Am Vorabend der Revolution von 2011 beschäftigte der Tourismus etwa 12 % der ägyptischen Arbeitskräfte und brachte 11 Milliarden US-Dollar pro Jahr ein, ein entscheidender Beitrag zu den Devisenreserven. Seitdem sind die Touristenzahlen stark zurückgegangen. Ein Aufschwung ging im November zu Ende, als weltweit über Gewalt zwischen Regierung und Demonstranten berichtet wurde, und die Besucher werden durch die jüngste Runde von Straßenkonflikten, die sich während unseres zweiwöchigen Besuchs abspielten, zusätzlich abgeschreckt.
Der Tourismus in Ägypten ist eine Branche, die über viele Jahre hinweg aufgebaut wurde, um eine inzwischen zusammengebrochene Nachfrage zu befriedigen. Die Auswirkungen sind an ehemals beliebten Touristenorten deutlich sichtbar, wo sich Taxifahrer, Reiseleiter und Schmuckverkäufer gegenseitig unterbieten und mit den Ellbogen aus dem Weg räumen, während sie um begrenzte Kunden buhlen.
Es ist ein schmerzhafter Anblick, aber für uns war die Abwesenheit anderer Touristen ein Segen. Wir konnten menschenleere Gräber und Tempel, Moscheen und Mausoleen genießen und blieben vom ablenkenden Trubel der Reisegruppen verschont, die von einem Ort zum anderen hetzen. Manchmal hatten wir das Glück, ganz auf uns allein gestellt zu sein und dann die Toten sprechen zu hören.
In Kairo übernachteten wir im Zentrum des „Islamischen Viertels“, der mittelalterlichen Stadtmauer, die von den Fatimiden erbaut, von Salahuddin erweitert und unter den Mamluken üppig geschmückt wurde. Von unserem Balkon blickten wir auf die belebte zentrale Durchgangsstraße, die von den Toren von Bab Zuwayla im Süden bis Bab El Futuh im Norden führt. Dies ist Bayn al Qasrayn, der „Palastrundgang“, auf dem der Schriftsteller Naguib Mahfouz seine epische Trilogie spielt.
Der Bestand an monumentaler Architektur in der Gegend ist außergewöhnlich: eine Reihe von Moscheen, Medresen, Mausoleen, Toren, Mauern, Karawansereien und elegant dekorierten Gebäuden sabil-kuttab (privat gestiftete öffentliche Zisternen, auf denen sich ein Raum für eine Koranschule befindet), größtenteils zwischen 1100 und 1520 erbaut, als Kairo das Zentrum der muslimischen Welt war. Ausgedehnte Steinfassaden, von denen viele mit abwechselnden Streifen aus rosa und weißem Marmor gestreift sind, und hohe Eingangsbereiche, die von verschlungenen Grün- und Schwarztönen umrahmt sind abblaq Dekorationen, Kuppeln mit Mustern wie Teppiche, Minarette, die ein Filigranwerk aus goldenem Stein in einen blauen Himmel wirbeln. Der Blick von der Straße aus ist eine Offenbarung nach der anderen.
Horizontal über und um alle verschiedenen Volumen und Formen verlaufen Bänder mit elegant geschnitzten Korantexten, die das gesamte Viertel zu einem Freilichtmuseum für Kalligraphie machen. Es ist auch eine Schatztruhe der dekorativen Künste: geschnitztes und eingelegtes Holz, polychrome Mosaike, Buntglas, klarer Stuck, Messinglaternen, Bronzetüren.
Wenn sie restauriert und aufgeräumt würde, würde die ummauerte Stadt als monumentale städtische Attraktion mit Pisa, Siena oder Rom konkurrieren. Aber da es weder restauriert noch aufgeräumt wurde, wirbelt das tägliche Leben mit seinen Geräuschen, Gerüchen und Rhythmen um die Denkmäler herum und verleiht ihnen einen menschlichen Kontext. Dies ist immer noch ein Viertel der Armen und der unteren Mittelschicht mit seinen Straßenverkäufern, kleinen Läden, Cafés voller Sheesha-puffender Männer, Handwerker und Servicekräfte, die alle inmitten heruntergekommener Gebäude und unzureichender Infrastruktur zusammengedrängt sind.
Überall in Kairo hörten wir die Stimme von Oum Kalthoum, dem Landmädchen aus einem Delta-Dorf, das zur „Stimme Ägyptens“ wurde. „Kawkab al-Sharq“ (Stern des Ostens) und der führende arabische Sänger des 20. Jahrhunderts. In Taxis und Cafés oder einfach beim Treiben aus offenen Fenstern schien es manchmal „All Oum All The Time“. Glamourös und würdevoll, akribisch in der Vorbereitung und engagiert in der Darbietung dominierte Kalthoum jahrzehntelang die ägyptische Populärkultur. Ihr Stil war neoklassizistisch und basierte auf dem Traditionellen Maqams und Instrumente, aber mit Texten, die von zeitgenössischen Dichtern in Auftrag gegeben wurden, und einem breiten Orchesterspektrum, das von westlicher Musik inspiriert ist. Sie war ein Symbol sowohl für Tradition als auch für Moderne und wurde als enge Vertraute Nassers mit seiner populistischen Politik in Verbindung gebracht. Bei ihrer Beerdigung im Jahr 1975 säumten Millionen die Straßen von Kairo, mehr als bei Nassers Beerdigung fünf Jahre zuvor.
Dass Oum Kalthoums Stimme und Bild auch 40 Jahre nach ihrem Tod in Kairo allgegenwärtig sind, muss etwas über die Widerstandsfähigkeit einer besonderen Art moderner ägyptischer Identität sagen, die trotz drei Jahrzehnten Diktatur und dem Aufstieg des Islamismus fortbesteht.
Wir fanden nirgendwo jemanden, der bereit war, ein gutes Wort über Mursi zu verlieren, auch nicht viele, die für ihn gestimmt und viel Besseres erwartet hatten. Unter ihnen war ein Muezzin in einer Kairoer Moschee, ein gläubiger Muslim, der sich den Tahrir-Protesten angeschlossen hatte, die Mubarak stürzten, aber entsetzt über die Idee eines islamistischen Machtmonopols war. Er betonte, dass der ägyptische Staat sowohl Kopten und „Liberale“ als auch Muslime vertreten müsse. Andere, die für Mursi gestimmt hatten, betrachteten die Muslimbruderschaft nun als eine Bande eigennütziger Opportunisten. Vor der Revolution erzählte uns ein junger Mann: „Der Mann der Bruderschaft hatte nur ein Handy; jetzt hat er vier.“
Zwangsläufig überschatteten uns die aktuellen Ereignisse überall, wo wir hingingen, sogar bis zu den Pyramiden. Allein ihre Größe und ihr Alter machen sie imposant, aber sie haben mich kalt, oder besser gesagt, leicht eiskalt zurückgelassen. Diese streng geometrischen Verdichtungen menschlicher Arbeit sind die Ausläufer des ersten Staates der Welt, ihrer ersten Staatsreligion, ihres ersten institutionalisierten Reichtums- und Machtmonopols. Es wurden große Anstrengungen unternommen, um ihre Bedeutung zu entschlüsseln, aber die Botschaft erscheint mir ziemlich unverblümt: Es handelt sich um eine brutal abstrakte Aussage der Herrschaft. (Ist es von Bedeutung, dass große, schmucklose Pyramidenkonstruktionen erst in unserer Zeit wiederbelebt wurden?)
In Luxor entdeckten wir jedoch ein anderes Gesicht altägyptischer Kunst, das ich bisher nur aus Fragmenten in Museen kannte. Wie jede Kunst profitiert sie davon, vor Ort erlebt zu werden, wobei ihre Funktion, ihr relativer Maßstab und ihr visueller Kontext wiederhergestellt werden.
Von dem großen Teil sind noch Grabkunst, Gräber und Totentempel übrig, die vom ägyptischen Jenseitskult geprägt sind. Eine Besonderheit ist die Übergabe riesiger Schätze an prachtvoll geschmückte Gräber, die dann versiegelt und vor der Öffentlichkeit verborgen wurden. Dies war eine Form des Konsums, die nur den Göttern auffallen sollte. Sie erfüllte daher zumindest nicht direkt die üblichen ideologischen Funktionen der Kunst in der Antike. Hier sind die Toten tatsächlich das Zentrum und die Lebenden die Peripherie.
Doch was die Lebenden im Jenseits erwarteten, war vor allem eine bessere Version dieses Lebens, gefüllt mit den guten Dingen dieser Welt. Essen und Trinken, Gesang und Tanz, Liebe und Freundschaft, die Schönheiten der Natur, der Flora und Fauna – insbesondere der Vogelwelt, dargestellt in wundersamer Vielfalt, flatternd, herabstürzend, nistend. In den Gräbern und Tempeln entdeckten wir eine Kunst voller Lebendigkeit, technischer Raffinesse, konzeptioneller Kühnheit und feinster Feinheit.
Es handelt sich um eine bekanntermaßen formelhafte Kunst, die etwa dreitausend Jahre lang dieselben Typen und Regeln mit wenig Veränderung reproduziert. Die Wiederholung von Motiven ist selbst ein wesentliches ästhetisches Merkmal, das von den Schöpfern fantasievoll ausgenutzt wird. Im besten Fall handelt es sich um eine freie und fließende Variationsreihe. In das größere Muster ist ein Strang subtiler naturalistischer Beobachtungen eingebunden, entweder in Flachreliefs oder in gemalten Details, deren Farben auch 3000 Jahre nach ihrer Anwendung warm und frisch bleiben. Wie sie das erreicht haben, bleibt für mich ein Rätsel, ebenso wie die Beharrlichkeit, die menschliche Form im Profil wiederzugeben. Es ist nicht so, dass die Ägypter die Kraft der vollständigen Frontalhaltung nicht zu schätzen wussten: Sie ist die Grundlage ihrer freistehenden Skulpturen, einschließlich der kolossalen pharaonischen Figuren mit ihren stromlinienförmigen Körpern und dem unverblümten, zeitlosen Blick.
Die aufschlussreichste aller Sehenswürdigkeiten von Luxor ist möglicherweise die am wenigsten spektakuläre. Bekannt als Deir el Medinah, handelt es sich dabei um die bescheidenen Überreste der bescheidenen Siedlung, in der die Arbeiter untergebracht waren, die die großen Gräber und Tempel errichteten. Ihre kleinen, robusten Wohneinheiten sind gitterförmig angeordnet. Hier lebten ein Steinmetz und seine Familie; dort ein Grabmaler; dort einen Seiler oder Zimmermann. Zwischen den Ruinen verstreut sind Minipyramiden und die Eingänge zu unterirdischen Grabgewölben, klein, aber mit ebenso viel Sorgfalt, ebenso viel Farbenreichtum und Detailreichtum dekoriert wie die Königsgräber im nahegelegenen Tal der Könige. Diese Arbeiter hatten ihre eigenen Vorstellungen von einem Leben nach dem Tod, einem besseren Leben. Und sie hatten ein Gefühl für ihren eigenen Wert.
Dies ist der Ort des ersten aufgezeichneten Streiks der Geschichte. Die Arbeiter wurden mit Getreide bezahlt, aus dem sie Brot und Bier herstellten, die beiden Grundpfeiler der Niltal-Ernährung über Jahrtausende hinweg. Doch um 1150 v. Chr. zahlte die Staatskasse, die durch die Reichskriege von Ramses III. erschöpft war, nicht. Die Arbeiter legten ihre Werkzeuge nieder und veranstalteten einen Sitzstreik auf der Baustelle des Totentempels des Pharaos. Interessanterweise betrachten die Chronisten dies nicht als ein beispielloses oder katastrophales Ereignis, woraus wir schließen müssen, dass die Schlagwaffe bereits bekannt war. Noch bemerkenswerter ist, dass die Arbeiter den Streit offenbar gewonnen haben. Ihr Druckmittel war die Angst ihrer Herren, ohne die richtigen Bestattungsarrangements zu sterben und unzureichend ausgerüstet, ohne Schätze und entblößt ins Jenseits einzutreten. Der Totenkult kam ausnahmsweise den Lebenden zugute.
Deir El Medinah erinnerte daran, dass der Kampf für soziale Gerechtigkeit, für die Befreiung von Armut und Unterdrückung uralte Wurzeln hat und selbst in so verknöcherten Gesellschaften wie dem alten Ägypten seinen Höhepunkt erreichen kann. Vor zwei Jahren hat es auf dem Tahrir-Platz das scheinbar unumstößliche Mubarak-Regime hinweggefegt. Hier beendeten wir unsere Reise mit einer Hommage an die handgefertigten, provisorischen Denkmäler für die jungen Menschen, die bei der Revolution 2011 getötet wurden, während Tausende gegen den Verrat dieser Revolution durch die derzeitige Regierung protestierten.
Die Demonstranten wollen Mursi rauswerfen und die islamistische Verfassung ersetzen. Ein scharfer Punkt ist die unkontrollierte Polizeigewalt gegen Demonstranten, eine Fortsetzung einer berüchtigten Praxis aus der Mubarak-Ära. Auch Mursi hat die zentralen Grundsätze des Mubarak-Regimes übernommen: ein Bündnis mit den USA und Israel gepaart mit einer IWF-freundlichen Wirtschaftspolitik. Für die vierzig Prozent der Ägypter, die von weniger als zwei Dollar am Tag leben, hat die Revolution noch keinen Unterschied gemacht. Arbeitslosigkeit und Inflation beeinträchtigen den Lebensstandard im ganzen Land.
Auf dem Tahrir-Platz wurde Obama dafür verurteilt, dass er der Muslimbruderschaft „Geld und Macht übergeben“ habe, und das nicht ohne Grund. Im vergangenen Jahr gewährten die USA Ägypten 1.3 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich in Form von Militärhilfe, und sicherten damit faktisch den Deal zwischen der Armee und der Muslimbruderschaft. Die neue Verfassung garantiert den Streitkräften uneingeschränkte Autonomie, wofür die Menschen 2011 nicht ihr Leben gegeben haben. Während unseres Besuchs warnte der Verteidigungsminister und ehemalige Chef des Militärgeheimdienstes, General Abdul Fattah al-Sisi, dass Ägypten „on“ sei „am Rande des Zusammenbruchs“ – eine Aussage, die mehr über die anhaltenden politischen Ambitionen des Militärs als über die tatsächliche Lage vor Ort in Ägypten aussagte.
Nach Jahrzehnten der Stagnation ist das Leben in Ägypten unvorhersehbar geworden und viele empfinden die neue Unsicherheit als verwirrend. Einige Kräfte, darunter auch Anhänger des alten Regimes im Militär, versuchen offensichtlich, dies auszunutzen.
Die Revolution, die vor zwei Jahren begann, ist immer noch im Gange; Es ist ein lebendiger Prozess, dessen Ausgang noch ungewiss ist. Ein Ägypter erinnerte uns unter Berufung auf die klassischen Beispiele Frankreich und Russland daran, dass Revolutionen langwierige Prozesse sind.
Auf dem Tahrir-Platz waren viele Frauen in einer trotzigen Reaktion auf die jüngsten Versuche erschienen, Frauen durch sexuelle Belästigung von den Protesten abzuhalten. Viele trugen Hijab, viele waren barhäuptig, aber alle machten deutlich, dass sie entschlossen sind, sich der Bedrohung der Frauenfreiheit zu widersetzen, die sowohl aus dem Erbe weit verbreiteter sexueller Belästigung der Mubarak-Ära als auch aus der frauenfeindlichen Politik der religiösen Rechten resultiert. Ihre lautstarke Präsenz neben den Bannern mit Nassers Bild, den Cartoons, die Richter und Generäle verspotten, den Denkmälern für die gefallene Jugend von 2011 zeugte von einer ägyptischen Identität, die tief verwurzelt und doch noch im Entstehen begriffen ist: säkular, demokratisch, antiimperialistisch und kulturell vielfältig.
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