Je období prázdninových výprodejů. Ale na druhé straně planety jsou za tyto nízké ceny vysoké náklady. To platí zejména pro „rychlá móda“, oděvní ekvivalent Big Macu: atraktivní, cenově dostupný a jednoúčelový.
Bangladéšské ženy, které dřou jako nedostatečně placené dělnice, abychom mohli nosit jednorázové oděvy, dávají jejich hlasy slyšet dostatečně hlasitě, aby se rozléhaly přes oceány. Masové protesty protože vyšší mzdy rozvířily jihoasijskou zemi.
Bangladéš je druhým největším vývozcem světa oděvů ve světě, po Číně. Známé značky jako H&M, Zara, Calvin Klein, American Eagle a Tommy Hilfiger, mimo jiné, spoléhají na bangladéšské oděvní továrny.
4 miliony oděvních dělníků v zemi, z nichž většinu tvoří ženy, si až donedávna odnášely domů skrovné zboží platit jen 75 $ měsíčně a už roky nedostali zvýšení platu. Podle jednoho odhadu, životní náklady pro jednu osobu v Bangladéši je asi 360 $ měsíčně, bez nájmu.
Dělníci požadovali skromných 205 dolarů měsíčně, ale zvýšení mezd nabízené výrobci v zemi činilo sotva polovinu.
As protesty zesílily, premiér Sheikh Hasina - kdysi oslavován jako a liberální vůdce— rozpoutaly bezpečnostní síly, které zastrašily a napadly odborové organizátory. Policie nedávno smrtelně zastřelil 23letou matku a operátor šicího stroje jménem Anjuara Khatun poté, co střílel na demonstranty.
Na první pohled se americké značky, které nakupují své zásoby z bangladéšských továren, zdají být na správné straně boje. American Apparel and Footwear Association (AAFA), průmyslová obchodní skupina, napsala a společný dopis naléhá na Hasinu, aby „zvýšila minimální mzdu na úroveň... dostatečnou k pokrytí základních potřeb pracovníků“.
AAFA dokonce požádala vládu, aby se vyhnula odvetným opatřením proti odborům a respektovala „práva na kolektivní vyjednávání“. Ministerstvo zahraničí USA vydalo a prohlášení řekl: "Chválíme členy soukromého sektoru, kteří podpořili návrhy odborů na přiměřené zvýšení mezd."
Globální maloobchodníci dále nabízejí, že se budou stravovat ze svých zisků zvýšení ceny, kterou platí továrny pomoci jim kompenzovat zvýšené mzdy. V současné době jsou náklady na práci při výrobě oděvů pouhých 10 % až 13 % celkových výrobních nákladů produktu.
Jsou ale společnosti skutečně odhodlány zvyšovat mzdy pracovníků v oděvnictví?
A přehled z přibližně 1,000 továren v Bangladéši, zveřejněné na začátku roku 2023, odhalilo, že společnosti jako Zara a H&M nedostatečně platily továrny za nákupy oděvů, což jim ztěžovalo vyplácení zaměstnanců. A když pandemie Covid-19 vedla ke globálním odstávkám, velcí maloobchodníci zrušili objednávky a zpozdili platby.
„Pouze tehdy, když dodavatelé dokážou plánovat dopředu s důvěrou, že vydělají podle očekávání,“ řekl jeden z odborníků v oboru řekl Guardian„mohou svým pracovníkům zajistit dobré pracovní podmínky“.
Od smrtelného kolapsu uplynulo více než 10 let Bangladéšské náměstí Rana Plaza, nejhorší katastrofa v oděvním průmyslu na světě. Osmipatrový komplex v Dháce byl zaplněn tisíci dělníků, když se v dubnu 2013 rozpadl pod tíhou vládního zanedbávání a vykořisťování dělníků. Více než 1,100 dělníků, většinou žen, bylo zabito.
V důsledku katastrofy severoamerické značky odmítl připojit se k jiným globálním společnostem při přihlašování k Dohoda o požární a stavební bezpečnosti v Bangladéši. S odvoláním na vysoké náklady se místo toho rozhodli vytvořit vlastní alianci pro inspekci továren, která uplatňovala nižší bezpečnostní standardy.
Byl to jasný ukazatel toho, kde leží priority těchto společností – a naznačuje, že jejich poslední komentáře o vyšších mzdách jsou jen slovní službou.
Rychlá móda je očekává se, že více než zdvojnásobí svou velikost trhu během šesti let vzrostl z 91 miliard USD v roce 2021 na předpokládaných 185 miliard USD do roku 2027. Mezitím dělníci, kteří podporují zisky za touto expanzí, čelí hladovění.
V letošním svátečním období je možná tím nejlepším dárkem, který můžeme dát, závazek donutit průmysl zaplatit.
ZNetwork je financován výhradně ze štědrosti svých čtenářů.
Darovat