Ուգո Չավեսի մահից հաջորդ օրը «Նյու Յորք Թայմս»-ը տպավորիչ անհամեստությամբ հանդես եկավ OpEd, վերնագրված՝ «Ի վերջո, սարսափելի մենեջեր.« Այն, որ սյունակը հայտնվել է սեկվեստրի լուսաբանման, ԱՄՆ կառավարության փակման սպառնալիքների և ԱՄՆ-ում գործող համակարգային դիսֆունկցիայի այլ ցուցիչների ֆոնին, կամ վկայում էր Թայմսի զարգացած հեգնանքի զգացման կամ դրա հիմքում ընկած անգիտության մասին: Անկախ նրանից, պատմությունը, որն ընդդեմ Չավեսի անգործունակության, կոռուպցիայի և փլուզվող ենթակառուցվածքների դեմ ուղղված, այլ բան էր հուշում:
Այս գրողը պատահաբար գտնվել է Դոմինիկյան Հանրապետությունում, երբ մահացավ Չավեսը: Եթե դուք թռչեք դեպի հարավ Կարիբյան ծովի վրայով, DR-ից մոտ վեց հարյուր մղոն հեռավորության վրա, դուք կլինեք Կարակասում: Աշխարհագրորեն այն և Վենեսուելան մոտ են։ Հարուստների և աղքատների, «զարգացողների» և «զարգացածների» միջև տարանջատման առումով, թե ինչպիսին է իրերը և ինչպիսին պետք է լինեն, այս վայրերն ավելի մոտ են: Իրոք, Դոմինիկյան Հանրապետությունը և Լատինական Ամերիկայի ավելի մեծ մասերը շատ ավելի ընդհանրություններ ունեն միմյանց հետ, քան Միացյալ Նահանգների և ժամանակակից աշխարհի այլ կենտրոնների հետ: Դա շատ ավելի մեծ խնդիր է, քան լեզուն։ Այսպիսով, մինչ մյուսները մտածում են Չավեսի ավելի մեծ ժառանգության մասին, ի՞նչ աշխարհ է նա թողել այժմ: Դոմինիկյան Հանրապետության հայացքը որոշ հուշումներ է տալիս:
Սանտո Դոմինգոյում ինքնաթիռից վայրէջք կատարելիս անցնում եք ժամանակակից և մաքուր օդանավակայանով: Դրսում, երբ դուրս եք գալիս լանդշաֆտային տարածքներով, Կարիբյան ծովի ապշեցուցիչ կապույտը շունչը կտրում է: Հետո հասնում ես արվարձաններ։ Շատ բան չի նախապատրաստում ձեզ այն ճանապարհին, որով շքեղ մեքենաների դիլերները դիմակայում են ամենատպավորիչ վիթխարին, տնակային քաղաքային տնակներին և բացօթյա կացարաններին: Յուրաքանչյուր խաչմերուկ լի է վաճառողներով. ջրի վաճառք, ծամոնների վաճառք, iPhone-ի լիցքավորիչների վաճառք. Կան նաև Հաիթիի կանայք, ովքեր նորածիններ են պահում, ովքեր փոփոխություն են խնդրում, որոնք ճամփորդական գործընկերների խոսքերով, ընդհանուր առմամբ, Slumdog Millionaire-ի ձևով կազմակերպված ցանցի մաս են կազմում: Չնայած դրան, այդ ամենի հուսահատությունը ապշեցուցիչ է։ Ահա թե ինչպես է մարդկության մի մասը ինտեգրվում ապրանքների համաշխարհային շրջանառությանը:
Եթե ձեր տանտերերը միջին դասի դոմինիկացիներ են, դուք ողջունված կլինեք, և այստեղ կան շատ բարի և հյուրընկալ մարդիկ, մի աշխարհում, որը մոտավոր է այն, ինչ Միացյալ Նահանգներում մարդկանց մեծամասնությունը համարում է իրեն տրված: Էլեկտրաէներգիան միացված է, կա օդորակիչ՝ ընդդեմ ամենուր շոգին, սնունդը թարմ է և առողջարար։ Դուք նաև շատ անգամ կբացահայտեք, որ ոչ ոք գիշերը փողոցներով չի քայլում: Ավելի լավ վիճակում գտնվող տները ներառում են դարպասներ և 24-ժամյա պահակներ: Արտահայտված է միջնադարյան խճճված քաղաքի մոդելի մեջ պարփակված լինելու զգացումը։ Խաղարկության կամուրջը գալիս է գիշերը, և միակ ընկերությունը, որին կարելի է ակնկալել, ողջունելի չէ:
Այս ամենը կարելի է խաբել որպես զարգացող աշխարհի քմահաճույքները, բայց երբ մեկնում ես Զոնա Գաղութային գոտի Սանտո Դոմինգոյի կենտրոնում, այցելում այս Նոր աշխարհի ֆորպոստի իսպանացի «հայտնագործողների» մնացորդները, պատմությունն իրականություն է դրել: ակնհայտ. Կան եկեղեցիներ, իհարկե, նախկին բանտը, որտեղ իսպանացիները պահում էին իրենց հակառակորդներին, և Դիեգո Կոլոնի՝ Քրիստոբալ Կոլոնի որդու լավ պահպանված տունը, որը մենք գիտենք որպես Դիեգո և Քրիստոֆեր Կոլումբոս: Սրանք այն մարդիկ են, ովքեր ճանապարհ հարթեցին կապիտալիզմի տարածման համար դեպի Նոր աշխարհ՝ կապիտալիստական-ստրկատիրությամբ, բնիկ ժողովուրդների դաժան հնազանդեցմամբ և մնացած բոլոր սարսափելի հրաշքներով։ Իսպանացիները նույնպես պատեր են կանգնեցրել՝ աշխատելով ամբողջ Գոտին փակել աշտարակ դարպասների հետևում: Դրանցից մեկի ներսում է Ազգային Պանթեոն, նախկին ճիզվիտական վանք, որը վերածվել է հուշահամալիրի Ռաֆայել Լեոնիդաս Տրուխիլյո — այն մարդը, ով Ժունոտ Դիասը նկարագրեց որպես «թելադրող-բռնապետ, ով երբևէ թելադրել է»: Կառույցի կենտրոնում կախված է հսկայական պղնձե ջահը, որը նվեր է Տրուխիլիոյին իսպանացի Ֆրանցիսկո Ֆրանկոյից՝ մի արյունոտ ձեռքից մյուսը: Այսպիսին են այստեղ իշխողների խորհրդանիշները. նրանց գցած ստվերները երկար են ու մութ:
Քշելով դեպի հյուսիս՝ դեպի Պիեդրա Բլանկա, մարդը հեղեղվում է փողոցներով քայլող մարդկանցով, ոմանք բառացիորեն իջել են արագընթաց մայրուղու նեղ հենակետին: Բրնձով, բրինձով և գազարով լեփ-լեցուն բեռնատարները խցանում են նեղ մայրուղով։ Հետագայում ճամփեզրին վաճառվում են վառ ծածկված գորգեր, որոնք պատրաստված են թափված կահույքի գործվածքների մնացորդներից, վաճառողների հետ միասին, որոնք վաճառում են թարմ հնդկական հնդկահավ, այնուհետև սեզոնին: Մի պահ անցնում ես էշի սայլի կողքով, մյուսին անցնում են երեք երիտասարդներ, ովքեր հեծնում են ամենուրեք մոտոցիկլետներ՝ հայելիներով և անվադողերի պահակներով, և երբեք սաղավարտներով, անում են սերֆինգի տարբերակ, որտեղ ոտքերը հանում են ոտնակներից և շրջում հորիզոնական: դեպի մայրուղի, որը հյուսում է երթևեկության մեջ և դուրս գալիս: Ապշեցուցիչ է իր անխոհեմությամբ. ի՞նչը կարող է այս երիտասարդներին այդքան դարձնել՝ անկախ նրանից, որ ողջ կմնան:
Դեպի արևելք՝ դեպի Պունտա Կանա հանգստյան գոտի, կան շաքարեղեգի դաշտերը, որոնք երեսապատում են ճանապարհները և աղքատացած հայիթի ներգաղթյալները, որոնք աշխատում են դրանցով: Մի դաշտում տեսնում է եղեգով բեռնված մի սայլ, որը քաշում են եզները, ասես սա հինգ հարյուր տարի առաջ լիներ։ Այնուհետև սկսվում է լողափի սեփականությունը, և կրկին կան փակ անկլավներ, թեև ավելի մշակված; ոմանք գոլֆի, ոմանք ընտանիքի, ոմանք սեքսի համար: Հիմնականում միակ դոմինիկացիները և հաիթիացիները թույլատրված են սպասարկման աշխատողներ: Նրանք քրտնաջան աշխատում են, ցածր հեղինակություն են պահում և վերադառնում են, ով գիտի, թե որտեղ, գոնե զբոսաշրջիկի համար, երբ աշխատանքն ավարտված է:
Սա աշխարհ է, որից Չավեսն այժմ հեռացել է: Աղքատություն առատության մեջ. Սովը շատակերության ֆոնին. Սփռվել խռովության մեջ: Այնքանով, որքանով Չավեսը փորձեց թեթեւացնել այնտեղ բնակվողների տառապանքը, և այստեղ այն տեսակետն է, որ նրա տեսլականն ուներ հստակ սահմաններ, նա դեմ էր ագահ կապիտալիստական զարգացման արժույթին: Աղքատների և ունեզրկվածների մասին հոգալու համար նա իր հերթին սիրված էր նրանց կողմից: Իսկ թե ով է մնում ղեկավարի պաշտոնում, կասկած չկա։ Դա համաշխարհային կապիտալիզմ է, իսկապես սարսափելի կառավարիչ։
ZNetwork-ը ֆինանսավորվում է բացառապես իր ընթերցողների առատաձեռնության շնորհիվ:
նվիրաբերել