Ці ведаеце вы, як можна ператварыць маленькае дзіця; скажам, 5 ці 6 гадоў, у найбольш прадуктыўнага жабрака? Я не ведаў, але мне расказвала маці, якая сутэнёрствавала па начах са сваімі дзяўчатамі, а днём прымушала іх жабраваць:
«Пераканайцеся, што дзеці недаядаюць, што ў іх пузаты жывот, валасы ненатуральна светлага колеру, а па шчоках кацяцца слёзы. І калі дзеці пачнуць прыносіць дадому кучу грошай, не давайце ім акрыяць. Кожны раз, калі вы сумняваецеся, у Пнампені ёсць ЮНІСЕФ, а таксама многія НДА: яны навучаць вас, як прадухіляць вашых дзяцей ад недаядання; таму рабіце наадварот, і вы ніколі не будзеце беднымі».
Тысячы іх, дзяцей-жабракоў, працуюць на скрыжаваннях і тратуарах, практычна перад усімі турыстычнымі славутасцямі. Паліцыі ўсё роўна, або яна занадта карумпаваная, каб умешвацца. Грамадзянам усё роўна, як, здаецца, яны не клапоцяцца ў многіх іншых месцах, у тым ліку ў Індыі.
Візуальныя жахі даволі часта сустракаюцца ў Пнампені: ёсць людзі, пераважна мужчыны, з разнастайнымі дэфармацыямі, часам без твараў, без сківіц, з пустымі вачніцамі; амаль усе жабруюць. Інваліды тырчаць у вокнах аўтамабіляў у корках; жанчыны выкрываюць свае пухліны.
Але дзеці, іх бяду заўсёды цяжка прыняць. Гэта таму, што яны не выбіраюць свой лёс; яны даведзены да гэтага безнадзейнага існавання сваімі беспачудлівымі бацькамі або іншымі апекунамі.
Вядома, скрыжаванні Пнампені далёка не горшыя, якія я калі-небудзь адчуваў тут.
*
Дазвольце мне крыху адысці ў бок і сказаць вам, што самае страшнае, з чым я сутыкнуўся ў Камбоджы:
Каля 15 гадоў таму я ўдзельнічаў у працэсе закрыцця таго сумнавядомага мікрараёна бардэляў, які называецца «Адзінаццаты кіламетр» — так гэта назва паходзіць ад адлегласці раёна да цэнтра сталіцы.
Адзінаццаты кіламетр быў значна горшым за пекла; гэта значыць, калі пекла ўвогуле існуе. Гэта быў цэнтр сэксуальнага рабства Паўднёва-Усходняй Азіі, месца, дзе згвалтаванні былі інстытуцыяналізаваны. Гэта быў горад з бруднымі халупамі, якія служылі сэкс-салонамі, якія ў асноўным прапаноўвалі маленькіх дзяцей і непаўналетніх для састарэлых, пузатых еўрапейскіх сэксуальных турыстаў. І ўсё гэта было адкрыта, нават не спрабуючы схавацца ад вачэй карумпаванай міліцыі, чыноўнікаў і вайскоўцаў.
У нейкі момант ААН, некаторым міжнародным няўрадавым арганізацыям і нам – журналістам-расследавальнікам і ваенным рэпарцёрам, якія працуюць у гэтым раёне – было дастаткова. Мы прыцягнулі сілы і пачалі паклёпніцкую кампанію супраць дзяржавы, якая ў асноўным дзейнічала як сутэнёр, нават турэмшчык, а не як абаронца найбольш уразлівых і безабаронных.
Аднойчы я звязаўся з рэпарцёрам Reuters кхмерскага паходжання, мы схапілі машыну і «праніклі» туды з невялікімі камерамі, дыктафонамі і нататнікамі. Мы «нанялі» дзвюх дзяўчынак, адну кхмерку і адну в'етнамку; мы завялі іх у пакой, і калі яны збіраліся распрануцца, мы сказалі ім, што мы прыйшлі не для сэксу: мы тут, каб пагаварыць, дапамагчы.
Кхмерская дзяўчына была занадта напалоханая, каб даваць паказанні, яна пачала дрыжаць і прасіць нас не фатаграфаваць яе. Мы цалкам выканалі яе пажаданні. Але в'етнамскай дзяўчынцы, якая выпадкова нарадзілася ў малюсенькай вёсачцы каля мяжы, губляць, відавочна, ужо не было чаго.
Яна не была ўпэўненая ў сваім узросце. Камбоджыйская банда гандляроў людзьмі выкрала яе, калі яна была зусім маленькай. Яны згвалцілі яе - яны групава згвалтавалі яе, трымаючы яе ў полі на працягу двух дзён - па дарозе ў Пнампень, адразу пасля таго, як кантрабандай яе праз мяжу. Затым яны замкнулі яе ў адной з бамбукавых халуп на адзінаццатым кіламетры. Праз дзень з'явіліся першыя кліенты. «Я ўсё яшчэ крывацёк пасля таго, што яны зрабілі са мной», - сказала яна. «Але яны сказалі, што заб'юць мяне, калі я не буду займацца сэксам з тым белым чалавекам».
Ёй было, напэўна, гадоў 12, можа, на год-два старэйшая ці маладзейшая, я не мог сказаць. І яна памірала… Памірала ад СНІДу. Сляды былі бачныя, і там відавочна былі іншыя сіндромы. І яна гэта ведала – разумная дзяўчына.
«Я хачу вярнуцца ў В'етнам», - сказала яна нам. «Я хачу дадому».
У тую ноч у мяне на плячы ў нейкім бары на рацэ плакаў загартаваны ваенны рэпарцёр; плача, як дзіця. «Чаму?» — усхліпнуў ён. «Як яны могуць? Ці сапраўды гэтыя людзі людзі?»
Але да таго, як надышла тая ноч, прыйшлося расстацца з дзяўчатамі. Мы сабралі рэчы; наша абсталяванне, і мы сказалі ім, што зробім усё магчымае, каб выцягнуць іх адтуль. Мы збіраліся даць ім грошы, каб яны маглі заплаціць сутэнёрам. Грошы в'етнамка браць адмовілася. Яна паглядзела мне ў вочы: «Правязі мяне, калі ласка, дадому. Я хачу вярнуцца ў В'етнам».
Было відаць, што яна казала, не вымаўляючы: «Я хачу памерці там, у сваёй краіне».
«Я не магу цяпер, але я абяцаю, што вы хутка паедзеце дадому». Я даў абяцанне. Я пакланіўся ёй, быццам гэта была жанчына значна старэйшая за мяне. Я пакінуў. Больш я яе не бачыў.
Выбраліся, сярод белага дня. Ахоўваў гэтае месца цэлы ўзвод вышыбалаў. Ні адна жанчына не магла ўцячы; зрабіць гэта ў любым месцы каля дарогі, ракі. Некаторыя з ахоўнікаў былі ўзброеныя. У іх былі пустыя позіркі – зусім халодныя вочы зацятых забойцаў.
І паўсюль, еўрапейскія мужчыны, якім 40, 50, 60, 70; піць піва, шлапакі на нагах; некаторыя голыя да пояса, валасатыя, п'яныя, запаўняючы час паміж таннымі палавымі актамі, вызначаюцца ў Пнампені як "махоркі".
У гэты момант мой калега ўжо не мог кантраляваць сябе. Ён дастаў камеру і пачаў фатаграфаваць усю гэтую сцэну: вышыбалаў, ахоўнікаў і морды еўрапейскіх секс-турыстаў. Я баяўся, што ён звар'яцеў. Але я пайшоў за ім амаль адразу, бо ў гэты момант нас усё роўна выявілі, і нішто насамрэч не мела большага значэння, акрамя таго, каб вывесці гісторыю.
Мы пачалі працаваць як маньякі. І тут здарылася неверагоднае: гэтыя п’яныя, тоўстыя, старыя сволачы пачалі ўздымацца: яны пабеглі да нас, з бутэлькамі ад піва ў якасці зброі. Яны не маглі хутка бегчы: яны былі занадта раз'юшаныя, і тыя шлапакі, якія былі ў іх, запавольвалі іх.
Але ахоўнікі аказаліся нашмат хутчэйшымі.
«Не апускайся на зямлю!» - закрычаў мой сябар. «Што б ні здарылася, стой на нагах!»
Нам ледзь не ўдалося залезці ў машыну. Яны забілі б нас, калі б маглі, я ўпэўнены. Кіроўца пацеў і крычаў, ён спаліў шыны, вярнуўся заднім ходам па слізкай грунтавай дарозе і здолеў своечасова забраць нас. Потым рэчы пачалі біць капот; брыдкія цмоканні, разбіванне шкла. Але стрэлаў не прагучала. І мы ўцякалі.
Мы перадалі нашы выявы, дадзеныя і інтэрв'ю НДА. Апавяданні вылезлі. Над гэтым працавалі не толькі мы. У рэшце рэшт адзінаццаты кіламетр быў узяты штурмам: і гэта было адно вялікае шоу, шарада: міліцыя, армія… Дзяўчатам далі прытулак, і большасць з іх адправілі дадому.
Але я пакляўся, што больш ніколі не вярнуся ў Камбоджу. Я не хацеў марнаваць ніводнага даляра ў гэтай краіне, ні адной непатрэбнай гадзіны.
*
Вядома, я вярнуўся. Чалавек заўсёды вяртаецца ў Камбоджу, калі працуе ў гэтай частцы свету; няма магчымасці пазбегнуць гэтага.
Аддача ніколі не была прыемнай: аднойчы я трапіў пад агонь узвода ашалелых рыбакоў на возеры Тонлесап, калі я сядзеў, цалкам аголены, на даху хуткаснага катэра, у адных шортах і з цыгарылаю, якая вісела на мой рот.
Праз некалькі месяцаў я правёў некалькі цалкам кафкіянскіх гадзін у чаце ў каралеўскім палацы з жонкай прэм'ер-міністра Хун Сэнам. Таксама вядомая як «лэдзі Макбет», яна выліла мне сваё сэрца ў той вечар, без утрымання і для без бачных прычын, акрамя таго, што мы абодва "сустрэліся" ля ўваходу ў палац, чакаючы жонку прэм'ер-міністра Японіі Кэйдзо Обуці.
І ў адну з тых па-сапраўднаму камбаджыйскіх начэй я ўпаў з ложка на цвёрдую кафляную падлогу, калі ўвесь мой гатэль пачаў трэсціся - гэта было ў той час, калі бакі тагачаснага другога прэм'ер-міністра, «мужа лэдзі Макбет», весела драліся. ажыццяўленне дзяржаўнага перавароту 1997 года.
Безумоўна, выдатныя ўспаміны - усе яны! Каму б не спадабалася Камбоджа?
*
І я вярнуўся, зноў, на гэты раз пасля шасці гадоў адсутнасці. Як і ў В'етнаме, я здымаў тут свае дэбаты/фільм з Ноамам Хомскім. Мы згадвалі Камбоджу, і мне спатрэбіліся візуальныя матэрыялы, каб праілюстраваць тое, што мы абмяркоўвалі.
Пнампень, які я памятаў, быў адным з самых няшчасных месцаў у Азіі: заняпалыя французскія вілы, акружаныя брудам і крайняй галечай, калісьці ўражлівыя фасады цяпер былі абаронены калючым і электрычным дротам; паўсюль жабракі і тыя шырокія тратуары французскага часу, усеяныя небяспечна глыбокімі ямамі.
З тых часоў усё кардынальна змянілася. Пнампень, як паведамляла The New York Times, станавіўся новым «напрамкам раскошы».
Горад рабіўся па-сапраўднаму дзікім: французскія рэстараны для гурманаў, геданістычныя дызайнерскія буцікі, шыкоўныя гатэлі, галерэі, якія бяруць маскі з паперы па 250 долараў, або 70 долараў за гліняных сланоў, якія ў суседнім і непараўнальна багацейшым Тайландзе каштавалі б 10 долараў.
Дзесяць гадоў таму машын было так мала, што жарт быў: ніхто не ведаў, па якім баку дарогі трэба ездзіць: па левым, як у Тайландзе, ці па правым, як у В'етнаме? Цяпер горад быў цалкам аддадзены аўтамабільным лобі, без грамадскага транспарту. Пра коркі сталі легенды, а забруджанасць — абуральную.
«Урад карумпаваны, і нафтавая кампанія Камбоджы належыць людзям, якія знаходзяцца адначасова ў прыватным і дзяржаўным сектары. Яны сочаць за тым, каб нічога грамадскага не будавалі», - растлумачыў кіроўца, калі мы затрымаліся ў нязменным двухгадзінным корку па дарозе ў аэрапорт.
Гэта было вельмі падобна на тое, што адбывалася ў Інданезіі і іншых не менш карумпаваных і няўдалых дзяржавах, якія на Захадзе праслаўляюцца як «дэмакратычныя». Па маіх назіраннях, каб атрымаць ярлык «дэмакратычнасці», насельніцтву краіны проста трэба было дазволіць сваім элітам рабаваць гэтае месца, у асноўным ад імя транснацыянальных кампаній.
Рэйтынг Камбоджы ў «Індэксе ўспрымання карупцыі» Transparency International складае 157 (2012) паводле апытання 174 краін, што ніжэй за Анголу і крыху вышэй за разбураную вайной ДР Конга, што з'яўляецца сінонімам поўнай гуманітарнай катастрофы. А рэальнасць, верагодна, значна горшая, бо гэтая берлінская арганізацыя часта неаб'ектыўная; яго паказчыкі прымушаюць камуністычныя і прагрэсіўныя краіны ва ўсім свеце выглядаць значна горш, чым тыя, якія парушаны «свабодным рынкам».
Індэкс чалавечага развіцця Камбоджы складае 139 (2011), што ніжэй, чым у Конга Бразавіль, Лаос і «знікаючыя» астраўныя дзяржавы Кірыбаці. Камбоджа - адзін з самых яркіх прыкладаў дзяржавы-няўдачы.
Гэты горад – сталіца адной з найбяднейшых краін Азіі – цяпер забіты Range Rover і пазадарожнікамі Lexus. Падобна таму, як падчас праамерыканскай карумпаванай дыктатуры Лон Нола, усё багацце і паскудства сканцэнтраваны ў Пнампені; тая старая шлюха, якая ідзе з кожным, хто прапануе лепшую цану, і таму, па вызначэнні, яна ідзе з Захадам. Тым часам вёска галадае; ён спустошаны адсутнасцю медыцынскага абслугоўвання, адукацыі і ашаламляльнымі цэнамі на прадукты харчавання.
Камбоджа не вырабляе, а толькі спажывае. А дакладней, тыя, хто ім кіруе, праядаюць усё, што можна ўхапіць, у тым ліку і значную замежную дапамогу.
Усё гэта, вядома, адбываецца на вачах у «міжнароднай супольнасці», прадстаўленай «экспертамі» і «дарадцамі», якія хваляць гэтую згаворлівую, «пяшчотную» і «сціплую» Камбоджу.
Безумоўна, міжнародныя эксперты любяць гэтую краіну бясконца! У адрозненне ад гераічнага, працавітага і гордага В'етнама, які пасля некалькіх войнаў, якія вялі супраць яго сусветныя дзяржавы, цяпер зноў стаіць на нагах.
Замежныя дарадцы маглі лёгка правесці ў Камбоджы дзесяцігоддзі і стагоддзі, атрымліваючы вялікія заробкі. Яны сочаць, каб тут нічога не палепшылася, пры цяперашняй сыстэме, якую яны дапамагаюць распрацоўваць і ўкараняць.
«Мы амаль нічога не вырабляем», — патлумачыла г-жа Сокхеанг Сун, уладальніца невялікага рэстарана каля Каралеўскага музея. «Мы імпартуем ежу з В'етнама і іншых краін. Камбоджа хутка разваліцца, калі так будзе працягвацца. Я вучыўся на юрыста, але каб здаць экзамен на адваката, мне сказалі заплаціць 20,000 XNUMX долараў ЗША ў якасці хабару, і таму я вырашыў адкрыць уласную справу. Я змарнаваў некалькі гадоў, вучачыся».
У той час як Камбоджа імпартуе высакакласную ежу для «турызму класа люкс», жыхары сельскай мясцовасці нелегальна перасякаюць мяжу з В'етнамам кожны раз, калі хварэюць або галодныя.
Я некалькі разоў ездзіў на далёкія межы; не ў галоўныя гарадкі, дзе паліцыя бярэ грошы з замежнікаў за так званыя візы (своеасаблівая ўзаконеная плата за ўезд у памеры 20 долараў ЗША), а ў месцы, усеяныя варонкамі ад дывановых бамбаванняў ЗША; у сціплыя вёскі, напоўненыя традыцыямі, але таксама болем і адчаем, у сельскую мясцовасць, дзе пераважная большасць камбоджыйцаў усё яшчэ жыве, а дакладней, выжывае за кошт натуральнай гаспадаркі.
«Мы ў роспачы», — сказаў мне аднойчы мэр вёскі Прэк Крэс. Мы былі якраз на мяжы з В'етнамам. Вартавыя з абодвух бакоў то спалі, то пілі; можна было пераходзіць туды-сюды па пыльнай дарозе з чырвонай глебы.
«Але міжнародныя арганізацыі кажуць, што ў вас усё добра», — зрабіў я разгублены. «Яны кажуць, што ў Камбоджы ўсё добра, і што ў вас… ведаеце… дэмакратыя… Шмат палітычных партый і да таго падобнае».
Ён плюнуў на зямлю, пад ногі. «Палітычныя партыі есці нельга», — задуменна прамовіў ён. «Калі мы прагаладаемся, мы перасякаемся. Калі мы хварэем, мы перасякаем...» Ён махнуў рукой у бок В'етнама.
— Раскажы пра вайну? Я спытаў. «Вы іх адсюль бамбілі? Камбоджа абстрэльвала Віетнам?»
«Мы іх увесь час бамбілі», — пацвердзіў ён. «Камбоджа спрабавала справакаваць В'етнам. Ты выглядаеш так, быццам ведаеш, дык чаму ты пытаешся?»
«Я ведаю, гэта, але яны не ведаю...» — сказаў я. Потым я таксама плюнуў пад ногі, паказваючы сувязь з мэрам. "Ведаеш… іх…» Я паказаў на бліжэйшы кратэр, які яшчэ бачны з дарогі.
«Ах, яны… Ну, тады скажы ім».
«Слухай…» — вырашыў я ў яго спытаць la пытанне, якое вызначана палічылі б «непрыстойным» дзе-небудзь у Нью-Ёрку, Лондане або Сіднэі, нават у офісах ААН. «Ці былі гэтыя чырвоныя кхмеры сапраўды камуністамі?»
«Яны былі дэгенератамі, а не камуністамі», — адказаў мой перакладчык. Мэр сказаў нешта значна мацнейшае, што, здавалася, было неперакладальным. Але ён яшчэ не скончыў. Ён паказаў на чырвоны сцяг з жоўтай зоркай, які лунаў над в'етнамскай памежнай заставай. «гэтыя людзі ж камуністы...» Ён не плюнуў на гэты раз. Ён толькі паднёс правую руку да скроні, што магло быць нейкім салютам. Але, магчыма, я проста ўяўляў.
Мы стаялі на мяжы, пакрытай кратэрамі, цяпер азёрамі. Тут пачаліся першыя сутычкі паміж чырвонымі кхмерамі і В'етнамам, і гэта адзін з пунктаў, куды ўварвалася в'етнамская армія, безумоўна выратаваўшы далейшыя мільёны камбоджыйцаў ад вернай смерці. Але Захад палічыў за лепшае разглядаць гэтую акцыю як уварванне і акупацыю; не як вызваленне. ЗША асудзілі В'етнам, запатрабаваўшы ў ААН неадкладнага вываду сваіх войскаў і вяртання да ўлады законнага ўрада — гэта значыць чырвоных кхмераў.
І Камбоджа зноў прадалася: замест таго, каб годна і сумленна сутыкнуцца са сваім мінулым, яна абмяняла праўду на грошы і дапамогу, і ў рамках яшчэ адной дзелавой здзелкі пачала прадаваць сябе як ахвяру камунізму.
*
«У іх не было песень пра каханне, уяўляеце? У іх былі толькі свае агітацыйныя песні!»
Я быў на так званых палях забойстваў, і малады экскурсавод чытаў афіцыйную пропаведзь аб генацыдзе перад групай сумных малайзійскіх турыстаў і кучай састарэлых еўрапейцаў, якія адправіліся ў гэтую «раскошную» ўсходнюю прыгоду. знаходжанне, з глытком «сапраўднай драмы»: Палі смерці, генацыд і Пол Пот...
«Ці можаце вы, але вы сапраўды можаце сабе ўявіць; няма песень пра каханне?» Экскурсавод закаціў вочы. Малазійцы выглядалі цалкам прыгнечанымі. Яны спрабавалі ўявіць, але не маглі. Еўрапейцы жадалі большага; недахоп песень пра каханне нічога для іх не зрабіў: яны былі тут дзеля сапраўдных крывавых гісторый.
«Прабачце», — ветліва папрасіў я. «Не маглі б вы расказаць нам пра тых ад 500,000 1 да 52 мільёна камбаджыйцаў, якія загінулі падчас дывановых бамбардзіровак сельскай мясцовасці ЗША? Вы ведаеце, калі яны выкарыстоўвалі тыя цяжкія стратэгічныя бамбавікі B-XNUMX; калі яны, як у Лаосе, выкарыстоўвалі «ўсё, што ляціць, супраць усяго, што рухаецца?»
Экскурсавод выглядаў агаломшаным.
«Я ніколі пра гэта не чуў», — нарэшце вымавіў ён.
Малайзійцы ўсё яшчэ былі ў рэжыме «без песень пра каханне пры чырвоных кхмерах». Еўрапейцы кідалі на мяне ваяўнічыя позіркі. Я сапсаваў ім адпачынак: вы не заплаціце 3,000 еўра, каб пачуць, як Захад у чарговы раз знішчыў мільёны людзей і што большасць з таго, што ім казалі на заходніх тэлеэкранах, было хлуснёй.
«А як наконт таго, каб расказаць нам што-небудзь пра тое, як містэр Кісінджэр... вы ведаеце, кім ён быў, так? Як містэр Кісінджэр падтрымліваў містэра Пол Пота і чырвоных кхмераў, і як ён увесь час прасіў кітайцаў дапамагчы падтрымаць іх таксама…»
Гід ненавідзеў мяне; з гэтага моманту ён адмаўляўся размаўляць. Еўрапейскія турысты мяне ненавідзелі. Малазійцы па-ранейшаму захоўвалі нейтралітэт; Мне патрэбны былі яны на маім баку.
"Dunia tampa cinta», — звярнуўся я да іх на іх мове. «Tida baik”.
«Свет без кахання не быў бы добрым». Мяне адразу прынялі за свайго; цёплыя ўсмешкі і іншае. Цяпер я ведаў: калі еўрапейскія турыстычныя арды вырашаць напасці; У мяне быў гатовы азіяцкі кантынгент, каб абараніць мяне.
*
Згодна з дасьледаваньнямі Ельскага ўнівэрсытэту, «праграмай камбаджыйскага генацыду», г-н Кісінджэр яшчэ раз прадэманстраваў вельмі маляўнічы спосаб прывядзеньня рэчаў у пэрспэктыву. Вось што ён сказаў падчас абмеркавання чырвоных кхмераў з міністрам замежных спраў Тайланда Чацічаі 26 лістапада 1975 года:
Кісінджэр: «Вы таксама павінны сказаць камбаджыйцам, што мы будзем з імі сябраваць. Яны забойчыя бандыты, але мы не дазволім гэтаму стаць на нашым шляху. Мы гатовыя палепшыць адносіны з імі».
А былы дарадца ЗША па нацыянальнай бяспецы Збігнеў Бжэзінскі ўвесь час жудасна падміргваў кітайскай дэлегацыі ў 1979 годзе:
«Я заклікаў кітайцаў падтрымаць Пол Пота. Пол Пот быў агідай. Мы ніколі не маглі яго падтрымаць, але Кітай мог». Па словах Бжэзінскага, ЗША «напаўпублічна падміргнулі» дапамозе Кітая і Тайланда чырвоным кхмерам.
*
Некалькі гадоў таму я правёў некаторы час з містэрам Ван Натам, мастаком, якому было загадана пісаць партрэты падчас масавых забойстваў у сумнавядомай школе S-21, якую чырвоныя кхмеры ператварылі ў жорсткую фабрыку катаванняў (цяпер гэта, адзін з аб'ектаў ЮНЕСКА пад назвай «Памяць свету»). Г-н Ван Нат быў адным з нямногіх тых, хто выжыў у гэтай злавеснай установе, а таксама аўтарам кнігі пад назвай «Турэмны партрэт Камбоджы: адзін год у S-21 чырвоных кхмераў» (White Lotus Press).
«Гэта было жудасна, — растлумачыў ён, — але чырвоныя кхмеры забілі не адзін-два мільёны чалавек. Проста не было магчымасці гэта зрабіць. Я мяркую, што ў агульнай складанасці яны забілі да 200,000 XNUMX мужчын, жанчын і дзяцей».
Гэта, вядома, жудасна, але хто забіў астатніх? Усе статыстычныя дадзеныя паказваюць, што ў 1970-я гады Камбоджа страціла каля 2 мільёнаў чалавек.
Значная колькасць людзей знікла без вестак у выніку дывановых бамбардзіровак ЗША. Ваенна-паветраныя сілы ЗША таемна бамбілі Камбоджу, выкарыстоўваючы B-52 з мая 1969 г. Сутыкнуўшыся з паражэннем у В'етнаме ў 1973 г., пачаліся жорсткія дывановыя бамбардзіроўкі, каб падтрымаць рэжым Лон Нола, які быў дэ-факта марыянетачны ўрад ЗША. Гісторык Дэвід П. Чандлер піша:
Калі кампанія была спынена... B-52 скінулі больш за паўмільёна тон бомбаў на краіну, з якой Злучаныя Штаты не ваявалі — больш чым у два разы больш, чым танаж, які скінуўся на Японію падчас Другой сусветнай вайны.
Журналісты, якія асвятлялі вайну ў В'етнаме, і амерыканскія палітыкі ў Лондане называлі вайну ў Камбоджы «пабочным шоу»... за 500,000 гады было забіта каля 4 2 салдат і мірных жыхароў. Гэта таксама прымусіла каля XNUMX мільёнаў бежанцаў бегчы з сельскай мясцовасці ў сталіцу.
Адзінай мэтай, якую ЗША ставілі ў рэгіёне ў той перыяд, было не даць камуністычным рухам і сапраўдным нацыяналістычным лідэрам захаваць або ўзяць уладу ў Паўднёва-Усходняй Азіі, асабліва ў Інданезіі, блаславёнай бясцэннымі прыроднымі рэсурсамі.
Падтрымліваючы чырвоных кхмераў, ЗША прадэманстравалі, што ў Пол Поце і яго кліцы няма нічога камуністычнага.
Самаабвешчаны мааіст, радыкалізаваны ў парыжскіх кавярнях падчас свайго выгнання ў Францыю, Пол Пот не быў Ха Шы Мінам і не Мао. І яму ўдалося захапіць уладу толькі дзякуючы тэрарызму ЗША супраць мірнага насельніцтва Камбоджы: менавіта жах і пакуты, выкліканыя дывановымі бамбёжкамі, якія павінны былі перашкодзіць Камбоджы выбраць той жа (камуністычны) шлях, што і В'етнам, адкрылі дзверы для кхмераў Захоп Ружа.
Каля 2 млн. сялян беглі ў сталіцу. Многія былі параненыя; усе галадалі і былі знішчаны. Колькі загінула ў выніку бамбардзіровак ЗША, невядома, але па меншай меры 500,000 1 і, магчыма, нават XNUMX мільён, ці нават больш.
Тыя, хто прыбыў у Пнампень, а таксама тыя, хто застаўся ў сельскай мясцовасці, ненавідзелі рэжым Лон Нола і гарадскія эліты за тое, што яны сталі на бок тых, хто бамбіў іх краіну дашчэнту.
Вёска нічога не ведала пра камунізм. Да таго часу ўсё, што яно ведала, была нянавісць, якая нараджалася з жахлівых пакут. Калі б Пол Пот загадаў сялянам забіваць гарадскіх элітаў і прадстаўнікоў сярэдняга класа пад шыльдай футбольнага клуба Colo-Colo ў Сант'яга-дэ-Чылі або пад нейкай рэкламай падгузнікаў, яны б не вагаліся ні секунды. Гэта была жудасная помста, а не ідэалагічная расправа.
Нязручная праўда ў тым, што генацыд ішоў з паветра, а не з зямлі. А помніка ахвярам, знішчаным імперыяй, няма. І што дзіўна, я не ведаю ніякіх даследаванняў саміх камбаджыйцаў на гэтую тэму. Здаецца, ні фінансавання, ні даследаванняў. І толькі недарэчная тэорыя «камуністычнага генацыду» шчодра ўзнагароджваецца.
Пасля дывановых бамбёжак пераселеных мільёнаў, бомбаў і бомбы якія ўсеялі сельскую мясцовасць, не дазволілі мільёнам фермераў вярнуцца на свае палі, яшчэ адзін факт, пра які амаль не згадваюць: той факт, што ў такіх умовах пракарміць краіну было дакладна немагчыма.
Увесь народ быў паралізаваны, перамешчаны або мёртвы. Дадайце безгаспадарчасць і ідыятызм кадраў чырвоных кхмераў, і вы атрымаеце ўсе неабходныя інгрэдыенты для голаду і іншых жахаў.
Але які цынізм патрэбны з боку Захаду, каб вінаваціць у трагедыі Камбоджы камунізм!
І зноў жа, якая дысцыплінаванасць і гатоўнасць да супрацоўніцтва з боку Камбоджы!
*
У аэрапорце супрацоўнікі іміграцыйнай службы зноў былі ў камандзіроўцы. З Захаду яны атрымалі свае новыя цацкі: фотаапараты і сканеры адбіткаў пальцаў.
Я прыехаў за гадзіну да адпраўлення, праседзеўшы дзве гадзіны ў жудаснай корку. Мне стала дрэнна ад перадазіроўкі вуглякіслага газу. Хворы і знясілены: я хацеў вярнуцца ў В'етнам або дадому ў Японію. Замест гэтага я збіраюся сесці на борт Thai Airways у Бангкок з перасадкай у Калькуту.
Усе на мяжы. Супрацоўнікі іміграцыйнай службы выглядаюць і паводзяць сябе так, нібы выйшлі з фільма пра фашысцкую хунту. Яны дэманструюць нястрымную злосць да пасажыраў.
Я стараюся быць цывілізаваным: кладу анкету на выезд там, дзе ляжыць віза, бо мой пашпарт тоўсты, як раман Пруста. Чувак дастае анкету, потым кідае мне пашпарт і патрабуе знайсці візу. Відавочнае дамаганне, але я зноў знаходжу візу. Ён здымае з мяне адбіткі пальцаў, фатаграфуе мяне; а потым кідае ў мяне пашпарт. Ён ляціць і трапляе на падлогу. Ён і яго аднадумцы пачынаюць смяяцца.
І менавіта тады мне хапае. Я кажу яму выразна і гучна, каб гэта выклікала рэзананс, каб выйшаў і забраў пашпарт. Потым я кажу тое, што я думаю пра яго, на мове Букоўскага, а не на мове Байрана, а таксама тое, што я думаю пра яго дактыласкапію, яго камеры і яго маці.
Раптам усё мяняецца. Ён выходзіць з кабінкі, бярэ пашпарт, просіць прабачэння і вяртае яго мне, як я яму раней, і як гэта робіцца ў Азіі: дзвюма рукамі.
Пасыл ясны: у Камбоджы тыя, хто мае ўладу, забіваюць, катуюць і зневажаюць толькі тых, хто слабы і напалоханы.
Крычачы на яго, я дэманструю, што не баюся, што ў сваю чаргу робіць мяне вельмі страшным.
Гэта працуе; гэта заўсёды працуе ў такіх месцах. Але гэта адзін з тых хворых; вельмі хваравітыя моманты, і ў мяне іх ужо было занадта шмат у маім жыцці.
«Прыемнага палёту», — кажа ён мне паслужлівым голасам.
Я нічога не кажу. Я хачу хутчэй сысці адсюль.
Thai Airways своечасова. Калі ён каціцца па ўзлётна-пасадачнай паласе, я паўтараю, як і шмат разоў раней: «ніколі больш… Я ніколі не хачу вяртацца ў гэтую краіну».
Але я ведаю, што буду. Я не магу супрацьстаяць камбаджыйскім гісторыям, як большасць малазійцаў не могуць супрацьстаяць песням пра каханне і фільмам жахаў.
*
Андрэ Влчэк празаік, рэжысёр і журналіст-расследавальнік. Ён асвятляў войны і канфлікты ў дзясятках краін. Яго кніга пра заходні імперыялізм у паўднёвай частцы Ціхага акіяна - Акіянія – публікуе Lulu. Яго правакацыйная кніга пра Інданезію пасля Сухарта і рынкава-фундаменталісцкую мадэль называецца «Інданезія - архіпелаг страху” (Плутон). Пасля шматгадовага жыцця ў Лацінскай Амерыцы і Акіяніі Влчэк зараз жыве і працуе ва Усходняй Азіі і Афрыцы. Да яго можна дабрацца праз яго сайт.
ZNetwork фінансуецца выключна дзякуючы шчодрасці сваіх чытачоў.
ахвяраваць