziende agricole e impianti di produzione, hanno confermato casi di COVID-19. Attualmente nessun impianto di lavorazione della carne o degli alimenti è chiuso. Inoltre, i dati indicano che quasi 27,000 lavoratori del confezionamento della carne, 2,000 lavoratori dell’industria alimentare e poco più di 2,300 lavoratori agricoli sono risultati positivi al COVID-19.
Ad oggi, almeno 107 di questi lavoratori sono morti.
Nel frattempo, il Congresso ha approvato un pacchetto di aiuti da 9.5 miliardi di dollari destinato al settore agricolo, conferendo ampia autorità al Dipartimento dell’Agricoltura per distribuire i fondi. Come per i precedenti pacchetti di aiuti agricoli, permangono dubbi su quanto di questo denaro raggiungerà gli agricoltori di piccole e medie dimensioni piuttosto che le grandi forze di lobbying aziendale con una notevole presenza a Washington.
La HEAL Food Alliance – una coalizione multisettoriale e multirazziale che lavora per trasformare collettivamente il sistema alimentare e agricolo – ha risposto immediatamente al pacchetto di aiuti COVID-9.5 da 19 miliardi di dollari del Congresso, chiedendo investimenti nei sistemi alimentari comunitari – non nelle aziende – come un’iniziativa “risposta necessaria a questa pandemia e per garantire che le nostre comunità possano sopravvivere alle crisi”.
Tra le loro richieste c’era un chiaro appello al Congresso affinché sostenesse il sistema alimentare locale e regionale più adatto a nutrire le comunità. Hanno chiesto una serie di modifiche alle politiche esistenti che consentissero ai produttori locali di continuare a operare e prosperare: classificare i mercati degli agricoltori come servizi essenziali, finanziare cooperative agricole per la durata della pandemia, garantire l’accesso a sovvenzioni di emergenza e prestiti che consentirebbero alle imprese locali di produttori, tra gli altri, per consegnare e garantire l’accesso al cibo.
Un’altra richiesta: intraprendere una riforma del sistema che porti a una maggiore resilienza agricola, compresa la creazione di sistemi di approvvigionamento alimentare comunitario.
“Questo è il momento per parlare di chi controlla il sistema alimentare e per chi opera”, ha affermato Lilliston. “Ci sarà una discussione e una resa dei conti a livello nazionale mentre procediamo attraverso questo processo, portando a chiedersi se il sistema attuale sia vantaggioso per le persone”.
Mentre i prezzi globali dei prodotti alimentari continuano a crollare, Hanifa Adjuman è felice di riferire che il clima a Detroit si sta “equilibrando”.
Mentre gran parte del Michigan rimane bloccato, i cavoli, il rabarbaro, l'anguria e i fagioli magici del Kentucky nell'orto giovanile dei Food Warriors stanno crescendo a un ritmo costante. La pandemia ha rallentato le operazioni e cambiato le dinamiche agricole, ma la domanda di cibo locale e affidabile non è mai stata così alta.
Normalmente, i prodotti della D-Town Farm – un altro progetto del Detroit Black Community Food Security Network (DBFSN), come il programma Food Warriors – verrebbero venduti al mercato agricolo locale. Ma quando la pandemia ha colpito e le vendite di persona sono state vietate, hanno iniziato rapidamente a indagare sulla fattibilità di un sistema online che permettesse alle persone di ordinare cibo da ritirare.
“Sopravviveremo sicuramente anche se tutto questo, e il nostro scopo è sempre quello di prosperare”, ha detto Adjuman, che ha affermato che oltre a voler acquistare cibo, le persone durante la pandemia si sono rivolte per chiedere come avrebbero potuto iniziare a coltivare il proprio cibo. “Anche se non possiamo riunirci fisicamente, possiamo assumerci il libero arbitrio e la responsabilità di iniziare a imparare e trasmetterci reciprocamente queste informazioni”.
DBFSN è una delle tante organizzazioni guidate dai neri negli Stati Uniti che stanno lavorando per creare spazi per i neri nell’agricoltura e nel sistema alimentare. Stanno anche lavorando per ricostruire un rapporto travisato tra i neri e la terra.
Nelle parole di Leah Penniman, fondatrice di Soul Fire Farms: “La terra è stata la scena del crimine, ma mai il criminale”.
Adjuman ha iniziato a esplorare quella relazione mentre insegnava ai bambini la sicurezza alimentare e la giustizia alimentare al Nsoroma Institute, una scuola africana di Detroit che da allora ha chiuso. La sicurezza alimentare era considerata parte integrante del curriculum scolastico, il che significava che ogni insegnante, indipendentemente dalla sua esperienza, doveva includere la sicurezza alimentare nei programmi delle lezioni settimanali. Le immagini che questi bambini erano abituati a vedere – legate al cibo e altro – non erano di persone che somigliavano a loro, ha detto.
Qualche anno fa, Adjuman ha progettato un programma di imprenditorialità presso la fattoria dopo che DBFSN ha ottenuto una piccola sovvenzione per lavorare con gli adolescenti. Gli studenti hanno imparato come coltivare il cibo, ma anche come creare prodotti a valore aggiunto nel processo. Il programma ha dato luogo anche ad alcune conversazioni importanti. In un pomeriggio particolarmente caldo, Adjuman ricorda che il gruppo iniziò a lamentarsi: “'Mamma Hanifa, fa così caldo qui fuori – è come la schiavitù', dissero”.
"Questa affermazione è venuta fuori spesso e l'ho sempre presa come un momento di insegnamento", ha detto Adjuman. “Ho detto loro: 'se non prendete nient'altro da questa esperienza, sappiate che i nostri antenati erano schiavi, non erano schiavi – schiavo è un'identità; i nostri antenati erano prigionieri di guerra”.
Avrebbe lasciato che commenti del genere persistessero e penetrassero, ha detto, mentre gli adolescenti tornavano al lavoro. Ricordava loro che i loro antenati erano dei geni dell'agricoltura, che erano costretti a fare lo stesso per qualcun altro e che potevano prendersi una pausa per bere quando volevano. Ecco come appare l'autodeterminazione, ha ricordato loro. Questo è il modo in cui facciamo le cose per noi stessi.
Durante la conversazione, Adjuman si è riferito alla fattoria D-Town come al loro “spazio di libertà”.
È un “luogo in cui sviluppare strategie e sviluppare zone di sicurezza”, ha affermato. "Non ne abbiamo molti."
Alla domanda sul ruolo di questo spazio alimentare nel mezzo di una crisi, c’è una pausa.
"Per i neri, c'è sempre una crisi", ha detto. “Ma in questo processo dobbiamo concentrarci sul futuro”.
“Dobbiamo sempre costruire, anche mentre stiamo rispondendo”.
Eva Hershaw è una giornalista indipendente, specialista in monitoraggio del territorio e dati che attualmente vive in Italia.
ZNetwork è finanziato esclusivamente attraverso la generosità dei suoi lettori.
Donazioni