Късен следобед е и аз стоя на върха на действащ, макар и временно изоставен израелски бункер.
През моя обектив Nikon мога ясно да видя огромно сирийско знаме, което се развява величествено на вятъра. Знамето е близо, адски близо, но защо да го няма – всичко това е Сирия според международното право.
Където се вее знамето, това е Сирия. Зад знамето е Сирия; и Сирия е мястото, където стоя сега, изложен и треперещ от студения вятър, идващ от планините.
Гледката е страхотна, навсякъде около мен, страхотна гледка! Точно отпред – разрушени и изоставени – има останки от къщи и сгради на сирийския град ал Кунайтра. Отляво ООН, или по-точно базата на UNDOF. Има бели камиони и леки бронирани превозни средства зад периметъра им; почти като тези извън Гома, Източно Киву, в ДР Конго.
Но тук базата на ООН се намира в така наречената демилитаризирана зона или DMZ. Намира се точно между линиите на UNDOF, сключени през 1974 г. на примирието, Алфа и Браво. През DMZ минава лъскава и нова израелска бодлива, високоволтова, стереотипна и въпреки блясъка си – меланхолична – телена ограда.
Над цялата тази бъркотия, на върха на планината, бръмчи огромен израелски военен пост, оборудван с десетки радари, подслушващи устройства и антени. Далеч е, може би един километър, но звукът, който издава е като от гигантски кошер. Това са наистина неприятни неща – като някаква карикатура за свръхмилитаризацията; боен кораб, поставен на върха на планината.
Снимам окопи на бункера; планинският връх, превърнат в крепост за наблюдение, а след това някои стари ръждясали, както и тези нови лъскави жици. „Опасност! Мини!“ Написано е, предполагам в духа на международното разбирателство, на иврит, английски и арабски. Тези знаци са навсякъде около мен. Опитвам се да не се отдалечавам много от главните пътеки, макар че тук-там се отклонявам – образите са твърде силни, твърде изкушаващи.
Израелският адвокат по правата на човека, г-жа Линда Брайер, която караше с мен от Хайфа, сега седи вътре в колата. Сигурно си мисли, че съм поне умерено луд. Въпреки нейната загриженост и възражения, аз подкарах този малък Nissan до няколко хълма с изглед към Сирия; Карах го близо до израелските военни съоръжения; път или без път.
Но наистина не мога да се наситя – изображенията са изключително перверзни. Цялата реалност на тази окупация – израелската окупация на Голанските възвишения – е луда, сюрреалистична и по свой собствен нечестив начин – „перфектна“.
И тогава това също ме удря I am луд. Само няколко дни по-рано, на 30 януари 2013 г., Израел атакува сирийска територия, като нанесе щети на обект извън Дамаск, използвайки изтребители. Според Ройтерс:
Министерството на външните работи извика ръководителя на силите на ООН в окупираните от Израел Голански възвишения, за да изнесе протеста ден след като Израел удари това, което Сирия каза, че е военен изследователски център, а дипломати казаха, че е оръжеен конвой, който се насочва към Ливан.
"Сирия държи Израел и тези, които го защитават в Съвета за сигурност, напълно отговорни за резултатите от тази агресия и потвърждава правото си да защитава себе си, своята земя и суверенитет", цитира сирийската телевизия.
Сирийският президент Башар Асад няколко дни по-късно заяви: „Сирия може да се защити от „настоящите заплахи… и агресия“.
И така, ето ме, напълно изложен, облечен в зеленото си палто, застанал на върха на израелски бункер, с лице към Сирия през моя голям фотообектив. „Това може би не е много мъдро“, мърморех аз, тичайки надолу по хълма за прикритие.
*
Колко красиви са Голанските възвишения, колко красиви! Колко прекрасни са зелените полегати склонове и драматичните буреносни облаци, обгръщащи като мека утеха върховете на хълмовете.
Колко тъжни, колко белязани, колко пленени са Голанските възвишения! Тези мощни каменни военни бариери, наподобяващи стените на стари замъци на инките; онзи постоянен поток от израелска военна техника – тези камиони, 4×4 и танкове – и навсякъде наоколо, онези анонимни каменни стени, които обграждаха местните къщи, селца и градове.
Сега всичко е толкова празно. Спирам колата, спирам двигателя и се ослушвам: не чувам никакви птици, само това постоянно бръмчене от околните хълмове.
„В окупираната територия на Голанските възвишения по-голямата част от хората бяха прогонени; брутално и безцеремонно”, каза ми Joul Jammal, израелски адвокат. „Тази сирийска територия, окупирана от Израел, е населена предимно от арабските друзи; тези смели и горди жители, които не са се поддали към окупацията в продължение на десетилетия.“ Друзите образуват изключително сплотено общество и подобно на Бохра те представляват един от клоновете на исмаилитите. Някои теории твърдят, че друзите всъщност са мюсюлмани, други, че изобщо не са.
Някои казват, че окупацията на Голанските възвишения е „мека“, че друзите се радват на висок стандарт на живот, много по-висок от този в повечето страни от региона, включително самата Сирия. The Economist дори се твърди, че ако Израел върне Голанските възвишения на Сирия, много от жителите му ще страдат от хонконгския синдром.
Това са изключително цинични анализи.
Преди Шестдневната война от 1967 г. населението на Голанските възвишения се състоеше от 145.000 7.000 жители, включително няколко хиляди палестински бежанци. Израелците принудиха голяма част от местното население да избяга. Останаха само XNUMX XNUMX и те бяха концентрирани в шепа села.
Стотици села и селца са разрушени и голяма част от земята е дадена на еврейски заселници.
Дори най-големият сирийски град в региона – Ал-Кунейтра – беше окупиран през 1967 г., върнат на Сирия през 1974 г., но преди това беше динамитиран и сринат с булдозери.
*
Сега кибуци и израелски селища белязват пейзажа. Няма просто някаква агроиндустрия. Мером Голан и Ейн Зиван, недалеч от границата и лагера на ООН, изглеждат като някои съвременни укрепления, силно защитени затворени комплекси.
На главния път се рекламира ферма „Био говеждо месо”. Знакът е идиличен и завъртате волана и карате нагоре към хълма, само за да бъдете посрещнати от затворена порта и бодлива тел. Винарна Ortal се рекламира точно на пресечката с пътя, който води до Ortal Community. Шофирате в тази посока, но скоро вместо някаква елегантна винарска изба откривате огромна и тежка метална порта, с камери за наблюдение и зловещо усещане.
„Това е аванпост“, протестира г-жа Брейър, „не е част от комуналната инфраструктура. Това е напълно различно от това, което можем да видим на Западния бряг.
Трябва да танкираме. Бензиностанцията е автоматична, без обслужващ персонал. Той е напълно компютъризиран и скрит зад оградата. Дори за мен това е твърде технологично напреднало.
Скоро военният автомобил спира до нас. "Добре ли си?" ни питат.
„Добре“, казвам. „Знаете ли как да управлявате това?“ Посочвам помпата. Войникът разпалено обяснява. Той не задава въпроси за причините за нашето присъствие в тази област. Той е уверен, сдържан, но приятелски настроен. Моят прозорец е отворен и има три камери, отворени на задната седалка. Ще е нужна известна дисциплина, за да не забележите. Войникът забелязва. Но изглежда не го интересува.
В Индия, в Пакистан, в Конго – вече щяха да ме задържат и да ме конвоират в казармата за разпити. Тук армията има пълен контрол и няма страх. Със сигурност бях наблюдаван, докато стоях на върха на техния бункер и снимах. Изглежда никой не се притеснява.
Питам войника за бункера.
„Той е изоставен; поне за сега. Питате за конфликт тук? Не, нищо – нищо не се случва. Няма провокации от сирийска страна… Никакви провокации от години.“
„Дори когато израелските самолети преминаваха към Сирия само преди няколко дни?“
„Тук беше абсолютно тихо“, потвърждава той. "Сякаш нищо не се е случило."
Той е младо хлапе, очилато, плахо. Той отговаря на въпросите ми кратко и по същество, сякаш стои пред клас. Приятелят му е нетърпелив; май бърза.
„Съжалявам, трябва да бягам“, маха ми войниците.
Минаваме покрай паметника в памет на нещо, наречено „Бригада 679“. Има войнствено произведение на изкуството и малко история, гравирана в камъка. Наблизо има паркиран изведен от строя израелски танк. Имам нужда от упражнения. Скачам и хващам оръдието с две ръце, след което висям на него известно време. Правя няколко набирания. Цялото място, както и присъствието ми тук, са странни, Кафкиански.
Близката база е препълнена с израелски превозни средства, носещи високи антени. Правя обратен завой, връщам се до входа и снимам цялото място. Всичко е на открито; май няма тайни.
Но обратно в Хайфа, Джоул Джамал ме предупреди: „Изглежда, че армията не се страхува от репортери. Те искат да представят всичко това като „просветено занимание“. Можете да снимате и снимате това, което е „на открито“. Но когато убиват и разрушават къщи, периодично убиват и репортери.
Възхищаваме се на ябълки на малък щанд. Оттук има блестящ директен изглед към неокупирана Сирия. Ябълки и череши – с това са известни Голанските възвишения.
Освен това е известен с масовото прогонване на населението! Наблизо има още едно лозе, точно преди ужасната ограда от бодлива тел. Изведнъж губя цялата си любов към доброто вино, поне за известно време.
„Тук е тихо“, усмихва се продавачът. „Единствените звуци, които чуваме тук, са тези на автомобилните двигатели, както и бръмченето на радиостанциите и радарите на върха на хълма там“.
По-надолу откриваме кула и оръдие на някакъв стар танк, обърнати към долината и сирийския град ал-Кунейтра. Той е заровен дълбоко в земята и сега е „украсен“ с графити. Няколко минути път на север и има мрачни руини на бивш сирийски военен пост. Тук тревата е висока и тишината е пълна.
Още един километър по-нататък и изведнъж забелязвам огромни многоетажни руини на сграда: военен комплекс или може би изоставено училище?
Паркирам колата и заобикалям дълбоките локви. Тогава ги виждам: израелски войници, цял командос, готови картечници, катерят се по стените, играят на някакви странни военни игри. Правят упражнения.
В един момент ме забелязват. Един войник върви към мен бавно.
"Всичко наред ли е?" Тук идва същият въпрос и същото приятелско безразличие.
„Добре“, казвам, сочейки чудовищната разложена структура. „Какво беше това?“
„Стара сирийска база“, отговаря той.
"Мога ли?" Насочвам обектива към командоса.
„Разбира се“, свива рамене той и си тръгва.
„Хей“, крещя му аз. „Колко близо мога да стигна до границата, ако вървя по този път?“
„Локвите са дълбоки“, усмихва се той. „А ти не носиш ботуши. Карайте по на север и всъщност можете да седнете на оградата.
„И изгори задника ми с хиляди твои волта“, казвам.
„Точно така“, смее се той.
„Шега“, мисля; „военна шега“. „Благодаря“, казвам.
Връщам се при колата. Карам на север.
*
„Да, можете да отидете чак до границата“, казва мъж, великан и страж, на входа на военния път, който води към границата с Ливан. Той е друз, местен. Той не се усмихва; той не се шегува. Намираме се в Majdal al-Shams, разделен град с 9 хиляди жители, най-голямата „градска зона“ на друзите в Голан.
„Можеш да отидеш и да видиш Викащия хълм. Там се срещат разделените, разбити семейства; там поне могат да си разменят погледи и да си крещят през бодливата тел.“
Питам го за окупацията на Голанските възвишения. Той не се поколеба нито за миг:
„Аз съм сириец“, казва той. „Искам това място да бъде върнато на Сирия!“
Изумен съм; човек не се страхува да изрази чувствата си. Той е горд, висок и последователен. Дори ми дава името си, което предпочитам да не използвам.
За разлика от палестинците от Западния бряг и Газа, хората тук не трябва да молят за разрешителни за работа, за да отидат в Израел. Това е „анексирана, включена територия“. От 1981 г. Голанските възвишения попадат под израелското гражданско право и са включени в израелската система на местните съвети. Местните могат да отидат както си искат; могат да работят в Хайфа или Тел Авив. Те могат да кандидатстват и да получат израелско гражданство, лична карта, дори паспорт. По-малко от 10 процента избират тази опция. Те са горди и упорити: домът им е Сирия. Те чакат да се „завърнат у дома“, чакат вече дълги десетилетия.
„Има ли много разделени семейства?“ — питам пазача.
„Да, много. Къщите са от двете страни и границата минава между тях.
Питам го дали има членове на семейството от другата страна на оградата.
„Да, в Джарамана, източно от Дамаск. Всички се срещаме в Йордания от време на време. Йордания е мястото, където семействата от Сирия и окупираните Голански възвишения могат да се срещнат.
Границата е на километър от центъра. Това е чудовищно, ужасяващо. В сравнение с това старите граници от Студената война изглеждаха като алеи. И дори границата между Северна и Южна Корея има някак по-„цивилен“ вид.
Тази граница – между Сирия и окупирана Сирия – сега има три високи слоя електрически огради, оборудвани, традиционно, с бодлива тел. Между тях има тесен път за израелски военни превозни средства. И едва тогава, само зад всичко това стоят наблюдателните кули на ООН.
Парадоксално, но изглежда, че от сирийската страна няма абсолютно никакво укрепление.
Преди мобилните телефони да станат достъпни, хората идваха тук, до границата, от двете страни; те се редяха на опашка с мегафони, за да разговарят с роднините си. Казаха ми, че все още идват от време на време, просто за да се погледнат през решетката с бодлива тел. Те идват тук, за да видят, да разпознаят лицата на своите близки.
махам на товарното превозно средство; Спирам го и питам шофьора кога това грозно нещо всъщност е било построено.
„Ново е“, казва той. „Но това все още не е нищо. Върнете се след няколко месеца: израелците планират да построят истинската стена – висока и бетонна. Много скоро ще се покачи.”
*
Разговаряме с няколко души в Majdal al-Shams и други села и градове в района.
Друзите могат да бъдат описани като открити и приятелски настроени хора. Те живеят в своя собствена вселена. Те имат собствена религия и философия за живота. Те вярват в прераждането и почти никога не се женят извън своя клан.
По стандартите на региона Голанските възвишения са много богат район. Здравната система и образованието са с подобно качество като тези в Израел, както и другите социални услуги.
Но това е окупирана земя, от която повечето местни хора са прогонени веднага след войната. Сега еврейските селища са осеяли платото.
Израел се опита да използва уникалността на друзката култура и религия в своя полза: убеждавайки местните жители, че не са част от Сирия; че са отделна нация.
Както г-н Джамал обясни: „Израел използва стратегията „разделяй и владей“; тя се опита да създаде представата за повърхностна друзка държава, използвайки факта, че друзите имат своя собствена вяра, която е далеч от основния поток на исляма.
Но друзите устояха, поне по-голямата част от тях. Завръщането в Сирия е тяхната цел, дори след няколко десетилетия на така наречената „мека“ окупация.
Казват ни, че много хора от Голанските възвишения се стремят да учат в Сирия. Около 200 сега посещават университети там, за да станат лекари, зъболекари и адвокати. ООН улеснява тяхното преминаване на границата, техните пътувания.
Преди неотдавнашната ескалация на военните действия между Израел и Сирия, ООН дори улесни продажбата на ябълки и череши от Голанските възвишения в неокупирана Сирия. Сега нещата са замразени след „екскурзията“ на израелските изтребители и бомбардировките на Сирия, актът, който наруши международното право и предизвика експлозия на гняв в целия регион.
„Хората тук живеят така, сякаш всичко е само временно споразумение. Сякаш един ден вече няма да има граница“, казват ни мнозина в Маждал ал Шамс.
Някои богати жители дори строят вили точно до границата, с лице към стената. Защото зад стената са тези великолепни планини. И един ден, кой знае, може отново да има безпрепятствена гледка.
*
В Голанските възвишения има сътрудници, някои са местни, а други са „внесени“. Наистина има много сътрудници на Голанските възвишения!
В малък ресторант, Falafel Abu, в центъра на Majdal al-Shams, двама мъже споделят вечерята си. Задават въпроси; искат да знаят всичко за нас и дори не се опитват да скрият самоличността си, предоставяйки ни своите имена, имейл адреси и мобилни номера.
Един човек е местен; висок мъж, прекарал много години в Съединените щати, в Айдахо, преди да се върне обратно на Голанските възвишения. Другият е християнин от Бейрут, Ливан.
„Баща ми емигрира от Ливан в Торонто, Канада, през 1990 г., след войната. Живях там известно време и след като получих канадския си паспорт, посетих Израел и се влюбих в тази страна. След това дойдох на Голанските възвишения и намерих добри приятели сред друзите. Ожених се за християнка тук, получих разрешение за пребиваване и останах.“
„Това няма да е толкова просто“, прошепва Линда.
В един момент и двамата мъже започват да прокарват официалната линия на Израел. Знаят, че съм разследващ журналист. Този факт изглежда наистина ги разпалва – явно искат да говорят и нямат нищо против да бъдат цитирани.
„Цялата общност вече е израелска. Всички имаме израелски манталитет – ние сме отворени, образовани; ние пътуваме…"
„Вижте този човек“, сочат към собственика на ресторанта за фалафели, който с османски мустаци и малки умни очи ни наблюдава отдалече. „Синът му е адвокат. Дъщеря му учи специално образование и сега работи с психично болни в Испания.
Питам ги за Сирия.
„Ние сме с революцията! Бихме искали да видим разликата в региона. Ние не искаме хората да призовават към джихад.” И двамата мъже са напълно съгласни. „Израел никога няма да върне Голанските възвишения на Сирия; освен ако проблемът с водата не бъде разрешен и ООН не се включи. И дори тогава, от съображения за сигурност, Израел ще трябва да запази хълмовете.
Високият мъж има израелски паспорт. Ливанецът има постоянно пребиваване в Израел.
Колко хора тук подкрепят президента Асад?
„Половина и половина“, казват те. Знам, че не е вярно. Повечето хора, с които говорихме, го подкрепят.
Тогава започва: порой от клишета, държаха се почти час. Ливанецът започва речта си:
„Ясно е, че ислямът има за цел да бъде враг на света... Вижте какво се случва в Египет... Сега дори ме е страх да се върна в Ливан; страх дори да го посетя. Всички тези шпиони на Хизбула там. Обичам Израел!“
Висок местен/„човек от Айдахо“ се присъединява към тази серенада към Израел: „Хората тук знаят как да живеят в мир с еврейската общност. Разбира се, около 10% протестират срещу окупацията. Но почти всички млади хора вярват, че Израел е техният дом. Сега Голанските възвишения са най-тихият и най-спокоен район на Израел.
В крайна сметка и двамата мъже си тръгват. Да, Голанските възвишения са изключително тиха част от света. Това е така, защото около 80% от местните хора бяха изгонени от домовете си. Това е така, защото техните селца, села и градове бяха унищожени. Това е така, защото бяха издигнати чудовищните огради. И двамата забравиха да споменат онова ужасно бръмчене от върховете на всички местни хълмове – радарите, радиостанциите, подслушвателните устройства. И забравиха да споменат танкове и бронирани машини, движещи се нагоре-надолу по тесните пътища.
Голанските възвишения – земя на череши и ябълки, на руини от села и градове, на израелски командоси, които играят военни игри в разрушени сирийски сгради.
Докато двама мъже си тръгват, отиваме направо при собственика на ресторанта за фалафели.
„Ти правиш най-добрия фалафел на земята“, казвам му, което е неоспорима истина. „А сега, моля, кажете ми какво мислите за това, което се случва в Сирия?
„Много съм разстроен от ситуацията там“, бавно отговаря той. „Отново има толкова много щети, толкова много страдание. Не е правилно това, което се случва там. Притеснявам се за семейството си отвъд границата. Много хора тук наричат тези „революционери“ в Сирия – терористи. По-добра ли беше ситуацията преди началото на „въстанието“? Определено."
Тук е вторият ни ден, краят на втория ден.
Малка група се събира в сладкарницата. Храната в Majdal al-Shams е изискана. Откровеността на местните хора е просто забележителна.
А това, което чуваме от местните хора, е точно обратното на това, което ни сервира официалната израелска пропаганда:
„Искаме да се върнем в Сирия. Бунтовниците са терористи. Асад е на път на Запада към Иран; Западът и Израел искат да го избутат настрана и да разчистят пътя си към Техеран. Всички знаем, че Катар плаща за „бунтовниците“. Ако Русия и Китай не отстъпят на Запада, Асад никога няма да падне.
Преди да се разделим предишния ден, пазачът на пътя за Ливан уточни: „Всички тук сме свързани със Сирия. Гледаме сирийска телевизия; следим събитията. Повечето от местните хора тук се идентифицират с Асад. Харесваме Асад тук. Но на Запад и в Израел те просто мразят интелигентните арабски лидери. Те харесват и подкрепят тези идиоти в Катар, Бахрейн и Саудитска Арабия!“
Всъщност това е точно същата гледна точка, която чух от хора от Хатай, на границата между Турция и Сирия, където разследвах западни тренировъчни лагери, които произвеждат така наречената „сирийска опозиция“: http://www.opendemocracy.net/andre-vltchek/when-is-syrian-opposition-syrian
Хората също се оплакват от израелския контрол върху жилищния фонд. Трябва да има официално разрешение за строеж на всяка нова къща, а такова разрешение струва цяло състояние. Само в този град липсват около 1.000 къщи; Израелците просто не позволяват на друзките градове да растат – растежът е запазен само за еврейските селища. Хората живеят в натъпкани условия. Къщите, построени без официални разрешения, се събарят.
И тогава ни се казва за структурата на „демокрацията“ в тази окупирана територия: „Сирийските граждани – голямото мнозинство – нямат право на глас. Израел налага свои собствени подбрани представители на друзи, за да формират така наречените „селски или градски съвети“. Всички те се състоят от сътрудници и носят израелски паспорти и лични карти. От само себе си се разбира, че тези съвети не са тук, за да обслужват интересите на местното население.
*
Докато карам към границата с Ливан, се сблъсквам с един от най-красивите пейзажи на земята: планината Хермон или Джабал ал-Шейх на арабски – най-високият връх на Сирия и сега „буферната зона“ между Сирия и окупираните от Израел Голански възвишения. Върхът на планината е на границата между Сирия и Ливан.
Докато карам по-нататък, очите ми попадат върху огромната крепост Нимрод, построена около 1229 г. от Ал-Азиз Утман, племенник на Саладин и по-малък син на Ал-Адил I. Тя е кръстена Калаат ал-Субейба, „Замъкът на голямата скала“ на арабски и е трябвало да предотврати нападение срещу Дамаск от участници в Шестия кръстоносен поход. Колко парадоксално е това! Огромна, мощна структура, която преди е защитавала мюсюлманския свят от агресия и терор, идващи от ранните западни империалисти, сега изглежда безпомощна и остаряла, тъжно прегръщаща скалата, неспособна да окаже никаква съпротива.
Мисля за Джоул Джамал. Той ми каза в Хайфа: „Израел ще бъде принуден да върне Голанските възвишения един ден. Но няма да го направи доброволно. Колониалистите трябва да бъдат принудени да се оттеглят. Палестина и Голанските възвишения, те са много важни: тъй като са на фронтовата линия на войната срещу империализма.
Също така мисля за великия израелски писател Амос Оз и това, което прочетох наскоро:
Едно от нещата, които правят този конфликт особено тежък, е фактът, че израелско-палестинският, израелско-арабският конфликт е по същество конфликт между две жертви. Две жертви на един и същи потисник. Европа, която колонизира арабския свят, експлоатира го, унижава го, потъпква културата му, контролира го и го използва като империалистическа площадка, е същата Европа, която дискриминира евреите, преследва ги, тормози ги и накрая масово- ги уби в безпрецедентно престъпление на геноцид. Бихте си помислили, че две жертви веднага развиват помежду си чувство на солидарност – както например в поезията на Бертолд Брехт. Но в реалния живот някои от най-лошите конфликти са именно конфликтите между две жертви на един и същи потисник...
След това стигам до границата с Ливан. Още една ужасна ограда, състояща се от бодлива тел, електрическа мрежа, знаци, предупреждаващи за противопехотни мини. Има счупено дърво, паметник на загинал войник, на изгубен живот.
Оставям колата и тръгвам по ужасния периметър. Мисля си за всички онези граници, които видях в тази част на света, която преди векове беше мирна и открита. Граници между Израел и Ливан, между окупираните Голански възвишения и Сирия, между Турция и Сирия, между Йордания и Саудитска Арабия, Йордания и палестинския Западен бряг, граница между Египет и Газа и толкова много други ненужни граници.
Всичко беше напълно объркано. Нямаше лесни решения. Западният империализъм подклаждаше конфликти в целия регион; конфликти за петрол, конфликти за геополитически интереси. Най-близките западни съюзници: Саудитска Арабия, Израел, Катар и Турция – всички вършат своя дял от разрушителната работа, намалявайки и разделяйки тази древна част от нашата планета на някои мизерни и малки части от земя, разделени от безкрайни километри бодлива тел.
Започнах да снимам граничния периметър. Направих го интуитивно. Чувствах се много уморен и тъжен.
Тогава израелската военна кола спря близо до мен.
"Добре ли си?" Отново.
В този момент ми беше достатъчно. Махнах с ръка към безкрайната ограда, към минните полета и изкрещях на патрулката: „Не, не съм. Вие ли сте?"
Както при Ал-Кунайтра, войникът беше просто дете, наборник, с очила.
Той направи гримаса. Той раздвижи устните си; сякаш казваше „знам, знам, така че какво да правим?“
После ми се усмихна, преди да настъпи газта.
„Сигурен ли си, че ще се оправиш?“
„Ще се оправя“, отвърнах. И добавих под носа си: „ти и аз ще бъдем добре. Но не съм сигурен за другите.“
Андре Вълчек е романист, режисьор и разследващ журналист. Той отразява войни и конфликти в десетки държави. Книгата му за западния империализъм в Южния Пасифик – Океания – публикува Expathos. Неговата провокативна книга за Индонезия след Сухарто и пазарно-фундаменталисткия модел се нарича „Индонезия – архипелагът на страха” (Плутон). След като е живял дълги години в Латинска Америка и Океания, Вълчек понастоящем живее и работи в Източна Азия и Африка. Той може да бъде достигнат чрез неговия уебсайт.
ZNetwork се финансира единствено чрез щедростта на своите читатели.
ДАРЕТЕ