Dagen efter Hugo Chavez död gick New York Times en anmärkningsvärt ogenerös OpEd, med titeln "I slutet, en fruktansvärd chef.” Att kolumnen dök upp under bevakning av beslagtagandet, hot om nedläggning av USA:s regering och andra indikatorer på den systemiska störningen i spelet i USA, var antingen ett bevis på att Times utvecklade ironi eller dess grundmurlösa aningslöshet. Oavsett vilket, berättelsen – med dess räcke mot Chavez regel av disfunktion, korruption och sönderfallande infrastruktur – kallade upp något annat.
Den här författaren råkade vara i Dominikanska republiken när Chavez dog. Om du flyger rakt söderut över Karibiska havet, cirka sexhundra mil från DR, kommer du att vara i Caracas. Geografiskt är det och Venezuela nära. När det gäller skillnaderna mellan rika och fattiga, mellan "utvecklande" och "utvecklade", mellan hur saker är och hur de borde vara, är dessa platser ännu närmare. Faktum är att Dominikanska republiken och större delar av Latinamerika har mycket mer gemensamt med varandra än de gör med USA och de andra centra i den moderna världen. Det är en mycket större fråga än språket. Så medan andra funderar över det större arvet efter Chavez, vilken värld är det nu han har kvar? En titt på Dominikanska republiken ger några ledtrådar.
När du flyger i Santo Domingo går du genom en modern och ren flygplats. Utanför när du kör ut genom de anlagda markerna tar det fantastiska blåa Karibiska havet andan ur dig. Sedan kommer du till förorten. Det är inte mycket som förbereder dig för det sätt på vilket lyxbilshandlare möts av det mest imponerande eländet, kåkstäderna och friluftsboendet. Varje korsning är full av försäljare; säljer vatten, säljer tuggummi, säljer iPhone-laddare. Det finns också haitiska kvinnor som håller spädbarn som ber om förändring, som en resepartner påpekade att de i allmänhet är en del av ett organiserat nätverk i stil med Slumdog Millionaire. Trots det är desperationen över det hela fantastisk. Det är så en del av mänskligheten integreras i den globala cirkulationen av varor.
Om dina värdar är medelklassdominikaner kommer du att bli välkomnad – och det finns många snälla och välkomnande människor här – till en värld som ungefärligt är vad de flesta människor i USA tar för givet. Elen stannar på, det finns luftkonditionering mot den allestädes närvarande värmen, maten är fräsch och hälsosam. Du kommer också att upptäcka, fler gånger än så, att ingen på något sätt går på gatorna på natten. Bostäder för de bättre ställda inkluderar grindar och 24-timmarsvakter. Känslan av att vara inbäddad i en modell av en medeltidsstad med vallgrav är uttalad. Dragbron kommer upp på natten, och det enda sällskap man kan förvänta sig bortom är inte välkommet.
Allt detta kan avslöjas som utvecklingsvärldens nycker, men när man reser till Zona Colonial i centrala Santo Domingo och besöker kvarlevorna av de spanska "upptäckarna" av denna Nya Världens utpost, står verkligheten av vad historien har åstadkommit skenbar. Det finns förstås kyrkorna, det tidigare fängelset där spanjorerna höll sina motståndare och det välbevarade hemmet för Diego Colon, son till Cristobal Colon, som vi känner som Diego och Christopher Columbus. Det här är männen som banade väg för kapitalismens spridning till den nya världen, med kapitalistiskt slaveri, den brutala underkuvanden av infödda folk och alla andra hemska underverk. Även spanjorerna reste murar och arbetade för att omsluta hela zonen bakom höga portar. Inuti en av dessa är National Panteon, ett före detta jesuitkloster omvandlat till ett minnesmausoleum av Rafael Leonidas Trujillo — mannen som Junot Díaz beskrev som "Den diktatoriska diktatorn som någonsin dikterade." I mitten av strukturen hänger en enorm ljuskrona i koppar, en gåva till Trujillo från spanska Francisco Franco – från den ena blodiga handen till den andra. Sådana är de stående symbolerna för dem som härskade här – skuggorna de kastar är långa och mörka.
När man kör norrut, mot Piedra Blanca, blir man överväldigad av folket som går på gatorna, några bokstavligen sjunkit ihop mot motorvägens smala anliggning. Överfyllda lastbilar med ris, jams och morötter trängs på den smala motorvägen. Längre fram hängs ljust täckta mattor, gjorda av tygrester av avgjutna möbler, vid vägkanten för försäljning, tillsammans med försäljare som säljer färska cashewnötter - då under säsong. Ena stunden passerar du förbi en åsnekärra, nästa gång passeras du av tre ungdomar som åker allestädes närvarande motorcyklar - med speglar och däckskydd avdragna och aldrig några hjälmar - som surfar på en version där de tar benen från pedalställen och åker horisontellt till motorvägen som väver in och ut ur trafiken. Den är häpnadsväckande i sin hänsynslöshet; vad kan göra dessa ungdomar så oavsett om de håller sig vid liv?
På väg österut till resortområdet Punta Cana finns sockerrörsfälten som kantar vägarna och de fattiga haitiska immigranterna som arbetar med dem. En åker ser en vagn lastad med käpp dragen av oxar, som om det vore femhundra år sedan. Sedan börjar strandegendomen och återigen finns de gated enklaver om än mer utarbetade; några för golf, några för familjer, några för sex. I stort sett de enda dominikanerna och haitierna som får komma in är servicearbetare. De jobbar hårt, håller en låg profil och återvänder till vem vet var – åtminstone för turisten – när arbetet är klart.
Detta är en värld som Chavez nu har lämnat. Fattigdom bland överflöd. Hunger mitt i frosseri. Vidsträckt mitt i elände. Till den grad Chavez försökte lindra lidandet för de som bodde där – och det är här uppfattningen att hans vision hade tydliga gränser – gick han emot valutan för girig kapitalistisk utveckling. För att han brydde sig om de fattiga och fördrivna blev han i sin tur älskad av dem. Det råder ingen tvekan om vem som förblir ansvarig. Det är global kapitalism, en riktigt hemsk förvaltare.
ZNetwork finansieras enbart genom sina läsares generositet.
Donera