Mynd af Sk Hasan Ali/Shutterstock.com
Farðu á „Gap for Good“ hlutann á vefsíðu Gap og þú munt vera viss um að, samkvæmt orðum stofnanda þess, er fyrirtækið til til að „gera meira en að selja föt. Gap er ástríðufullur um að vernda umhverfið og styrkja samfélög, við lærum, svo okkur getur öllum liðið vel með að strjúka kreditkortunum okkar í skiptum fyrir föt sem eru "gerð á ábyrgan hátt og með virðingu fyrir plánetunni sem við deilum öll." Það er full ástæða til að efast um slíka sjálfkynningu fyrirtækja, auðvitað. Reyndar hefur löngum verið sýnt fram á að frjálsar reglur tískuiðnaðarins um „samfélagsábyrgð“, ásamt fyrirfram tilkynningu um verksmiðjuskoðanir og iðnaðarfjármagnaða „sannprófun frá þriðju aðila“, eru tannlaus, og ítarleg skýrsla 2018 frá Asia Floor Wage Alliance fann að kynbundið ofbeldi væri allsráðandi í aðfangakeðju Gap.
Ef einhver umræða var eftir um einlægni skuldbindingar alþjóðlegrar tísku við fólkið og samfélögin sem hún er háð, var hún hins vegar leyst í kjölfar núverandi COVID-19 kreppu, þar sem vörumerki og kaupendur hafa brugðist við með fjöldaafpöntunum í -vinnsla og þegar lokið pantanir í viðleitni til að lágmarka eigið tap með því að ýta þeim yfir á verksmiðjueigendur og fatastarfsmenn, viðkvæmustu hluti alþjóðlegu tískuframboðskeðjunnar. Árangurinn hefur verið skelfilegur. Samkvæmt samtökum fataframleiðenda og útflytjenda í Bangladesh (BGMEA), í Bangladess einum hafa 1,127 verksmiðjur tilkynnt um niðurfellingar á pöntunum upp á rúmlega 3 milljarða dollara og hafa áhrif á yfir 2 milljónir starfsmanna. Meira en 50 prósent verksmiðjueigenda í Bangladess segja að „mikið“ eða „flest“ af næstum eða öllu leyti fullgerðum pöntunum sínum hafi verið hætt, samkvæmt nýlegri skýrslu Penn State Center for Global Workers' Rights, en yfir 70 prósent sögðu að kaupendur hafa neitað að greiða fyrir hráefni sem þegar hefur verið keypt til að uppfylla pantanir sem hætt var við. Þrátt fyrir að hafa skilað hagnaði upp á yfir 6 milljarða dala árið 2019, er Gap, með loforð sitt um að „gera meira en að selja föt“, þ. ekki brugðist við kröfum um að það skuldbindi sig opinberlega til að axla fjárhagslega ábyrgð á þeim.
Þó að þessar afpantanir ógni afkomu fatageirans í Bangladess, sem landið er háð fyrir yfir 80 prósent af útflutningstekjum sínum, eru það áætlaðar 4 milljónir starfsmanna greinarinnar, aðallega konur, sem borga þyngsta verðið. Fatastarfsmenn í Bangladess, sem nýlegar tilraunir þeirra til að ýta lágmarkslaunum yfir 8,000 Taka (95 Bandaríkjadali) á mánuði urðu fyrir ofbeldisfullri kúgun af hálfu stjórnvalda og vinnuveitenda, lifa hand-til-munn tilveru þar sem laun eru svo langt undir launum í Asíu. Heildarlaunaáætlun Bandalagsins upp á 42,280 Taka á mánuði (570 Bandaríkjadalir) að í 2019 könnun meðal hundruða Bangladessskra fataverkamanna, sögðu yfir 90 prósent að laun þeirra væru ófullnægjandi til að fæða fjölskyldur sínar nægilega vel. Fyrir þessa starfsmenn hefur atvinnuleysið komið í bylgjum, þar sem yfir 1 milljón fatastarfsmanna í Bangladess var rekin eða sagt upp störfum vegna niðurfellingar pantana, í kjölfarið lokun stjórnvalda á iðnaðinum 26. mars til að berjast gegn útbreiðslu kransæðavírussins. Hungurkreppan vegna skyndilegs launamissis hefur aukist vegna vanhæfni, þar sem framlenging stjórnvalda á síðustu stundu á lokun iðnaðarins, sem upphaflega átti að aflétta 4. apríl, urðu strandar á tugþúsundum starfsmanna sem höfðu snúið aftur til Dhaka frá sveitinni, oft ferðast langar vegalengdir gangandi eða í troðfullum sendibílum og vörubílum í von um að vinna hefjist að nýju. Nú er áætlað að lokunin standi til 5. maí.
Mynd eftir Zabed Hasnain Chowdhury/Shutterstock.com
Hungur og gremja hafa leitt til mótmæla starfsmanna um allan Dhaka, þar sem starfsmenn krefjast launa í mars. Mótmælunum 16. apríl lauk með tryggingum vinnuveitenda um að launþegar myndu fá laun sín greidd í lok mánaðarins. Ríkisstjórn Bangladess hefur tilkynnt um 588 milljón dollara pakka til að hjálpa verksmiðjueigendum að borga starfsmönnum sínum, en verkalýðsleiðtogar fullyrða að það sé ekki nærri nóg, þar sem Kalpona Akter, stofnandi Bangladesh Center for Worker Solidarity, segir að „Ef vestrænir kaupendur og eigendur gera það“ Ekki koma fram til að styðja starfsmenn, það verður hörmung.“ Þó að Nike, H&M, Target og handfylli af öðrum stórum vörumerkjum og smásöluaðilum hafi skorið sig úr með því að skuldbinda sig til að greiða fyrir pantanir sem þegar hafa verið gerðar, eru þær alltof sjaldgæfar undantekningarnar frá iðnaðarreglunni þar sem 98 prósent aðspurðra verksmiðjueigenda sem tilkynntu Afpantanir pöntunar lýstu því yfir að þeir fengju enga aðstoð frá kaupendum til að inna af hendi lögbundnar greiðslur til starfsmanna sem hafa verið leystir frá störfum, þrátt fyrir að margir kaupendur hafi „ábyrga útgöngustefnu“ sem virðist skuldbinda þá til að forðast nákvæmlega þá tegund „skera og keyra“ hegðun sem þeir eru. sýnir nú.
Þó að verkalýðssamtök biðji stjórnvöld, vinnuveitendur og erlend vörumerki og kaupendur að bregðast við lífskreppunni sem fataverkafólk í Bangladesh stendur frammi fyrir með þeirri tilfinningu að brýnt sé og umfang viðbragða sem núverandi neyðarástand krefst, kemur það ekki á óvart að gjá sé á milli þarfir og kröfur starfsmanna og aðgerðir ábyrgðaraðila. Krónavíruskreppan, sem á sér stað í fatageiranum í Bangladesh sem kostnaðarbreytingar frá erlendum kaupendum og vörumerkjum, yfirvofandi ógn af gjaldþroti innlendra framleiðenda og hungur í fatastarfsmönnum, afhjúpar uppbyggingu iðnaðar þar sem miskunnarlaus samkeppni þúsunda af verksmiðjum er hagnýtt af handfylli af helstu vörumerkjum og smásöluaðilum sem stjórna markaðnum, sem gerir þeim kleift að gera kröfur til verksmiðjueigenda sem leiða til þess að framlegð er svo þunn að þvinguð yfirvinna þarf til að ná markmiðum, og laun sem valda ekki bara fátækt, en hungur, eru samþykktar sem iðnaðarstaðall. Það sem gerir andstæðuna á milli 6 milljarða dollara í árlegum hagnaði Gap og vannærðar starfsmanna sem framleiða fötin enn grátlegri er hversu ótrúlega ónauðsynlegt þetta allt er: launakostnaður verksmiðjunnar á flík sem er framleidd í Bangladess er minna en 1 prósent af því. Heildsöluverð. Langt frá því að tákna efnahagslegan ómöguleika, gætu framfærslulaun fyrir fataverkafólk orðið að veruleika með verðhækkunum mældum í fjórðungum frekar en dollurum.
Iðnaðaruppbyggingin sem býður verksmiðjueigendum og fatastarfsmönnum svo litla skiptimynt gegn þeim að því er virðist almáttug vörumerkjum og stórum verslunarkeðjum gerir í raun þessi vörumerki og smásalar viðkvæm fyrir neytendaþrýstingi, þar sem verðmæti þeirra, mælt í milljörðum, er algjörlega háð mótun vörumerkja. neysluvenjur neytenda og viðhalda þeirri jákvæðu ímynd almennings sem þær venjur eru háðar. 24. apríl eru 7 ár liðin frá Rana Plaza hörmungunum, sem tók líf yfir 1,100 fataverkamanna í Bangladesh, og beindi athygli heimsins að grimmd kerfis þar sem ofurgróði iðnaðar byggist á kærulausri tillitsleysi við líf og líðan fólksins sem framleiðir vörur þess. Andúð neytenda til að bregðast við kreppunni setti raunverulegan þrýsting á vörumerki, smásala og stjórnvöld í Bangladess að gera raunverulegar ráðstafanir til að bæta öryggi í fatageiranum í Bangladess.
Niðurstaðan var The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, samningur sem skuldbindur undirritaða – undir forystu iðnrekenda eins og H&M, Indietex (Zara) og Abercrombie & Fitch – til óháðra skoðana og bindandi úrbótaáætlana og hefur leitt til raunverulegt en misjafnt met um framför. (The Gap, tilviljun, fékk The Public Eye's 2013 „Versta fyrirtæki ársins“ verðlaunin fyrir að neita að skrifa undir).
Núverandi kreppa kórónuveirunnar ætti að vekja athygli áhyggjufullra neytenda um að það sé kominn tími til að við stöndum enn og aftur í samstöðu með fólkinu sem framleiðir fötin okkar og auki áhrif baráttunnar sem eiga sér stað fyrir utan hlið verksmiðjunnar með eigin getu okkar til að skemma ímynd vörumerkja og verslunarstaða þar sem vinnubrögð leiða til hungurs og óöryggis fyrir fatastarfsmenn, óháð því hvort þeir finna sig atvinnulausa vegna heimsfaraldurs eða vinna á þeim ofsalega hraða sem krafist er á „venjulegum tímum“. Við getum gert þetta með því að eiga í samstarfi við grasrótarsamtök fataverkafólks í tvíhliða skipti þar sem áhyggjufullir neytendur senda lítil mánaðarleg framlög til stuðnings skipulagningu vinnuafls — 5 Bandaríkjadalir ganga mun lengra í Bangladess en þeir gera hér — á meðan verkalýðssamtökin senda reglulega skýrslur um vinnuskilyrði og baráttu þeirra við að bæta þau. Það verður starf okkar að finna skapandi leiðir til að deila þessum skýrslum um víðan völl í viðleitni til að skipta út ómerkingu „Vertu þú, vertu sannur“ auglýsingunni fyrir eitthvað sem er nær innihaldi „Kynbundið ofbeldi í bilinu klæði. Supply Chain“ skýrslu í huga almennings.
Mynd af Sk Hasan Ali/Shutterstock.com
Þú getur verið hluti af þessu átaki með því að leggja lítið af mörkum til grasrótarsamtakanna Bangladesh Garment Workers Solidarity. Stofnað af alþjóðlega þekkta ljósmyndaranum og verkalýðsbaráttumanninum Taslima Akhter, býður Bangladesh Garment Workers Solidarity um þessar mundir upp á andlitsgrímur, mat og handhreinsiefni til fatastarfsmanna á meðan hún er að beita sér fyrir stjórnvöldum og samtökum vinnuveitenda til að veita starfsmönnum léttir. Þú getur stutt viðleitni þeirra með því að leggja lítið framlag á https://www.gofundme.com/f/bangladesh-workers-solidarity-education-campaign. Þátttakendur munu fá reglulegar uppfærslur frá fremstu víglínu baráttu fataverkafólks í Bangladess og við munum móta stefnu í sameiningu og með Bangladesh Garment Workers Solidarity um bestu leiðirnar til að nota þessar uppfærslur til að beita þrýstingi á vörumerkin og smásala sem bera ábyrgð á a kerfi sem hefur hagnað af fátækt. Það er líka mikilvægt að við vinnum að því að skamma fyrirtækin opinberlega sem slepptu skuldbindingu sinni til að greiða fyrir pantanir sem þegar hafa verið kláraðar eða í vinnslu, sem leiðir til fyrirsjáanlegrar greiðslugetu og lífsafkomu yfir 1,000 verksmiðja og meira en 1 milljón starfsmanna. Þú getur hjálpað til við þetta með því að skrifa undir #PayUp beiðnina og dreifa henni víða meðal vina. Það er von okkar að sameiginleg tjáning okkar um samstöðu á þessum krepputímum leggi grunninn að áframhaldandi herferð sem sameinar starfsmenn og neytendur í viðleitni til að binda enda á núverandi grimmd alþjóðlegs tískuiðnaðar, og taka í sundur framhliðina sem gerir fyrirtækjum eins og bilið, sem skera og hlaupa frá launþegum og samfélögum á krepputímum, til að fela sig á bak við tóm loforð um að „gera gott“.
Mynd af Sk Hasan Ali/Shutterstock.com
Shahidur Rahman er prófessor í félagsfræði við hagfræði- og félagsvísindadeild Brac háskólans í Dhaka, Bangladess, og höfundur Broken Promises of Globalization: The Case of the Bangladesh Garment Industry. Hægt er að ná í hann kl [netvarið].
Jason Rhodes kennir í landafræði- og mannfræðideild Kennesaw State University í Kennesaw, Georgíu. Hægt er að ná í hann kl [netvarið].