Este întuneric, beznă beznă, pe străzile din Port Said. Grupuri mici de tineri se adună în centrul orașului, mai ales în jurul mașinilor arse. Unii sunt foarte neliniştiţi. Ei strigă și gesticulează, furioși.
In mijlocul străzilor ard foc. După recentele ciocniri dintre poliție și protestatari – sau, mai precis, după o recentă dezamăgire a poliției, în timpul căreia au ucis atât protestatari, cât și trecători – nu se pare că nu există forțe armate la vedere.
Dar nu vă înșelați: întreg orașul este încercuit, asediat, de poliție și în special de militari. Tancurile s-au rostogolit din barăci și de-a lungul Canalului Suez: de la orașul Suez la Ismailia și de la Ismailia la Port Said. Boturile tunurilor lor îndreaptă spre mașini de pe drumuri. Blocaje rutiere sunt peste tot. În orașul Port Said însuși, vehiculele blindate blochează toate drumurile principale care duc și ies din centru. Soldații se agață de mitralierele lor, gata să tragă.
În întunericul total ne parcăm vehiculul la bordură și mergem la Spitalul General Port Said.
Există un miros puternic de urină pe holuri; luminile sunt slabe și holurile pline atât de pacienți, cât și de familiile lor... niște bărbați răniți, niște femei plângând... este o mizerie totală; nenumărate asistente și medici încearcă să restabilească măcar o aparență de ordine.
Intru într-un spațiu slab luminat, care seamănă cu un film de groază de la Hollywood: carcase de la sălile de operație medievale, toate înghesuite în săli de operație murdare și îngrozitoare, închise de pereți murdari împodobiți cu găuri deschise.
„Aceasta este camera noastră de urgență”, se oferă voluntari o tânără asistentă, cu părul acoperit de o basma. „Și acestea sunt cele trei săli de operație ale noastre.”
"Esti sigur?" întreb eu, idiot.
„Sunt pozitiv”, răspunde ea. "Lucrez aici."
Un tânăr doctor cu aspect epuizat evaluează mecanic situația: „Banca de sânge este la un nivel decent și avem destule medicamente de bază. Au existat unele zvonuri că nu avem toate medicamentele și echipamentele necesare, dar asta nu este corect. Ne confruntăm cu alte probleme, dar aceasta nu este una dintre ele.”
Acele „alte probleme” constau în faptul că nimeni nu se aștepta la un asemenea atac într-o perioadă atât de scurtă.
„Acesta este un dezastru absolut”, exclamă dr. Ahmed Attia de la una dintre clinicile private din oraș. „Ziarele spun: „Port Said are nevoie de sânge și medicamente”, dar nu este corect. Problemele cu care ne confruntăm aici, în special în primele două zile de asasinate, sunt legate de ceea ce numim „lipsa de experiență medicală”. Mulți medici pur și simplu nu știau cum să trateze rănile împușcate și alte răni grave. Pacienții au trebuit să fie transportați cu avionul la Spitalul Universitar din Cairo și la alte spitale din țară.”
Întreb câți oameni au murit.
„Hai să vedem”, numără doctorul Attia. „Cel puțin 42. În prima zi, 31; în a doua zi, 7; apoi au fost patru persoane care au murit din cauza rănilor pe care le-au primit în prima zi... și am numărat aproape 900 de persoane rănite până acum”.
„Oamenii încă mor”, spune cineva la spatele nostru.
„Totul este groaznic”, declară dr. Attia. Apoi rostește: „Aici, avem un grup de socialiști...”
„Sunt unul dintre ei…”, spun eu zâmbind.
Se apropie de mine, un bărbat înalt de aproape doi metri, și mă îmbrățișează puternic de urs. „Întoarce-te”, spune el; „Întoarceți-vă la Port Said și vom vorbi. Îți voi spune ce s-a întâmplat cu adevărat aici. Dar acum, să mergem la muncă.”
Înapoi la Spitalul General Port Said, sunt dus să văd mai mulți pacienți, victime ale violenței.
Îl vizitez pe Ahmed Mamdouh, care are două răni de gloanțe în piept.
Se plânge: „Nu am idee ce s-a întâmplat! Sunt un elev de liceu... Tocmai aveam de gând să merg la curs și poliția a început să tragă în oameni, fără niciun avertisment. Am fost lovit de două ori.”
Într-o altă cameră înghesuită, un bărbat este în agonie, înconjurat de familia lui. Evident, a luptat pentru viața lui. A fost împușcat prin rinichi. Refuz să intru, respectându-i intimitatea și durerea. Dar rudele lui aleargă în curând după mine, strigând: „Vă rog să veniți să faceți fotografii și să vedeți ce ne fac! Are 36 de ani, bărbat de familie. El urma să lucreze doar când poliția a deschis focul.”
În cel mai scurt timp sunt înconjurat de un grup mare de oameni. Toți vor să vorbească: pacienții și rudele lor, asistente, medici și chiar directorul spitalului.
Încă este întuneric beznă când ne întoarcem în stradă. Focurile ard și auzim împușcături venind de după colț.
*
Cu câteva ore mai devreme, în timp ce îmi înfruntam drumul de la Cairo la Post Said, evitând tancuri, vehicule blindate și nenumărate puncte de control militare, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, doamna Navanethem „Navi” Pillay, și-a exprimat „alarma” în timp ce Amnesty. International și-a exprimat îngrijorarea cu privire la deteriorarea stării de lucruri din Egipt.
Cea mai recentă etapă a conflictului din Port Said a izbucnit în urmă cu doar câteva zile, după ce au fost pronunțate sentințe cu moartea a 21 de localnici pentru implicarea lor în revoltele, care au ucis 74 de persoane după un meci de fotbal dintre clubul local Al-Masry și Al-Masry. Ahly SC din Cairo pe 1 februariest 2012. În acea zi, sute de suporteri locali i-au atacat pe suporterii vizitatori ai echipei din Cairo. Poliția nu a făcut nicio încercare de a separa cele două părți una de cealaltă.
BBC a raportat că susținătorii celor condamnați la moarte au atacat închisoarea în care erau ținuți, încercând să-i elibereze. S-a vărsat sânge, mai ales sânge al protestatarilor, deși doi polițiști au fost uciși în confruntare.
Curând după aceea, au izbucnit noi ciocniri mortale, când sicriele celor care au murit în confruntarea cu poliția au fost transportate pe străzi.
Conflictul continuă.
*
Nu vreau să analizez situația politică generală din Egipt în acest raport. Nu vreau să scriu despre guvernarea președintelui Mohamed Morsy sau despre ce anume se află în spatele ultimelor proteste din Cairo și din regiunea Canalului Suez. Voi ajunge la asta mai târziu, poate săptămâna viitoare, într-un eseu mai lung și mai detaliat pentru această publicație.
Nu am călătorit aici pentru a sprijini cutare sau cutare parte. Scopul călătoriei mele nefinanțate în Egipt a fost să termin de strângerea imaginilor pentru unul dintre filmele mele documentare și să compar revolta din Egipt cu cea din Indonezia din 1998 și cu revoluțiile victorioase din America Latină.
Dar, în calitate de corespondent de război sosit întâmplător la locul conflictului, mă simt obligat să fac ceea ce consider că este datoria mea față de cititorii mei din întreaga lume: să-i informez, folosind atât cuvinte, cât și imagini, despre teribila încercare pe care o ai. s-a abătut asupra poporului Egiptului. Consider că acest lucru este deosebit de important în privința unor locuri precum Port Said, pentru că, după cum mi s-a spus și așa cum am fost martor pentru mine, nu există absolut niciun semn de media independentă și progresistă acolo.
*
Indiferent de locul în care se află responsabilitatea pentru situația actuală, este complet brutal să punem un întreg oraș de peste 600,000 de oameni sub legea marțială și, prin urmare, sub asediu.
Ceea ce este clar este că, amenințată sau nu, poliția s-a dezlănțuit împotriva civililor neînarmați. Pe măsură ce acest eseu „se imprimă”, peste 50 de persoane au fost ucise și peste 900 au fost rănite în doar câteva zile. Acestea sunt statistici tipice pentru orașele care au devenit zone de război.
Întrebarea logică este atunci: Egiptul este în război? Dacă este, atunci cine se luptă cu cine? Dacă este un război, atunci civilii trebuie aduși în siguranță și protejați, nu împușcați prin plămâni, creier și rinichi de „oamenii legii”.
Pentru a reveni la actul care a declanșat conflictul, condamnarea la moarte a 21 de persoane: indiferent de ideea filozofică a pedepsei cu moartea, condamnarea la moarte a 21 de persoane într-un singur oraș într-o singură zi într-o perioadă instabilă precum vremea. Egiptul suferă este de a turna benzină pe foc, poate mai rău. Fanii pedepsei cu moartea – și sunt mulți dintre ei în această parte a lumii – ar trebui să urmărească îndeaproape ce se întâmplă în Port Said și să se întrebe sincer dacă executarea oamenilor „protejează societatea” sau dacă o duce într-o tulburare și mai gravă. .
*
În timp ce conduceam spre Ismailia și Port Said, numărul nesfârșit de carteluri și barăci militare de-a lungul drumului ne-a șocat atât pe mine, cât și pe șoferul meu, care se întâmpla să fie un student indonezian la filozofie la o universitate locală. Niciun alt loc pe care l-am cunoscut, cu excepția, poate, Djibouti, nu se poate lăuda că are un număr atât de mare de instalații militare, inclusiv aeroporturi, baze și cine știe ce altceva, de-a lungul unui singur drum.
Nu existau doar baze militare active între Cairo și Ismailia, ci și nenumărate monumente și locuri de fetiș militar grosolan, complete cu tancuri, avioane și statui de oameni cu fețe sălbatice care încărcau împotriva unui inamic neidentificat. Adesea a fost dificil să se facă o distincție între echipamentul real – și cel activ – și machetele și relicvele care serveau ca părți ale monumentelor „eroilor-soldați” locali. Privind totul, nu s-ar ghici niciodată că ori de câte ori Egiptul a intrat efectiv în război, rezultatele au fost departe de a fi glorioase.
*
Acum barăcile și-au deschis porțile și tancurile stau de-a lungul autostrăzii – zeci, sute, poate mai multe.
Pe drum ne oprim la vechiul feribot spre Sinai, chiar langa podul nou. Vreau să-l traversez și să vorbesc cu oamenii de pe el despre conflict și despre instituția legii marțiale, dar chiar înainte de a o face sunt oprit de unul dintre sutele de militari care atârnă fără țintă de-a lungul malului Canalului Suez. .
„Nu poți trece”, spune soldatul.
"De ce?" Întreb. „Am traversat de cel puțin două ori pe vremuri, în drum spre Cairo din Gaza, în timpul Intifadei. De ce nu acum?"
Înaltul alamă militar îmi ia pașaportul și începe să transmită toate datele unui „general”, după cum mi sa spus, la telefon. După 10 minute grele de ortografie a fiecărei litere de pe prima pagină a pașaportului meu, bărbatul se întoarce spre mine cu o față total învinsă: „Cum te cheamă?”
„Este acesta noul Egipt?” mă întreb cu voce tare.
„Poate”, răspunde el prin șoferul și interpretul meu indonezian.
*
Ceea ce am văzut în Port Said va rămâne cu mine multă vreme.
Orașul, sau cea mai mare parte, este distrus: nu de lupte, ci de neglijență și mizerie. Cea mai mare parte a expansiunii urbane constă din blocuri de locuințe oribile, prăbușite, pe jumătate prăbușite, nu spre deosebire de cele din Alexandria (un alt coșmar urban) și Cairo (nu mult mai bine). Gunoiul este peste tot. Unele blocuri s-au prăbușit deja, iar altele sunt pe cale să o facă. Ele arată similar, deși cumva mai rău, decât cele construite în Phnom Penh în timpul domniei Khmerului Roșii.
Există o mulțime de spații goale între clădiri. Sunt umplute cu gunoaie. Se pare că nu s-ar putea bucura de nimic aici: atât adulții, cât și copiii rătăcesc fără țintă înainte și înapoi.
Măgarii trag cărucioare. Copiii mici aleargă fără supraveghere, mulți dintre ei cerșind.
Și Port Said este cel mai bogat, sau cel puțin unul dintre cele mai bogate orașe din țară! În 2009 și 2010, Port Said a fost clasat pe primul loc în rândul orașelor egiptene, conform Indexului Dezvoltării Umane.
*
Mă apropii de un tânăr care stă la colț. „Cum ajung lucrurile aici noaptea?” Il intreb.
Îmi aruncă o privire în gol. „Aseară au fost lupte în cartierul Al Arab. O persoană a murit. Poate mai mult."
Port Said, precum și întreaga țară a Egiptului, pare să se prăbușească ca acele cartiere afectate. Dar acesta nu este putregai nou; nu a început cu Președinția Morsy. Aproape toți cei care cunoaștem Egiptul am văzut-o venind, timp de zeci de ani. Ar fi trebuit să fie extrem de disciplinat și să fi privit intenționat pentru a nu observa.
Acum lucrurile par mult mai dramatice, desigur, sau cel puțin așa sunt în Port Said. Printre toate putrezirea și putregaiul există nenumărate blocaje rutiere și tancuri care stau în poziție de luptă. Tinerii puternici se odihnesc deasupra lor, țintând mitralierele spre proprii lor oameni, în loc să facă ceva productiv pentru țara lor, cum ar fi construirea de locuri de joacă pentru copii, poduri, spitale și școli.
Forțele armate egiptene sunt cele mai mari din Africa și din lumea arabă și pe locul 10 ca marime din lume, în timp ce Egiptul este o țară foarte săracă. Indicele său de dezvoltare umană (UNDP, IDU, 2012) este numărul 113 dintr-un total de 187 de țări și este în scădere. Acum este sub Filipine, și chiar sub Mongolia și Gabon.
*
Fotografiez stadionul Stad B?r Sa'?d – chiar locul care a provocat atât de multă durere în februarie 2012. Este închis acum, cu graffiti groaznice și ciudate care îi „decorează” pereții.
Și apoi dau de un protest uriaș la apusul soarelui; oameni care mărșăluiau spre centrul orașului.
Unii îmi fac gesturi amenințătoare. Alții vor să vorbească. Cei care vor să vorbească sunt în majoritate.
La un moment dat, protestatarii încep să fluture steaguri în fața lentilelor mele, pozează și unii chiar mă îmbrățișează. Se pare că sunt singurul reporter non-arab din oraș. În teorie, ar trebui să mă simt amenințat, dar nu mă simt. Sunt tratat bine. Au avut încredere în mine. Și am încredere în ei.
Un bărbat robust se sprijină pe mașina noastră și țipă: „Port Said este acum o țară închisă; este o zonă de război! Au ucis peste 50 de oameni până acum. Poliția ne omoară. Polițiștii au împușcat 1.000 de oameni în picioare și în ochi! Poliția a folosit gaze lacrimogene și muniție reală. Vino și vezi! Arată-i doar! Nu avem muniție, nici arme. Presa lor spune că da, dar vino și verifică pe oricare dintre noi!”
Un alt protestatar țipă la mine: „Azi au murit cinci oameni; unii au fost loviti de un lunetist. Acum noi – egiptenii – suntem ca restul arabilor, trăim în frică și agonie!”
O fată, agilă și blândă, mă trage de mânecă. „Aș putea fi ochiul tău, în Port Said?” Vorbește decent engleză și o cheamă Fatimah.
Lângă ea stă fratele ei mai mic, care pare stânjenit de îndrăzneala surorii sale. Cu toții ne scufundăm într-un local mic, local.
„Nu mai pot merge la muncă”, spune Fatimah. „Muncesc și studiez; Vreau să fiu reporter, ca tine.” Se gândește puțin, apoi continuă: „Este îngrozitor ce ne fac ei. Eram cu toții împotriva deciziei curții egiptene, împotriva pedepselor cu moartea. Majoritatea dintre noi nu am fost împotriva guvernului actual. Acum suntem.”
Interdicția de acces este la ora 9. Găsim drumul din oraș tocmai la timp, dar înainte de a pleca, Fatimah ne face să trecem pe lângă secția de poliție unde doi oameni au fost împușcați recent. Centrul orașului este în întuneric total. Mici incendii ard, luminând epavele fantomatice ale mașinilor arse. Simt că orice se poate întâmpla, oricând.
Conducem foarte încet pentru a nu lovi pe nimeni, pentru a nu stârni emoții. O mișcare greșită ar putea declanșa o tragedie. Câteva mâini lovesc capota mașinii noastre. Nu-i putem vedea în întuneric. Doar câteva picături de benzină și un chibrit și n-am mai putea fi.
Apoi, Fatimah și fratele ei pleacă. Încerc să dau niște bani pe ei, ca să poată lua un taxi. „Vreau să fii în siguranță”, insist. Ei refuză cu mândrie. Ne despărțim.
Acum luptăm împotriva timpului. Se apropie cu pași repezi orele de acces, dar nimeni nu ne poate spune cum să ieșim din oraș, deoarece majoritatea străzilor principale sunt blocate.
În cele din urmă ajungem la pod.
Eu și șoferul meu suntem epuizați, dar în fața noastră este o altă teroare – 250 de kilometri de drumul egiptean nocturn, de conducere sinucigașă și accidente teribile. Trecem prin puncte de control militare și de poliție; tancurile lor sunt în fața noastră din nou și din nou.
Orașul din spatele nostru sângerează literalmente, din cauza tuturor rănilor sale teribile provocate în trecut, agitate din nou în ultimele luni și zile.
În timp ce trecem podul mă gândesc la doctor și la Fatimah și fratele ei – ființe blânde, noii mei prieteni pe care îi las în urmă în orașul lor asediat.
„Bere?” Îl întreb pe șoferul meu indonezian, studentul la filozofie.
„Hmmm? Apa? Ce?"
„Ce părere ai despre... ce ai văzut astăzi?”
Se gândește o vreme. „E bine că am venit.” El amintește de doctor și de Fatimah. "Suntem norocoși; am cunoscut oameni minunați!”
Cu siguranță o modalitate legitimă de a rezuma ziua!
În timp ce plecăm, la Cairo, unul dintre generali și ministrul apărării Abdul Fattah Al-Sisi declară: „Situația actuală va duce la prăbușirea statului”. De ce o spune? Amenință guvernul?
În timp ce ne îndreptăm spre Cairo, doctorul Attia și tovarășii săi sfidează cu curaj legea marțială, mărșăluiesc de la ora 9:XNUMX și reușesc, în sfârșit, ridicarea cel puțin parțială a stării de acces.
Privind la drumul dinaintea mea, în capul meu, prin inerție; măcar pentru o vreme, încerc să politizez întreaga chestiune. De data asta nu reușesc. Pentru o dată, povestea mea este foarte simplă: raportez dintr-un oraș distrus. Pur și simplu raportez ceea ce văd cu ochii mei. O fac pentru că trebuie, pentru că sunt obligat să o fac. Și recunosc, sincer, că de data aceasta încerc doar să descriu ceea ce captează ochii mei, și nu ceea ce înțeleg pe deplin.
Andre Vltchek este romancier, regizor și jurnalist de investigație. A acoperit războaie și conflicte din zeci de țări. Cartea sa despre imperialismul occidental în Pacificul de Sud - Oceania – este publicat de Expathos. Cartea sa provocatoare despre Indonezia post-Suharto și modelul fundamentalist de piață se numește „Indonezia – Arhipelagul fricii” (Pluto). După ce a trăit mulți ani în America Latină și Oceania, Vltchek locuiește și lucrează în prezent în Asia de Est și Africa. El poate fi contactat prin intermediul lui .
ZNetwork este finanțat exclusiv prin generozitatea cititorilor săi.
Donează