O día despois da morte de Hugo Chávez, o New York Times dirixiu unha nota moi pouco xenerosa OpEd, titulado: "Ao final, un xestor horrible." Que a columna aparecese no medio da cobertura do secuestrador, ameazas de peche do goberno dos Estados Unidos e outros indicadores da disfunción sistémica en xogo nos Estados Unidos, foi un testemuño do sentido da ironía desenvolvido polo Times ou da súa ignorancia fundamental. De todos os xeitos, a historia, coa súa varanda contra o goberno de Chávez sobre a disfunción, a corrupción e a desmoronada infraestrutura, chamaba a outra cousa.
Este escritor pasou a estar na República Dominicana cando morreu Chávez. Se voas cara ao sur sobre o mar Caribe, a unhas seiscentas millas da República Dominicana, estarás en Caracas. Xeograficamente iso e Venezuela están preto. En canto ás divisións entre ricos e pobres, entre os "en desenvolvemento" e os "desenvolvidos", entre como son as cousas e como deberían ser, estes lugares están aínda máis próximos. De feito, a República Dominicana, e partes máis grandes de América Latina, teñen moito máis en común entre si que con Estados Unidos e outros centros do mundo moderno. É un asunto moito máis grande que a lingua. Entón, mentres outros reflexionan sobre o maior legado de Chávez, cal é este mundo que lle queda agora? Unha ollada á República Dominicana ofrece algunhas pistas.
Cando desembarcas en Santo Domingo atravesas un aeroporto moderno e limpo. Fóra mentres conduces polos terreos axardinados, o azul abraiante do mar Caribe quita o alento. Despois chegas aos suburbios. Non te prepara moito para a forma en que os concesionarios de automóbiles de luxo se enfrontan á máis impresionante miseria, chabolas e vivendas ao aire libre. Cada intersección está chea de vendedores; venda de auga, venda de chicles, venda de cargadores de iPhone. Tamén están as mulleres haitianas que sosteñen a bebés pedindo un cambio, que un compañeiro de viaxe sinalou que xeralmente forman parte dunha rede organizada á moda de Slumdog Millionaire. A pesar diso, a desesperación de todo é abraiante. Así é como unha parte da humanidade está integrada na circulación global das mercadorías.
Se os teus anfitrións son dominicanos de clase media, atoparás a benvida (e aquí hai moita xente amable e acolledora) nun mundo que se aproxima ao que a maioría da xente dos Estados Unidos dá por feito. A electricidade permanece acesa, hai aire acondicionado contra a calor omnipresente, a comida é fresca e saudable. Tamén descubrirás, máis veces que non, que ninguén anda polas rúas pola noite. Os fogares para os mellores inclúen portas e gardas de 24 horas. Pronúnciase a sensación de estar asentado nun modelo de cidade con fosos da Idade Media. A ponte levadiza aparece pola noite, e a única compañía que se pode esperar máis aló non é benvida.
Todo isto pode ser eliminado como os caprichos do mundo en vías de desenvolvemento, pero cando un viaxa á Zona Colonial do centro de Santo Domingo, visita os restos dos "descubridores" españois deste posto avanzado do Novo Mundo, a realidade do que a historia forxou púxose en pé. aparente. Están por suposto as igrexas, o antigo cárcere onde os españois gardaban os seus adversarios, e a ben conservada casa de Diego Colón, fillo de Cristóbal Colón, ao que coñecemos como Diego e Cristóbal Colón. Estes son os homes que abriron o camiño para a expansión do capitalismo ao Novo Mundo, coa escravitude capitalista, a brutal subxugación dos pobos nativos e todas as demais marabillas horribles. Tamén os españois levantaron muros, traballando para encerrar toda a Zona detrás de portas elevados. Dentro dun destes está o Panteón nacional, un antigo mosteiro xesuíta convertido en mausoleo conmemorativo por Rafael Leonidas Trujillo - o home que Junot Díaz describiu como "O ditador dictador que nunca ditou". No centro da estrutura colga un enorme candelabro de cobre, un agasallo para Trujillo do español Francisco Franco, dunha man ensanguentada para a outra. Tales son os símbolos permanentes dos que gobernaron aquí: as sombras que proxectan son longas e escuras.
Dirixíndose cara ao norte, cara a Piedra Blanca, un vese desbordado pola xente que anda polas rúas, algúns literalmente derruídos contra o estreito estribo da vía rápida. Camións recheos de arroz, ñame e cenorias ateiga a estrada estreita. Máis adiante, á beira da estrada colgan alfombras con cubertas brillantes, feitas con restos de tecidos de mobles, para a venda, xunto cos vendedores que venden anacardos frescos, entón en tempada. Un momento pasas por un carro de burros, ao seguinte pasas por diante de tres mozos que montan motocicletas omnipresentes —con espellos e protectores de pneumáticos tirados e nunca cascos— facendo unha versión do surf na que quitan as pernas dos pedales e andan horizontalmente. á estrada entrando e saíndo do tráfico. É abraiante na súa imprudencia; que podería facer que estes mozos sexan tan sen importar que sigan con vida?
Dirixíndose cara ao leste cara á zona turística de Punta Cana atópanse os campos de cana de azucre que bordean as estradas e os empobrecidos inmigrantes haitianos que as traballan. Un campo ve un carro cargado de cana tirada por bois, coma se isto fose hai cincocentos anos. Despois comeza a propiedade da praia e de novo están os enclaves pechados aínda que máis elaborados; algúns para golf, outros para familias, outros para sexo. En gran parte, os únicos dominicanos e haitianos autorizados son traballadores do servizo. Traballan duro, manteñen un perfil baixo e volven a quen sabe onde, polo menos para o turista, cando o traballo está feito.
Este é un mundo do que Chávez agora marchou. Pobreza entre abundancia. Fame no medio da gula. Esténdese no medio da miseria. Na medida en que Chávez intentou aliviar o sufrimento dos que o habitan -e aquí se considera que a súa visión tiña límites claros- foi contra a moeda do avaro desenvolvemento capitalista. Por preocuparse polos pobres e desposuídos era á súa vez amado por eles. En canto a quen segue ao mando, non hai dúbida. É o capitalismo global, un xestor verdadeiramente horrible.
ZNetwork está financiado unicamente pola xenerosidade dos seus lectores.
doar