휴고 차베스가 죽은 다음 날 뉴욕타임즈는 놀라울 정도로 관대하지 못한 기사를 실었습니다. OpEd, 제목은 “결국 끔찍한 관리자.” 이 칼럼이 격리 조치, 미국 정부 폐쇄 위협, 기타 미국 내 시스템적 기능 장애에 대한 보도 중에 등장했다는 사실은 타임즈가 발전한 아이러니함이나 근본적으로 아무것도 모른다는 증거였습니다. 그럼에도 불구하고 차베스의 기능 장애, 부패, 인프라 붕괴에 대한 비난이 담긴 이 이야기는 뭔가 다른 것을 불러일으켰습니다.
이 작가는 차베스가 사망했을 때 우연히 도미니카 공화국에 있었습니다. DR에서 약 600마일 떨어진 카리브해를 넘어 정남쪽으로 비행하면 카라카스에 도착하게 됩니다. 지리적으로 베네수엘라와 가깝습니다. 부자와 가난한 사람 사이, '개발도상국'과 '개발도상국' 사이, 현재의 모습과 그래야 하는 모습 사이의 격차 측면에서 볼 때, 이 장소들은 훨씬 더 가깝습니다. 실제로 도미니카 공화국과 라틴 아메리카의 더 넓은 지역은 미국과 현대 세계의 다른 중심지보다 서로 훨씬 더 많은 공통점을 갖고 있습니다. 그것은 언어보다 훨씬 더 큰 문제이다. 그렇다면 다른 사람들이 차베스의 더 큰 유산을 숙고하는 동안 그가 이제 남긴 세상은 무엇입니까? 도미니카 공화국을 살펴보면 몇 가지 단서를 얻을 수 있습니다.
산토도밍고에서 비행기에서 내리면 현대적이고 깨끗한 공항을 통과하게 됩니다. 조경된 부지를 따라 차를 몰고 나가면 카리브해의 눈부시게 푸른 바다가 숨을 멎게 합니다. 그런 다음 교외에 도착합니다. 고급 자동차 대리점이 가장 인상적인 불결함, 판자촌 판잣집, 야외 주택에 맞서 싸우는 방식에 대해 준비한 것이 많지 않습니다. 모든 교차로는 공급업체로 가득 차 있습니다. 물도 팔고, 껌도 팔고, 아이폰 충전기도 팔고. 변화를 요구하는 유아를 안고 있는 아이티 여성들도 있는데, 여행 파트너가 지적한 이들은 일반적으로 Slumdog Millionaire 패션으로 조직화된 네트워크의 일부입니다. 그럼에도 불구하고 그 모든 절망감은 놀랍습니다. 이것이 인류의 한 덩어리가 상품의 글로벌 유통에 통합되는 방식입니다.
귀하의 호스트가 도미니카 중산층이라면 귀하는 미국의 대부분의 사람들이 당연하게 여기는 것과 비슷한 세계로 환영받을 것입니다. 여기에는 친절하고 따뜻한 사람들이 많이 있습니다. 전기는 계속 켜져 있고, 무더위에 대비한 에어컨이 있으며, 음식은 신선하고 건강합니다. 당신은 또한 밤에 어떤 수단으로도 거리를 걷는 사람이 없다는 것을 더 자주 발견하게 될 것입니다. 더 나은 삶을 위한 주택에는 대문과 24시간 경비원이 있습니다. 중세 시대의 해자 도시를 모델로 삼은 듯한 느낌이 뚜렷합니다. 도개교는 밤에 나타나며 그 너머에서 기대할 수 있는 유일한 동료는 환영받지 못합니다.
이것은 모두 개발도상국의 변덕스러운 일이라고 속일 수 있지만 산토도밍고 시내의 식민지 지역(Zona Colonial)을 여행하고 이 신세계 전초기지의 스페인 "발견자들"의 유적을 방문하면 역사가 만들어낸 현실이 드러납니다. 명백한. 물론 교회, 스페인이 적을 가두었던 이전 감옥, 그리고 우리가 디에고와 크리스토퍼 콜럼버스로 알고 있는 크리스토발 콜론의 아들 디에고 콜론의 잘 보존된 집도 있습니다. 이들은 자본주의적 노예제, 원주민에 대한 잔인한 예속, 그리고 다른 모든 끔찍한 경이로움을 통해 자본주의가 신세계로 확산되는 길을 닦은 사람들입니다. 스페인 사람들도 벽을 세워서 우뚝 솟은 성문 뒤에 지역 전체를 둘러싸려고 노력했습니다. 그 중 하나 안에는 국립 판테온, 이전 예수회 수도원이 기념 묘지로 개조되었습니다. 라파엘 레오니다스 트루 히요 — Junot Díaz가 "독재주의 독재자"라고 묘사한 남자. 구조물 중앙에는 스페인의 프란시스코 프랑코(Francisco Franco)가 트루히요(Trujillo)에게 선물한 거대한 구리 샹들리에가 걸려 있습니다. 이것이 이곳을 통치했던 이들의 상징입니다. 그들이 드리우는 그림자는 길고 어둡습니다.
피에드라 블랑카(Piedra Blanca) 방향으로 북쪽으로 운전하면 거리를 걷는 사람들에 압도당하고 일부는 문자 그대로 고속도로의 좁은 교대에 쓰러져 있습니다. 쌀, 참마, 당근을 가득 실은 트럭들이 좁은 고속도로를 가득 메우고 있습니다. 더 나아가, 버려진 가구의 천 조각으로 만든 밝게 덮인 러그가 판매용으로 길가에 걸려 있으며, 상인들은 계절에 따라 신선한 캐슈를 판매합니다. 당나귀 수레를 지나가는 순간, 다음에는 거울과 타이어 가드가 벗겨져 있고 헬멧은 전혀 착용하지 않은 유비쿼터스 오토바이를 타고 있는 세 명의 청소년이 페달 스탠드에서 다리를 떼고 수평으로 타는 서핑 버전을 하고 있습니다. 교통이 들어오고 나가는 고속도로로. 그 무모함은 놀랍습니다. 살아남지 못한 채 무엇이 이 젊은이들을 그렇게 만들 수 있었을까?
동쪽으로 푼타 카나 리조트 지역으로 향하면 길을 따라 늘어선 사탕수수 밭과 그곳에서 일하는 가난한 아이티 이민자들이 있습니다. 한 들판에는 소가 끄는 지팡이를 실은 수레가 마치 500년 전의 것처럼 보입니다. 그런 다음 해변 속성이 시작되고 다시 더 정교하지만 문이 있는 거주지가 있습니다. 일부는 골프용, 일부는 가족용, 일부는 섹스용입니다. 대체로 출입이 허용되는 유일한 도미니카인과 아이티인은 서비스 노동자들입니다. 그들은 열심히 일하고, 눈에 띄지 않게 일하며, 작업이 끝나면 적어도 관광객을 위해 어디로 가는지 아는 사람에게 돌아갑니다.
이것은 이제 차베스가 떠난 세상이다. 풍요 속의 빈곤. 폭식 속의 배고픔. 비참한 가운데 펼쳐져 있습니다. 차베스가 그곳에 거주하는 사람들의 고통을 덜어주려고 시도한 만큼(여기서 그의 견해는 그의 비전에 분명한 한계가 있다는 견해입니다) 그는 탐욕스러운 자본주의 발전의 흐름에 반대했습니다. 그는 가난하고 소외된 사람들을 돌보았기 때문에 그들에게도 사랑을 받았습니다. 누가 여전히 책임자인지는 의심의 여지가 없습니다. 그것은 정말로 끔찍한 관리자인 글로벌 자본주의입니다.
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